https://frosthead.com

שרידי אוכל עם היסטוריה של אוכל עם השורשים השחורים של האוכל הדרומי

המטבח הוא המקום אליו מייקל טוויטי הולך לומר את האמת. זה המקום בו הוא יצא בהומו לאמו ודודתו. שם מצא קשר רוחני ליהדות בצמות של חלה, שנים לפני שהתגייר לדת בבגרותו. שם הוא מזמין אחרים להקשיב לדרשותיו על המקורות האמיתיים של האוכל הדרומי.

תוכן קשור

  • אלה היו ספרי הבישול הראשונים שפרסמו אנשים שחורים באמריקה
  • מה חושפים 200 שנות ספרי בישול אפרו-אמריקאים על אופן הסטראוטיפ של האוכל

"זה באמת מקום של יושר מת עבורי, באופן אישי ומקצועי", אומר ההיסטוריון הקולינרי. "אני לא הולך להגיש לך אוכל רע, כלים מלוכלכים, כל השטויות האלה. אז למה אני אגיש לכם עובדות שאינן נתמכות? למה אני אעביר לך דיבורים מקסימים במקום אמת? "

ביום יולי לח, טוויטי מכין הפגנת מטבח מבחן על גרגרי ירושה במוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית של סמית'סוניאן בוושינגטון הבירה. למרות שהוא בדרך כלל לובש בגדים תקופתיים מדויקים מבחינת היסטוריה בבישול אוכל אנטילום, היום הוא לבוש בבגדים אזרחיים, לבוש בגדים חולצת טריקו בצבע כחול כהה שקוראת "אני אכבד את הקרבנות של אבותיי."

"אני חושב על זה כציווי מוסרי להשתמש באוכל ככלי, כעדשה שאפשר לראות בה דברים ולהעביר גם את האמת ולספר לאנשים באמת מה קורה", אומר טוויטי. הוא מושך את הגרגירים החלקים של זן אורז בשם גלבררינה בעל זקן אדום אפריקני, תוך כדי דיון באנימציה במורשתו בקרקעות מערב אפריקה, דרום אמריקה ודרום טרינידד.

אורז גלבררימה בעל זקן אדום אפריקני מרוגה, מגולף ובגוף. אורז גלבררימה בעל זקן אדום אפריקני מרוגה, מגולף ובגוף. (אנדרו וורנר)

סיפור האורז היורש אבד ברובו להיסטוריה - האורז, שגדל בדרום הארץ לאחר שהובא ממערב אפריקה לפני יותר מ -200 שנה, נעלם מהדרום במלחמת העולם הראשונה בחלקו הגדול מכיוון שחקלאים שחורים שגדלו זה מצא את עצמם נדחפים מהאדמות בהן הם עיבדו. מורשת האורז בארה"ב נמחקה, כמו כל כך הרבה תרומות אחרות שמיליוני האמריקאים המשועבדים האפריקאים עשו להיסטוריה הדרומית, לתרבות וכמובן למטבח.

"מייקל הוא חלק מהאוונג ' שעומד לשנות את זה", אומר גלן רוברטס, מנכ"ל קרן רייס קרוליינה, המבקש להחזיר את האורז האפריקאי העמיד לשולחן האמריקני.

אכן, היסטוריון האוכל הפך לקול חיוני בשיחה המתחקה אחר שורשיו האפריקאים של האוכל הדרומי. זו הפכה להיות משימת חייו, הוא אומר, לחשוף את הסיפורים המורכבים של המטבח באזור, ולשרטט את הצמתים התרבותיים שעיצבו אותו.

"האוכל שלנו הוא הדגל שלנו, " טוויטי היה אומר אחר כך לקהל שהתאסף באותו יום במוזיאון ההיסטוריה האמריקני לשמוע אותו מדבר. "לכן זה חשוב. כשגדלתי, אני זוכר שמייקל טוויטי בכיתה ה 'נלמד על אבות אבותיו, כמו, הו, אבות אבותיך היו פועלים לא מיומנים שהגיעו מהג'ונגלים של מערב אפריקה. הם לא ידעו כלום. הם הובאו לכאן כדי להיות עבדים וזו ההיסטוריה שלך. "

מייקל טוויטי במוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית של סמיטסוניאן. מייקל טוויטי במוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית של סמיטסוניאן. (אנדרו וורנר)

טוויטי, יליד DC, הציג לראשונה תשוקה להיסטוריה קולינרית במסע ילדות לקולוניאל וויליאמסבורג בשנות השמונים. שם צפה בהפגנות האוכל המיושנות, שבויות. כשחזר הביתה החל להתנסות באוכל היסטורי. הוא לא הפסיק.

לאחר שלמד מחקרים ואנתרופולוגיה אפרו-אמריקאית באוניברסיטת האוורד, הוא יצא למסע משלו לחקור מורשת קולינרית אפרו-אמריקאית. הוא למד את אומנותו ומלאכת הבישול האותנטית של בישול אנטי-בלוני, העביר הרצאות, נסע לכנסים ואף צבר ניסיון ממקור ראשון בעבודה על מטעים היסטוריים.

אולם בשנת 2011 הוא חש שהוא מתנתק מהדרום. עבר זמן מה שהוא ביקר במקומות בהם חיו אבותיו והיו אתרים רבים בדרום שטרם ראה.

"למעשה כואב לי מכיוון שהרגשתי לא אמיתי, והרגשתי שאני מפספס משהו, כאילו יש משהו שם בחוץ, משהו שלא ראיתי, " הוא אומר.

אז הוא יצא ל"סיור אי נוחות בדרום ", למסע לחקר ההיסטוריה המשפחתית שלו ואתרי הזיכרון הקולינרי בדרום. את החוויה הזו הוא האכיל בספרו החדש " גן הבישול", תערובת ייחודית של היסטוריה אישית, תרבותית וקולינרית. הוא מספר את סיפור הדרום דרך המטבח שאיפשר לאבות אבותיו לקיים את עצמם, כאשר הוא מסתובב באזור עצמו כדי לחפש את ההיסטוריה המשפחתית שלו, שלדעתו כוללת אבות אבות ממוצא מערב אפריקה, אירופית ו אינדיאנית.

Preview thumbnail for 'The Cooking Gene: A Journey Through African American Culinary History in the Old South

גן הבישול: מסע דרך ההיסטוריה הקולינרית האפרו-אמריקאית בדרום העתיק

היסטוריון קולינרי בעל שם מציע נקודת מבט רעננה על סוגיית התרבות המחולקת ביותר שלנו, הגזע, בספר הזכרונות המאיר הזה של המטבח הדרומי ותרבות האוכל המתחקה אחר אבותיו - שניהם לבן-לבן - דרך אוכל, מאפריקה לאמריקה ועבדות לחירות.

קנה

בדפי הספר, השזורים לצד מתכונים לארוחות כמו "בריסקת מערב אפריקה" (הדורש פפריקה, פלפל שחור, קינמון, פלפל קאיין ומלח כשר, בין שאר התיבולים), הוא חושף סיפורי חוסן, כמו כיצד אנשים השתמשו פעם במסגרות מזרן כדי לברביקיו צבי, דוב, חזיר, עז וכבשים. "הייתי בשום פנים ואופן לא בגיהינום שמסגרת המזרן הייתה כל כך גדולה שתוכל לעשות את כל זה. אבל יותר מאדם אחד אמר לי עד שגיליתי שזה בעצם דבר, "הוא אומר. "זה היה מדהים. הייתי כמו, בסדר, אנשים עושים דברים, הם גרמו למנגל לקרות. "

עם זאת, הוא עדיין מחפש פרטים מההיסטוריה שלו. "מאז 'השורשים של אלכס היילי', כולם רוצים שיהיה להם סיפור אמיתי כיצד משפחתם עברה מאפריקה לאמריקה, " אומר טוויטי. "זה לא נכון עבור רבים מאיתנו, אין לנו את זה. בעיניי זה הגביע הקדוש. כדי להיות מסוגל להבין את הספינה, את דרכי הסחר. זה משהו שאני ממשיך להתפלל עליו. אז אני מקווה שכשאנשים יקראו את הספר הזה, למישהו אולי יש עוד פיסת פאזל איפשהו שאין לי, שיכולה להגיד לי על מה מדובר. "

במהלך סיבוב ההופעות שלו, טוויטי עלה לכותרות לאומיות כאשר העלה מכתב פתוח לאנשי הטלוויזיה פאולה דין לאחר ששימשה בכינויים גזעיים שעלתה. טוויטי היה עמוק בשנתיים במחקר שלו באותה נקודה, ובפוסט שפרסם בבלוג האוכל שלו, "אפרוקולינריה", הוא פורק את תסכוליו מהגזענות השיטתית בכללותה ואת אכזבתו מהשיחה סביב הגזע והדרום אוכל המשיך להזניח את העובדה שהאפריקאים ושעבדיהם משועבדים קיבלו יד משמעותית ביצירת וחידוש האוכל שדן וכל כך הרבה אחרים דגלו בהם בשמחה.

הוא מתייחס לדין כחברי דרום בתפקיד, כותב:

"זו הזדמנות לצמוח ולהתחדש. אם יש משהו שהג'ין בישול לימד אותי - זה קשור לאמנות הפיוס. אנחנו לא מרוצים ממך ברגע זה. ואז חלק מהדברים שאמרת או שהאשמתם באמירתם אינם מפתיעים. במובנים רבים כל כך, זהו ההיבט המצער יותר. אנו מתפטרים מכדי להאמין ולהבין כי יש לחשוד בשכנתנו לפני שמכובדים אותו. זה לא צריך להיות ככה וזה לא צריך להימשך לנצח. "

במובנים רבים, פיוס הוא התזה של גן הבישול . עבור טוויטי, המילה אינה קשורה לסליחה ושכחה. אלא מדובר בהתמודדות עם ההיסטוריה הדרומית וטיפול בסיבוכים הטמונים בה. לכן הוא מתחיל את גן הבישול במשל של זקני התרבות האקנית של גאנה:

Funtunfunefu

ישנם שני תנינים שחולקים את אותה הבטן

ובכל זאת הם נלחמים על אוכל.

מסמל אחדות במגוון ואחדות של מטרות

פיוס גישות שונות.

"עבור התרבויות האלה שמנסות להבין מי ואיפה ומה נכנס ומה עוזב, הוא מהווה פרשת דרכים, " אומר טוויטי, פרשנות נאותה למדינת הדרום כיום.

כשמדובר בגזענות המוטמעת באוכל הדרומי, צומת דרכים זו נותרה רצופה עמוקות. "חלק מהאוכל הכי טעים שלנו הגיע אלינו דרך סכסוך ודיכוי ומאבק", אומר טוויטי. "האם אנו מוכנים להחזיק בזה והאם אנו מוכנים לבצע בחירות מוסריות טובות יותר על סמך הידע הזה?"

זו לא שאלה פשוטה. "אתה באמת יכול להתמודד עם המשקל של ההיסטוריה שלך? המטען, המטען? ואם אתה יכול, מה אתה הולך לעשות עם זה? "הוא שואל. "שם אני נמצא כרגע."

טוויטי יחפש תשובות, איפה עוד, אבל במטבח. כשהוא עולה על הבמה במוזיאון ההיסטוריה האמריקני, ותופס את מקומו בדלפק המאולתר, הוא מתחיל בהפגנה בהסבר הסיפור ההוא שמאחורי האורז המזוקן האדום, הידוע במשך שלוש מאות שנים ביבשות, שגדל על ידי אנשים משועבדים ועל ידי חקלאים שחורים. אחרי מלחמת האזרחים, מצרך אבוד של התזונה האמריקאית המוקדמת שב לחיים בידיו הזהירות.

מייקל טוויטי יופיע באירוע של חברת Smithsonian Associates המתעד את תולדות הבישול הדרומי ביום חמישי, 10 באוגוסט. ניתן לרכוש כאן כרטיסים.

שרידי אוכל עם היסטוריה של אוכל עם השורשים השחורים של האוכל הדרומי