תשכחו מצבעי עלים מרהיבים וטמפרטורות קרירות יותר: זה הופעת "שבוע האופנה" בספטמבר שמכריז על עונת הסתיו. כמו עונות חדשות במוזיקה, תיאטרון, מחול ואמנות, שבוע האופנה מסמל התחלה חדשה. מה חדש ונפלא? איך נמציא את עצמנו הפעם? מתיש ומאוורר? נוצץ אבל שיק? ללא החלטה?
בנוסף להיותו הספורט האהוב על כלבי הבגדים, אופנה היא נושא חם בעולם התרבות בימינו. למסלול פרויקט יש לגיונות של מעריצים. עם זאת , האופנה מתגלה גם כנושא תהודה בעולם המוזיאונים. תערוכות נראות גבוהות כמו "Aware: Art Fashion Identity" באקדמיה המלכותית לאמנויות בלונדון בשנת 2010, ותערוכת מכון התלבושות בשנת 2010, "נשים אמריקאיות: מעצבות זהות לאומית", כמו גם 2011 שלה, "אלכסנדר מקווין: סאבאג ' יופי "הציבו את האופנה במרכז הבמה בחקירת זהות עכשווית.
שבוע האופנה הועלה לראשונה בשנת 1943, פרי הרוח של הפרסום אלינור למברט. למברט המלומד בתקשורת, שלקוחותיו כלל ג'קסון פולוק ואיסמו נוגוצ'י, סייע להקמת המוזיאון לאמנות מודרנית. אבל התשוקה הגדולה ביותר שלה הייתה האופנה. בשנת 1940 היא יצרה את "הרשימה הבינלאומית הטובה ביותר" (אותה אוצרה במשך עשרות שנים), ובאמצע מלחמת העולם השנייה, היא החליטה שהגיע הזמן לנטרל את פריז ולהכריז על עלילת האופנה של אמריקה על ידי השקת שבוע האופנה. בניו יורק.
דיאנה ורלנד מאת ריצ'רד אלי קרייון, דיו וגואש על נייר 1989 (גלריית הפורטרטים הלאומית, המוסד הסמיתסוניאני © ריצ'רד אלי) במקביל, דיאנה ורלנד הופיעה ככוח טבע בבאר של הרפר. העורכת כרמל סנואו שכרה אותה בשנת 1936, והיא עשתה לעצמה במהרה שם בעמודה "למה אתה לא?" טיולים אלה היו אקסצנטריים בטבע, כאשר ורלנד שאל בשמחה שאלות כמו "למה אתה לא ... שטף את שיער של בלונדיני בשמפניה מתה, כמו אצל צרפת? . . (וגם) מסובבים את הצמות שלה סביב אוזניה כמו מקרונים? "
במהלך המלחמה הפכה ורלנד למקדם גדול של מעצבים אמריקאים. היא כתבה על השקת שבוע האופנה בשנת 1943, והיא הסבירה את "היושר והכישרון של מעצבים אמריקאים." במקום הקוטור הפריסאי, היא טענה שהסגנון הדומיננטי הפך לאמריקאי, כשמעצבים חדשים ומלהיבים עומדים על "הסגנון האמריקאי, והאמריקאי דרך חיים."
העין הלא-ממצמצת של ורלנד הקדישה תשומת לב לכל מה שהקיף אותה - שויתי, ספרותי, אמנותי. מבחינתה גישה ומחווה היו מפתח: "אתה צריך סגנון. . . .זו דרך חיים. בלעדיה אתה אף אחד לא. "היא הניחה את חותמה על כל חלק של המגזין, בחרה את הבגדים, פיקחה על הצילום ועבדה עם הדוגמניות. "אני יודע מה הם הולכים ללבוש לפני שהם לובשים את זה, מה הם הולכים לאכול לפני שהם אוכלים את זה, (וגם) אני יודע לאן הם הולכים לפני שזה אפילו שם!"
הצלם ריצ'רד אבדון, ששיתף איתה פעולה כמעט 40 שנה, אמר כי "דיאנה חיה לדמיון שנשלטה על ידי משמעת ויצרה מקצוע חדש לחלוטין. היא המציאה את עורכת האופנה. לפניה היו אלה נשות החברה שהעלו כובעים על נשות אחרות בחברה. "עם ורלנד, המוקד עבר ממעמד חברתי לאישיות:" אישים משמימים ", התלהבה, " הם הדברים המרתקים ביותר בעולם - שיחה, האינטרסים של האנשים, האווירה שהם יוצרים סביבם. "
ב -26 שנותיה ב"הרפר בזאר " (1936-62) ובעשור הקרוב שלה ב"ווג" (1962-71), Vreeland העבירה את תחושת הסגנון החזון שלה באמצעות צילומים מדהימים. בבזאר היא שיתפה פעולה במיוחד עם לואיז דאל-וולף בצילומים היסטוריים כמו סיפור האופנה של אתר הנופש בינואר 1942 שצולם לעבר ביתו של האדריכל פרנק לויד רייט באריזונה "Ship Rock" - בו ורלנד עצמה הופיעה כדוגמנית - והכריכה ממרץ 1943 הציג לורן בקאל אז לא נודע, שבעקבות זאת הוחלף להוליווד בכדי לשתף פעולה עם המפרי בוגרט בסרטים של To Have and Have Not.
ורלנד - שתמיד דיברה בסופרלטיבים - ביססה מראה ייחודי שקידד את קוראיה להיות נועזים, אמיצים ומלאי דמיון: "אופנה חייבת להיות השחרור המשכר ביותר מהבנאליות של העולם", הצהירה פעם. "אם זה לא שם באופנה, פנטז את זה!"
כשעזבה את ווג בשנת 1971, היא הירהרה, "הייתי רק בן 70. מה הייתי אמור לעשות, לפרוש?" המוזיאון המטרופוליטן לאמנות טום הובינג הזמין אותה להיות יועץ מיוחד במכון התלבושות של מט, והיא יצאה במהירות לדרך יצירת עולם פנטזיה תלת מימדי שלא הוגבל על ידי תפוצה במגזינים. אורות, אבזרים, מוזיקה ותפאורות במה הושלכו כולם ליצירת תערוכות שחגגו נושאים שנעו בין הבלטס ראס לבלנסיאגה. ההצגות שלה היו מקורות השראה פופולריים להפליא עבור קהלים עכשוויים, והחייו מחדש את מכון התלבושות. לפני מותה ב -1989 אוצרה ורלנד 14 תערוכות וקמפיין בהצלחה לקבלת "אופנה כאמנות גבוהה" - הרעיון שלבגדים היו אדירים כמו יצירות אמנות מסורתיות כמו ציור ופיסול.
בספרה Allure ב -1980 העזה ורלנד לאנשים לחיות בתשוקה ובדמיון. היצירתיות של האדם צריכה להיות בתנועה מתמדת, טענה, מכיוון ש"העין צריכה לנסוע ". ביקשתי מריקי פלצמן, הבעלים של" וושינגטון העליונה למעלה בבוטיק 7 'ואוצרת אופנה מוכרת, להעריך את ההשפעה המתמשכת של ורלנד על האופנה. "אופנה היא סגנון. זה אישי. כל יום אנו מראים לעולם כיצד אנו מרגישים מבלי שנצטרך לומר מילה. ואף אחד לא אמר את זה טוב יותר מאשר דיאנה ורלנד. "
היסטוריון התרבות של גלריית הפורטרטים הלאומית איימי הנדרסון כתב לאחרונה על וולטר קרונקייט ועל הספורטאים האולימפיים.
