אזור היין האיטלקי הטוב ביותר שמעולם לא שמעת עליו

פרשת האהבה שלי החלה בספקנות לילה אחד במסעדה בוונציה לפני 19 שנה, כשכפי שהאמריקאים מתכוונים לעשות, הזמנתי באופן רפלקסי בקבוק פינו גריגיו. המלצר חזר עם בקבוק שבחר ומזג לי כוס. לשתות את זה היה כמו לקחת את הנגיסה הראשונה לתפוח זהוב בשל, טארט נוקב. תפסתי את הבקבוק ובחנתי את התווית כאילו הוא עשוי להכיל את הקודים הגרעיניים.

VENICA - זה היה שמו של המפיק. מתחתיו: COLLIO. המילה לא אמרה לי כלום; המילה עשתה לי עכשיו הכל. בהמשך עשיתי את בדיקת הנאותות שלי. "קוליו" - נגזרת של המילה האיטלקית "גבעה" - היה מחוז גידול היינות המובחר באזור ממש ממזרח לונציה, פריולי-ונציה ג'וליה. מעולם לא שמעתי על המקום. למען האמת, לא עלה בדעתי שיש עוד מזרח לנסוע באיטליה אחרי ונציה.

מאמר זה הוא מבחר מתוך גיליון הנסיעות הרביעי של סמיתסוניאן בונציה

בוא לגלות את ונציה מחדש, מההיסטוריה העשירה שלה וממוזרויות תרבותיות רבות ועד מנהגיה וטיוליה המענגים של ימינו.

קנה

תפסתי רכבת לעיירה הקטנה ללא רבב בקורמונים בוקר אחד בספטמבר. הנסיעה ארכה שעתיים והפקידה לי קילומטר ממרכז העיר. סגרתי את המרחק ברגל והגעתי למרכז המידע לתיירים שהיה למעשה בר יין, Enoteca di Cormons. כמה גברים עם ידיים אדומות וגדולות ופרצופים אדומים יותר קלו והתנשאו ופלרטטו עם שתי הנשים שמאחורי הבר, אשר בתורן זרמו ונמכו על קטלוגים ברגיעה מיומנת. למרות שעדיין לא ידעתי זאת, הגברים היו כמה מהייננים המפורסמים ביותר באזור, והיבול היה עכשיו מאחוריהם, אם כי ההילולה התרחשה כל השנה. חיפשתי אופניים כדי לבקר ביקב וניקה. אחת הברמנים, אישה מכורסת בשם לוסיה, דיברה אנגלית והפנתה אותי למלון סמוך. ואז שלפה מפה של מחוז היין קוליו והתחקה אחר המסלול לווניצה בכפר דולגנה.

הרכבתי על האופניים היחידים שיש למלון להציע, דגימה דלילה עם צמיגים נטועים למחצה, והלכתי אחר השלטים לדולגנה. האוויר היה פריך, דרך הכביש צרה וריקה ברובה. ממש מחוץ לקורמונים, הנוף התפוצץ למפלי גפנים מדורגים. הייתי שקוע בארץ יין שלא ידעתי שקיימת. פעמיים עברתי שלטים שקראו CONFINE DEL STATO. גבול איטליה. סלובניה שכבה מאה מטרים - לא ניתן להבחין ביניהם בקטע של איטליה - ושמות משפחה סלאביים היו על שלטי יקבים פריוליאנים רבים שעברתי עליהם. דידנתי הלאה. טירה ניצבה מעל לימני. נהר הג'ודריו משמאלי. גפנים מסביב. שבעה מיילים מהמקום בו התחלתי, דולגנה התממשה, ואז נעלמה תוך 30 שניות. ממש לפני הצמד האצבעות של התרבות ההוא, שלט צהוב הצביע על יקב ונוקה.

האישה הדקה שקיבלה את פני בשערי הנכס המטופח למשעי הייתה אורנלה ווניצה, מנהלת המכירות המקומית של היקב ואשתו של ג'אני ווניצה, אחד משני האחים שהכינו את היין. באותה תקופה הייתי סופר עבור מגזין טקסס, מכוסה זיעה, עם אולי 15 מילים לאוצר המילים האיטלקי שלי ובורות בלתי מוגבלת בשטח הארץ להראות לעצמי. אורנלה הושיבה אותי ליד שולחן עץ ארוך. היא שפכה לי אולי עשרה יינות של ווניקה, רובם לבנים, רבים עם שמות ענבים מעורפלים: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. אהבתי כל כך הרבה כאלה, אבל היה לי רק תרמיל אחד. קניתי ארבעה בקבוקים, הודיתי לה וחזרתי לקורמונס. כשחזרתי לאוטיקה, לוסיה מיהרה לסחוב אותי להזמנת ארוחת ערב. היא הקיפה מקום על המפה שלי, ממש מחוץ לקורמונס, ורשמה את השם: לה סובידה.

המסעדה הייתה מוארת ומלאת אוסטרים וסלובנים, רבים מהם לבושים בצורה מלכותית, כאילו לאופרה. בעלת הבית, לורדנה סירק, קיבלה אותי בפנים שהקרינו סבלנות קדושה. היא חלפה על פני חמותה הקשישה, נטתה לילד שלקחתי כדי להיות הילד הקטן של לורדנה, והראתה לי לשולחן ליד אח מתפוצץ, שם בעלה, ג'וסקו, צולה פולנטה. בתם בת ה -16, טנג'ה, הגיעה להזמנתי. לא היה תפריט. לא הייתה לנו שפה משותפת. עם קצת התעללות, טנג'ה העניקה הצעות שונות. הנהנתי לכמה. ג'וסקו סירק התייצב עם עגלת חזיר על עגלה וגילף פרוסות לצלחת שלי. הוא מזג יין לבן מבקבוק עם האות K הגדולה והמחוספסת המחוספסת שנכתבה על התווית. היין הגולש של אדי כבר והפרושוטו החמאה של ג'יג'י ד'אווסלדו היו חתונה של רובה ציד בגרוני. ואז הגיע קרפצ'יו צמחוני, פסטה ממולאת סלובנית, שוקת עגל צלויה, ארמדה של גבינות מקומיות. הרכבת האחרונה מקורמונס תצא בעוד 20 דקות. ג'וסקו קרא לי מונית. הגענו לתחנה עם שלוש דקות לחסוך. ישבתי ברכבת כשתרמיל הרגליים לרגלי, פעורתי לחצי ישן כשנדחקים בחושך מערבה לעבר ונציה שתמיד אהבתי. זה נראה עכשיו פחות אקזוטי, מוכר מדי, רחוק יותר מליבי.

**********

זה היה 1996. חזרתי אולי לפרולי מאז 30 פעמים - לפעמים במשך כל חודש, לפעמים רק במשך יום בו אני נמצא במקומות אחרים באיטליה ולא יכול לשאת את המחשבה לפספס לפחות הצצה חולפת של גן עדן אני רואה בזה עכשיו. באתי באביב, כשפריחה מדהימה של פריחת דובדבן בר הולה את השטח; בחודשי הצמיחה החמים, כאשר גבעות הקוליו משיגות שפלון מעורפל; בחודשי הקציר של ספטמבר ואוקטובר, כאשר העלים זהובים וצהובים והמפיקים חוגגים בגסות את השפע שלהם; ובחורף, כשכל זה עשן עץ ופטריות פורצ'יני. אני לעתים תכופות בבירה המחוזית הצפונית של חוף הים של טריאסטה, עולה לרגל מדי פעם לרגל לדולומיטים המסורבלים מצפון-מערב וחוצה אל כפרי הגבעות הרדומים של מערב סלובניה במהלך כמעט כל ביקור. אבל בעיקר אני נשאר בקורמונים, למעשה מבצע מחדש את הקפיצה של המאהב הראשון לפני כמעט שני עשורים.

כמה דברים בולטים השתנו בפרק הזמן ההוא. אני מדבר עכשיו איטלקית סבירה. לוסיה עזבה את האוטוטקה לעבוד אצל יקב; המחליפה שלה, אלנה, מנוסה באותה מידה ואוהדת. מנהגי האנוטקה - ביניהם אידי כבר, דריו ראקארו, פרנקו טורוס, פאולו ריזי, רוברטו פיקץ ', אנדראה מגנאס ואיגור ארזטי, ייננים מיומנים להפליא שלמעשה הם הבעלים של המקום כקואופרטיב - מברכים אותי עכשיו בעלבונות חביבים וממלאים את נפשי במלוא המרץ. זכוכית. ג'יאמפולו וניקה, בנו של ג'יאני בן 35, הוא חבר קרוב שהפך אותי לאיש הטוב ביותר בחתונתו לפני חמש שנים. לה סובידה היא כיום מסעדת כוכבי מישלן. ג'וסקו ולורדנה סירק נותרו המשגיחים עליה, אך הבת טנג'ה - כיום בת 34 ואשתו של השף המבריק של לה סובידה, אלסנדרו גאוואנה - מנהלת את הרצפה, יחד עם הילד הקטן שהכרתי פעם, אחיה מיט'ה, היום המסעדה בת 22 שנה - סומלייה זקן.

בתיירת Enoteca di Cormons, תחת מטריות צהובות שמש, מדגמים התיירים יין אזורי. (פבריציו ג'יראלדי) עקיצות יין כוללות ציקצ'טי מסורתי, כריכים זעירים הממולאים לעתים קרובות עם חזיר מתוק מקומי. (פבריציו ג'יראלדי) Giampaolo Venica (משמאל) מציע טעימות לתייר אמריקני שמבקר בקנטינה בכרם Venica & Venica שלו בעיירה Gorizia מימי הביניים. (פבריציו ג'יראלדי) רקדנים מסורתיים המלווים אקורדיון בקורמונים לובשים בגדים המשקפים השפעות ונציאניות וגם סלביות. (פבריציו ג'יראלדי)

שינוי חשוב נוסף: העולם מגלה כעת את היינות של פריולי. כיום ניתן להבין כי היינות הלבנים הטובים ביותר באיטליה מיוצרים כאן - כי השוויון של האזור מהרי האלפים האוסטריים לצפון והים האדריאטי מדרום יצר מיקרו-אקלים שטוף שמש וקפוא, אשר קושר קשר עם אדמת מרסל כדי להניב ענבים של ניחוח ומינרליות מדהימים. כמו הכוס הראשונה שלי של ווניקה פינו גריגיו, היינות רועדים על הלשון אך הם סוף סוף ממוקדים ומתמידים - כדור כסף לחיך, ההפך הגמור מאמריקני שרדונה הקליפורניים החמאתיים נוטים להתחבר ליין לבן. קורה שגם כאן מייצרים יינות אדומים מעולים - במיוחד מרלו בעלי עוצמה ואלגנטיות מפתיעים - יחד עם "יינות תפוזים" נועזים המותססים באמורות קרמיקה. אבל אחד הולך כמו שצריך למקום אחר עבור אדומים אצילים (פיימונטה ובורגונדי) או עבור לבנים ראויים לגיל (שאבלי ושוב בורגונדי) ומחפש את פריולי אחר יינות שמעוררים מקום שנשאר רענן ובלתי מפונק כמו כששמתי עיני לראשונה.

העולם עדיין לא מגיע לפרולי. אין אוטובוסים לתיירים, אין מדריכים עם דגלים מונפים, שום מקלות Selfie מזהמים את האזור. אני מוצא את זה מבלבל כמו שהוא מרענן. כמה מהציורים הטובים ביותר של טיפולו שוכנים בעיר המכובדת אודינה, הבית השני של האמן. החופים שמעבר לגראדו חיוורים ולעיתים רחוקות מבקרים בהם. ההיסטוריה של שער זה שנכבש לעיתים קרובות לים שוכנת מסביב. עדויות לטווח ההגעה של יוליוס קיסר חורבות את הריסות אקוויליה ​​והעיר המקסימה חומה סווידייל שהקיסר הקים בשנת 50 לפנה"ס. הכיבוש האוסטרו-הונגרי מתבטא עדיין במונומנטים ובארכיטקטורה ברחבי קורמונים. ההרס של מלחמת העולם הראשונה - הורגש בפריולי כמו בשום מקום אחר באיטליה - מצוין באיזור האזור, אם כי הדבר המדהים ביותר במוזוליאום המתנשא ברדיפוליה, שנבנה בהוראת מוסוליני, כמו גם במוזיאון המלחמה בעיירה הסלובנית השכנה קפורטו. המתאר את הקרב בעל אותו שם, שהונצח בסרט הפרידה לנשק של המינגוויי . ניתן למצוא עקבות למעורבותו של היטלר במפעל האורז הישן שהוסב למחנה ריכוז בפאתי טריאסטה, ולמיליטנטיות סובייטית במחסומי הגבולות המצויים בכל מקום, שננטשה לתמיד רק לפני עשור. מבקר יכול להתארח בטירות או ביקבים, לטעום פרושוטו וגבינת מונטסיו המיושנת המתחרות במקביליהן בפארמה, לטפס על הרים או לחלוף בין הגבעות, או לצבור קלוריות דרך האמלמה האוסטרו-סלאבית-ים תיכונית השמימית שהיא המטבח הפוליאלי.

אבל עד שזה יקרה, זה המקום שלי.

**********

חזרתי הקיץ ועשיתי סידורי דרך לאנוטקה די קורמונס, כמו תמיד. אלנה רצתה שאנסה כוס של מפיק חדש בשנות העשרים לחייו, אנדראה דריוס מטרה דל פעט. מלוושיה המלוכלך והמשוגע שלו הבהב בפי כמו בלרינה. תפסתי את מקומי בשולחן פינתי כדי לעשות קצת כתיבה. אלנה הביאה פרושוטו וגבינה. איגור ארזטי הדומם התקרב, העביר כוס מהתערובת הלבנה הטרנסצנדנטית שלו, קאפו ברנקו, ואמר בחיוך, " בּוֹן לוֹרוֹ " (עבודה טובה), לפני שחזר למקומו בבר.

נשארתי בביקור זה בארוחת הבוקר המפנקת של יינן הקורמונים רוברטו פיקץ 'ואשתו אלסיה, בחדר המשקיף על היווצרות לחימה של הגפנים שלהם. בשעת ערב מוקדמת הלכה אלנה מביתה הסמוך, שם גם היא ובעלה מגדלים ענבים שהם מוכרים לחלק מהייננים המקומיים. רוברטו מזג לנו כוס מפוארת של טוקאי פריולאנו על שם בתו אתנה. ואז סעדתי בלה סובידה. טנג'ה, כיום אם לשניים, הומה משולחן לשולחן, ואילו מיטג'ה ספגה זקן מקושקש כשהוא הדריך אותי במומחיות ליין שיעמוד לצד הבודק בגריל ומעליו ביצי פורל שהגיש אלסנדרו. זה היה לילה קיץ קריר, ובין המקומיים דיברו הרבה חרדות על הענבים השמנמנים הניכרים ברחבי הקוליו. יבול גדול נראה קרוב.

למחרת אחר הצהריים נסעתי דרך קורמונס כששמיים פתאום השחירו. נסוגתי אל האוטוטקה להמתין לגשם. רבע שעה אחר כך אור השמש הופיע שוב, וחזרתי לרכב שלי. בדרך בעלייה ליקב של פיקץ 'ראיתי את אלנה עומדת בחוץ, סוחפת את המדרכה שלה עם עווית על פניה. יצאתי לראות מה לא בסדר.

" סבתא, " אמרה והצביעה על שטיח סלעי של ברד לרגליה. בתוך פוסילדה של עשר דקות, כמעט מחצית מענבי האזור המיידי נהרסו. עבור הקורמונסי, הבציר 2015 שהובטח בעבר היה אסון כלכלי.

הייתה רק פנייה אחת. " Una cena di disperazione, " אלנה החליטה בקול כשהחלה לחייג לייננים שכנים. ארוחת ייאוש. אמרתי לה שאני נמצא.

באותו לילה ישבנו שמונה מסביב לשולחן, כשמספר בקבוקי היין לפחות לא היו מעובדים. הצחוק הגיע לעתים קרובות וללא מאמץ. הגפנים, אפשר לומר, היו מלאות למחצה. " דיו, דיו פרנדה, " אלסיה פיק אמר לי בשלב מסוים - אלוהים נותן, אלוהים לוקח - והחיוך שלה בגד רק בשמץ של מלנכוליה כשהיא החליקה את הבקבוק בדרכי.

- יינות הפראולי האהובים של הסופר -

Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: סוביניון בלאן המוערך ביותר באיטליה, עם ניחוח סמבוקה דוהר וברזומה מפוארת .

Raccaro Malvasia Istriana: הביצוע הטוב ביותר של זן מלוח, מופנם משהו, שמתחתן בצורה מושלמת עם מרבית פירות הים.

טורוס פריולאנו: כאשר פרנקו טורוס שפך לי לראשונה את גרסתו של הענב Friulano (הידוע בעבר בשם Tocai), הוא תיאר בעיניי את עוצמתו ואת טעם לוואי השקדים כ"סופרסניקו . "אני אלך עם זה.

ברנקו פינו גריגיו: למי שרואה את הענב בכל מקום שהוא בנאלי חסר תקווה, היין הלבן הפריך והמרגיע של התפוח מציע הדחה חזקה.

Picech Jelka Collio Bianco: אישי עמוק ("Jelka" הוא השם הפרטי של אמו של רוברטו Picech) של הטריטוריה, תוך שילוב של שלושה זנים ילידים - Friulano, Malvasia Istriana, and Ribolla Gialla - לאפקט אלגנטי במיוחד.

(הכל זמין בארצות הברית)

קרא עוד מתוך גיליון ונציה של הרובע המסעות סמיתסוניאן.