ארץ האקדיה

במרחק של מטר וחצי מטר, הר קדילאק של האי מדבר, בפארק הלאומי אקדיה של מיין, מעלה טענה ייחודית לתהילה: זוהי הנקודה הגבוהה ביותר בקו החוף המזרחי של אמריקה, מקנדה עד דרומה לריו דה ז'ניירו בברזיל. אבל עבור כל מי שעומד על פסגת קדילאק אחר צהריים קיץ מבריק, הנוף, לא הסטטיסטיקה, מסנוור. ממערב נוצצות בריכות ואגמים ביערות צפופים. ממזרח, שטיח ירוק של עצי אורן ועצי אשוח נמתח עד לפרברי בר נמל. מעבר לכפר חוף הים ההוא, יאכטות וסירות מפרש מפלגות על המים האטלנטיים הקפואים מול ארבעת איי הדורבן שבמפרץ הצרפתי.

בשעות השפל ניתן לחצות את מוט החול המפריד בין בר הארבור לאי החוף הקרוב ביותר. אבל עכשיו, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, הגאות גואה: גלים לבנים מתרסקים מול חוף גרניט ורוד. בכל שנה מתכנסים יותר מארבעה מיליון מבקרים בגן המשחקים בקיץ המכונה אזור האקדיה במיין, ובמרכזו האי הר המדברי של 108 מ"ר והפארק הלאומי, ומשתרע מנהר פנובסקוט במערב לגבול המזרחי של מחוז הנקוק. "אקדיה", או L'Acadie להרפתקנים הצרפתים המוקדמים, נובע ככל הנראה משחיתות של ארקדיה, המחוז הנידח ביוון העתיקה המוצג באגדה כגן עדן ארצי.

אקדיה משכה אליה מטיילים במזג האוויר החם כמעט 150 שנה. בסוף המאה ה -19 קישרו כאן הברונים של התקופה המוזהבת, ביניהם רוקפלרים, מורגאנס וונדרבילט. בתחילה הם נמשכו לאי הר המדברי בהתפעלותם מיצירותיהם של כמה אמנים מניו יורק ובוסטון, כולל תומאס קול וכנסיית פרדריק, שהגיעו לכאן באמצע שנות ה -18 לצייר את השממה המבודדת. פטרוניהם רצו לחוות - וגם את עצמם - את הנוף המתואר ביצירות אלה. "אלה היו אנשים עם 'קוטג'ים' של ניופורט שרצו להתרחק מאתרי הקיץ המסורתיים", אומרת מרלה אוביין, נשיאת "ידידי האקדיה", עמותה שהוקמה בשנת 1986 במטרה לסייע בהגנה ותחזוקה של הפארק הלאומי.

הנופשים העשירים בנו בקרוב אחוזות וגנים בקנה מידה מפואר. עם זאת הם גם הבינו את הצורך להגן על השממה הסובבת אותם. כמה עשורים קודם לכן הזהיר הנרי דיוויד ת'ורו ב"המיין וודס " כי הרחבה בלתי מבוקרת של ענף העץ מפשטת את מיין מיערות האורנים המפוארות שלה. תורו טען ברעיון רדיקלי דאז וטען כי האורן היה "אלמותי כמוני, וההמצאה תעבור לגן עדן גבוה עד שתמשיך להתנשא מעלי." בהתחלה, מעטים מבין הסטים של ניופורט אולי היו שותפים לרגשותיו של ת'ורו. (אכן, חלקם עשו את הונם מעץ.) בסוף שנות ה- 1800, עם זאת, טכנולוגיות חדשות לעיבוד עץ איימו אפילו על מפלט הקיץ של העשירים מאוד. "המצאת המנסרה הניידת היא שהפחידה אותם באמת", אומרת שרידן סטיל, מפקדת הפארק הלאומי אקדיה מאז 2003.

החל משנת 1901 רכשו הרוקפלרים ואחרים דרכי ענק מיערות האי של הר המדבר, והקדישו את האדמה לשימוש פנאי בסופו של דבר על ידי הציבור. הם שדלו את וושינגטון להכריז על השממה הזו כגן לאומי ראשון ממזרח למיסיסיפי; הקונגרס עשה זאת בשנת 1919. האדם האחראי ביותר להקמת הפארק היה ג'ורג 'ב' דור (1853-1944). חברו, נשיא אוניברסיטת הרווארד, צ'ארלס וו. אליוט, תושב קיץ באי הר המדבר, קרא לאגודה של שכנים בעלי אופקים כדי להגן על יופיו הטבעי של האי. אנשי רוקפלר, מורגן ומשפחות אחרות הגיבו בנדיבות. הר המדבר קיבל את שמו מהחוקר הצרפתי סמואל דה שמפליין, אשר תיאר בשנת 1604 את האי des Monts-Déserts ("אי ההרים החשופים").

ג'ון ד. רוקפלר הבן (1874-1960) תרם שטחי אדמה ענקיים לפארק. "כמובן", מוסיף נכדו דייוויד רוקפלר הבן (המבלה בכל אוגוסט באי הר המדבר), "תרומתו הייחודית הייתה עזרה בעיצוב דרכי הכרכרה החוטפות את הפארק והופכות אותו לכל כך נגיש לרוכבי סוסים, רוכבי אופניים ו הולכי רגל. " בין השנים 1913 - 1939 בנו סבו של דייוויד 45 מיילים של שבילי עגלה רתומה לסוסים וגשרי אבן על 11, 000 הדונם שבבעלותו לפני שתרם את האדמה לפארק. השבילים היוו את האיום ההולך וגובר של מכוניות, המוגבלות היום לדרך הלול, מסלול דו-מסלולי של שני קילומטרים בצד המזרחי של האי.

הפארק הלאומי אקדיה התרחב באופן חלקי ל -35, 000 דונם - התרומה הגדולה האחרונה, של 3, 000 דונם, ממשפחת Bowditch, הוקמה בשנת 1943. כל אלפי דונם למעט שוכנים על הר המדבר; שאר החבילות פזורות על איים קטנים יותר, סמוכים. שלושה מיילים דרומית-מערבית להר קדילאק, המים הקרים והצלולים של בריכת הירדן - למעשה אגם שנוצר על ידי קרחונים לפני 10, 000 שנה - נמצאים לצד הרי הר Penobscot ממערב ועל ידי תצורה המכונה "הבועות", זוג הרים מעוגלים. שוכב מיד לצפון-מזרח. שביל שטוח חצאית על קו החוף בגובה 3.6 ק"מ של ירדן. אחד מסלולי התובלה המקוריים של רוקפלר, שהוקרנו על ידי אורנים, ליבנה ומייפים, עוקב אחר רכס המתנשא לגובה של 50 עד 200 מטרים מעל המים. (כיום, רוכבי אופניים מדוושים על משטח העפר והחצץ שלה.)

בריכת ג'ורדן משמשת גם כנקודת מוצא לטרקים להר פנובסקוט או לבועות. היכולת של פארק האקדיה להכיל כמעט כל מבקר, בין אם פיקניק או מטייל רציני, במרחב כה מוגבל - תוך שמירה על אופי השממה שלו - הופכת אותו למוצלח באופן ייחודי. "אתה מרגיש שאתה נמצא בפארק גדול בהרבה", אומר רב פקד סטיל.

מאז סוף 1800s, כאשר נופשים מיוחסים התיישבו כאן לראשונה, העיירה בר הארבור (פופ 4, 820) הייתה הקהילה הגדולה ביותר באי המדבר. המגורים המפוארים המקוריים שיקפו סגנונות אדריכליים שנעו בין התחייה המושבה לאיטלקית. אורחים הגיעו לעתים קרובות ליאכטה, מארחיהם ממתינים להם ברציפים הפרטיים ומבריחים אותם אל מרפסות רחבות המשקיפות על הנמל, שם הוגשו קוקטיילים.

קיום מכושף זה הסתיים בשריפה הגדולה באוקטובר 1947, אשר שרפה אלפי דונמים של יער בפארק הלאומי אקדיה ושאגה לתוך בר הארבור עצמה. "זה מחלק את ההיסטוריה של העיירה לפנה"ס וספירה, " אומר התושב כל השנה ג'יימס בלנשארד השלישי, שביתו בן 20 החדרים, עם העמודים הלבנים, בסגנון התחייה המושבה, משנת 1893. עם התקרבות הלהבה, התושבים נבהלים הצטופפו ברציפים בציפייה לפינוי, או גרוע יותר.

ברגע האחרון הרוח זזה; הלהבה נסוגה לכיוון היער. אולם כאשר הלהבות זינקו מגג לגג, רבים מהאחוזות - כ -60 בסך הכל - נהרסו. ביתו של בלנשר, שגגו רעוע באספלט ולא שייקים מעץ, נחסך, אם כי חלק מעצי האורן המתנשאים בגן נושאים סימני חריכה. "השריפה שטחה את בר הארבור", אומר בלנשר, שמוביל היום מאמצים לשמר את מקומות התצוגה הנותרים. "פקידי העיר החליטו להעביר את המיקוד של הקהילה מאליטה לתיירות המונית, ועודדו פיתוח מוטלים, פונדקים ומסחר. השומר הזקן לא אהב את המבורגר הזעיר ועבר לנמל צפון-מזרח." קהילה זו (פופ. 527), שעדיין מפוארת בנחישות, שוכנת 12 מיילים דרומית.

במהלך הקיץ, הרחוב הראשי של בר הארבור גדוש בנופשים המוגשים על ידי בוטיקים ומסעדות. רק כמה רחובות משם, על שפת האוקיאנוס האטלנטי, העיירה יכולה להיראות שקטה כמו שזכרו אותה הוותיקים. שביל חצץ מחליק את הנמל לאורך חופים סלעיים, שבהם משפחות משתכשכות במים קפואים בשפל ושם ממשיכות על פני אחוזות הבודדות ששרדו.

היחיד המאפשר גישה מוגבלת לציבור הוא לה רושל בן 31 החדרים, שהושלם בשנת 1903 עבור ג'ורג 'ס. בודין, שותפו של ג'יי.פי מורגן. זה היה, לדברי המטפל לשעבר של הנכס, ג'ורג 'סיווי, מעון החשמל הראשון בבר נמל. על פי הדיווחים אפילו שני בתי הכלבים שלה התפארו באורות ובמים זורמים. הגנים תוכננו על ידי אדריכל הנוף המכובד ביטריקס פארנד (1872-1959), שיצר גם את דומברטון אוקס של וושינגטון הבירה. (הגן שלה בלה רושל כבר לא קיים.) האחוזה נמכרה בשנות הארבעים של המאה הקודמת לטריסטראם סי קולקט. בשנת 1973, תרמה משפחת קולקט את הנכס לצדקה נוצרית לא-דומיננטית, משימת חוף ים-ים, שכעת ממקומה כאן.

בשנת 1905 אירגנו שני אנשי דת קהילתיים מאי הר המדבר את משימת חוף הים כדי לשפר את בריאותם ורווחתם הרוחנית של לובסטרמנים, חקלאים ומשפחותיהם החיים על ציון איים לאורך החוף מאיסטפורט עד קיטרי. רופאים ושרים, שהועברו על ספינת משימה, ביקרו בתושבי האי לעתים קרובות. "אנחנו עדיין לוקחים אחיות שם בחוץ", אומר סיווי. המשימה בדרך כלל נושאת שר על הספינה בכדי לסייע בהובלת שירותים בכנסיות ובקפלות האי, או מדי פעם בכלי השיט עצמו.

בימינו רוב המבקרים מגיעים לאיים החיצוניים במעבורת מאי הר המדבר. איי Cranberry - מרחק של עד חמישה מיילים לדרום - הם יעדים פופולריים, עם שירות סירות מהנמל הדרום-מערבי לאי האי חמוציות הגדול ואי איספורד, שניהם אידיאליים לרכיבה על אופניים. פחות תיירים נוסעים ללונג איילנד, שמונה קילומטרים בים, וניתן להגיע למעבורת נוסעים הלוך ושוב המוצעת באפריל עד נובמבר מתוך נמל הבאס של הר המדבר. לונג איילנד הוא ביתו של הכפר הזעיר פרנצ'בורו, המפורסם כמרכז מסורתי של דייג לובסטר. חודשים קודם לכן התרחשתי ב"הובלת יד ", סיפורו של דין לורנס לונט מ -1999 שגדל שם. "השקפתי על מציאות האי", כתב, "היא מורשת של עבודה בלתי פוסקת, הים, ימי חורף גולמיים, בוקר בקיץ מפואר וסתיו אחר הצהריים נוקבים על האוקיאנוס האטלנטי."

יש רק חדר לילה אחד באי; התיירים של צרפתבו הם משולשי יום, המגיעים לרוב ליכטה או סירת מפרש. בבוקר קריר של חודש יולי, אני הנוסע היחיד על סיפון המעבורת כשהוא פונה לערפל מרק אפונה. האובייקטים היחידים הנראים לעין במהלך המעבר הם מצופי לובסטרים, מתנדנדים מטרים ספורים מעל לוח השידה ומסמנים מלכודות לובסטר בתחתית האוקיאנוס האטלנטי.

דין לונט מברך אותי ברציף הצפוף של פרנצ'בורו בקצה הצפוני של האי; הסופר בן ה -44 הציע לשמש כמדריך שלי. הבעלים של חברת Islandport Press בפורטלנד, מפרסם ספרים המתמחים במיין ותולדותיו, דין הוא צאצא של השבט שהשתקע לראשונה בצרפתית בשנות העשרים של המאה העשרים. בסביבות 1900 הוא הפך למאחז לדיג לובסטר עם כמעט 200 תושבים. עם זאת בתחילת שנות השבעים, אוכלוסיית האי התדלדלה עד פחות מ -40, התגודדו על מפרץ צר ועמוק המוגן מפני סערות תכופות מדי. בשלב מסוים, דין היה התלמיד היחיד בבית הספר החדר. "הנה לא היו טלפונים [כאן] עד שהייתי בן 17", אומר לונט, כשאנחנו נוסעים בטנדר לבית הוריו, במרחק של פחות מקילומטר.

בשנים האחרונות, יבול שיא של לובסטר ודרישה גוברת למעדן הביאו כאן שגשוג כמעט. האוכלוסייה גדלה לכ -70, כולל 14 תלמידים במה שהוא כיום בית ספר בן שני חדרים עם לוחות עץ לבן המציע הדרכה דרך כיתה ח '. (רוב הצעירים לומדים בבית הספר באי הר המדבר.) כמעט לכולם יש גישה לטלוויזיה בלוויין ואינטרנט בפס רחב.

בתים רבים - מבני מסגרת עץ משנות ה- 1800 ותחילת המאה העשרים לרוב - נמצאים בשיפוץ, גני הוורדים הזעירים שלהם מגודרים כדי להרתיע את הצבאים השופעים באי זה בן תשעה מטרים רבועים בצורת שטיפה. בתים שהורחבו לאחרונה עולים על בתי קברות משפחתיים הנאחזים במדרונות תלולים מעל הנמל. "קרובי משפחה שחוזרים לסבא של סבתא רבא שלי קבורים ממש כאן", אומר לונט ומצביע על מגרש דשא כמה מאות מטרים מבית הוריו. מצבה שיש-לבן של ותיק ממלחמת האזרחים נכתב: "חזקיה לונט, פרטי, 2 ביולי 1833 עד 29 בינואר 1914."

כשהשמש שורפת את הערפל, אני עוקב אחר לונט במורד שביל צר וב גרם מדרגות עץ מבית הוריו לרציפים. סירות לובסטר פורקות את מלכודותיהן ליד הרציף, שם נשקלות ונרכשות במחיר של 6.75 דולר לירה על ידי אביו של דין, דיוויד, בן 70, הבעלים של חברת Lunt & Lunt Lobster, שהוקמה על ידי המשפחה בשנת 1951. (שניהם של אחיו של דין, דניאל ו דייויד, הם לובסטרים.) אין שום הסבר יחיד לתפיסות שיא לאורך חופי מיין במהלך חמש השנים האחרונות. דין לונט מאמין כי סיבה עיקרית היא דיג יתר וירידה חדה של בקלה, טורף של דגי לובסטר.

חלק מהתפיסה מסתיימת במעדנייה של לונט (Lunt's Deli), שם מפליגים יום לעבר חוף המזרחי, במרחק של כקילומטר משם, עוצרים לרכוש גלילי לובסטר טריים. יצאנו לכיוון ההפוך, לאורך שביל עפר מפותל דרך טלאי יער ועצי תפוח עד נקודת גוסברי, מרחק קילומטר בצד המערבי של האי. כאן, אורנים ועצי אשוחית פונים אל הים הפתוח. "בקיץ, יש נקבות, כלבי ים, לווייתנים - ולפעמים איילים שוחים מאיים אחרים, " אומר לונט. "אשתי, מישל, והתארחנו כאן."

בהמשך ביקורי אנו מטיילים בדרך הסלולה היחידה, מרחק של כקילומטר ומשתרע על פני ציוני דרך של פראנבו. הכנסייה הקהילתית-לוחית-לוח-לוח היא משנת 1890. דין הוטבל כאן; שר ממשימת חוף הים מוביל את השירותים ביום ראשון אחד בחודש. מוזיאון מוקדש לממצאים מחיי הכפר המסורתיים - בובות עתיקות, סוסי נדנדה, תצלומים משפחתיים, כלי אוכל, כלי לובסטר, כלי נגרות. "אפילו יותר מאי או עיר מולדת, לונג איילנד היא משפחה ומורשת", כתב דין בספר זיכרונותיו. "אני גאה באופן לא -ולוגי לומר שהמשפחה שלי בנתה את קהילת האי וסייעה לקיים אותה יותר מ -180 שנה." אבל לכל אהבת המסורת, הוא מתעקש, איש אינו מתגעגע לימי ההיי-טק של השנה, כאשר הלובסטרים איבדו את המצופים ואת מיסבם בערפל ובילו חורפים בתיקוני מלכודות עץ, שעשויות כעת מחוט. "סירות פיברגלס, " הוא מוסיף, "דורשות פחות תחזוקה - לא עוד גרוטאות וצביעת סירות עץ מחדש. חייו של דייג הלובסטרים אף פעם לא קלים, אבל הם השתפרו."

למחרת, שוב ביבשת, אני נוסע לקייפ רוזייר לאורך החוף המערבי של חצי האי בלו היל ולחוות ארבע העונות. ידועה בינלאומית כמרכז לחקלאות אורגנית חדשנית, והיא נחגגת באופן מקומי בזכות הירקות שלה. בבוקר שטוף שמש זה כמה צעירים וצעירות - חניכים בתשלום שלומדים חקלאות אורגנית, כך אני לומד מאוחר יותר - עוסקים ומגרפים מיטות מלבניות לאחר קציר כרוב וחסה שנערך לאחרונה. בחלקה הסמוכה, אליוט קולמן, מייסד ארבע העונות בן 69, וגורו חקלאי אורגני מפורסם, עומד על ברכיו, מכין טלאי אפונה וברוקולי לתרד נופל.

למרות עונת הגידול הקצרה של מיין - לא יותר מארבעה או חמישה חודשים - קולמן ואשתו, ברברה דמרוש, בעלת הטורים בחקלאות וגינון בוושינגטון פוסט, משדל שניים, לפעמים שלושה, יבולים מאדמתם. אין להשתמש בחומרי הדברה או דשנים כימיים. עם זאת, דונם וחצי וחצי - כולל חממה בגודל של דונם המשמש בחורף - מייצרים 35 ירקות שגדלו אורגנית שגייסו בשנה שעברה 120, 000 דולר במכירות. "אני בספק אם יש חווה כימית לירקות שמתקרבת לתשואות שלנו", אומר קולמן. "אז כל מי שיגיד לך שחקלאות אורגנית לא יכול להאכיל את העולם הוא פשוט בור."

קולמן, על פי הודאתו שלו, מעד את קריאתו האמיתית. לאחר ילדות פרברית ברומסון, ניו ג'רזי, הוא הפך ל"טיל סקי "שתואר לעצמו. אחרי החורף בארצות הברית ובאירופה הוא היה יוצא לצ'ילה, שם האנדים מכוסים בשלג מיוני עד ספטמבר. "בשלב כלשהו באמצע שנות ה -20 לחיי, " אומר קולמן, "חשבתי שצריך להיות משהו גואל יותר מבחינה חברתית מאשר מירוץ במורד ההר הבא." בשנת 1967 קרא את "לחיות את החיים הטובים", שפורסם במקור בשנת 1954, על ידי הלן וסקוט קרובינג, מנהיגים ראשונים של תנועת "הארץ חזרה" בסוף שנות השישים. "רק שבועות אחר כך נסעתי למיין לפגוש את סקוט קרובינג", אומר קולמן. לידינג מכר את קולמן, אז בן 28, חלקת אדמה בגודל של 40 דונם תמורת 33 דולר לדונם - מה ששילמו הקרובים עבורו בשנת 1952. "קרוב לא האמין להרוויח מהכנסה שלא הושגה", אומר קולמן.

איכות הירקות של קולמן הצליחה להשיג לקוחות - ובסופו של דבר את אותו סוג של מעקב שאותו השראה התקופה בעבר - בכל אזור אכדיה. כל שנה, ארבע העונות שוכרת ומנהלת חמישה או שישה חקלאים שואפים. "קולמן מלמד אותנו לראות בירקות מבחן לקמוס כמה טוב יצרנו אדמה", אומר ג'רמי אולדפילד, 25, מוושינגטון הבירה, כשהוא קורא עלילת תרד.

דמרוש מצדה מציינת את ביטריקס פארנד כאחת מההשפעות הגדולות שלה. בשנות העשרים של המאה העשרים עיצב פארנד גן לאבי אלדריץ 'רוקפלר ובעלה ג'ון ד. רוקפלר הבן, בסיל הארבור (פופ 309) באי הר המדבר. דמרוש נזכרת שהתגנבה לגן הפרטי בראשית שנות השישים, כשעבדה בפונדק סמוך במהלך חופשת קיץ מהקולג '. "הגן היה מתוחזק יפה", נזכר דמרוש, ונשמע מעט מגוחך בגלל הסגת גבול. "מעולם לא ראיתי גן כה מפואר", היא ממשיכה, "הקיר בסגנון סיני, הפסלים, מיזוג הפרחים עם צמחים מקומיים וכיסויי קרקע. עם זאת, פארנד השיג תחושה של אינטימיות על ידי עיצוב הגן לחללים קטנים, לכל אחד אופי משלו. "

כיום ניתן לבקר בגן רוקפלר רק בתיאום מראש, אף על פי שמשפחת רוקפלר הודיעה על כוונתה לפתוח אותו לציבור בסופו של דבר, ולחבר אותו במסלול יערות לשני גנים ציבוריים סמוכים הקשורים לפארנד - גן אסטיקו אזליה וגן Thuya. צ'ארלס סאבאג ', בעל פונדק מקומי ומעצב נוף בהדרכה עצמית, יצר את שני הגנים בשנות ה -50 של המאה הקודמת, באמצעות צמחים שהועברו למקומות שאותם נהג פארנד ברייף פוינט, שהיה פעם הגן והבית שלה בבר הארבור.

Asticou, עם אזליאות ורודודנדרון, הגיע לשיאו באביב, ולכן עצרתי במקום ב- Thuya, בפריחת קיץ מלאה, טיפסתי על שביל מתחת לארזים הלבנים ( Thuja occidentalis ) שנותנים לו את שמו. הגן פרוע בצבעי חבצלות יום, דלפיניום, סניפי ים, תריסר פרחים אחרים. מרחוק, סירות מפרש מגלגלות על פני נמל צפון-מזרח ביום בהיר ושמש.

מדוע הגן של נקודת השונית של פארנד אינו קיים עוד נותר נושא ההשערה. קרוב לפרישה בשנות החמישים הביעה פארנד, אז בשנות ה -80 לחייה, את התקווה שהעיירה בר הרבור תעזור לשמור עליה כאטרקציה ציבורית ומרכז מחקר לגננות. אף על פי שהשריפה ב -1947 אימצה את חדותיה את חדרי האוצר של בר הארבור, פארנד היה מחובר היטב גם מלידה - דודתה הייתה הסופרת אדית וורטון - וגם על ידי לקוחות עשירים, כולל הרוקפלרים והמורגנים. סביר להניח שהיא הייתה יכולה למצוא פטרון לממן את נקודת השונית.

המקומיים מציעים כי פארנד, פרפקציוניסט אגדי, לא היה מוכן להפקיד את רייף פוינט לאחרים לנהל אחרי מותה. פטריק צ'אסה, אדריכל נוף ידוע ותושב האי המדברי, קונה בתאוריה זו. "היא ממש לא הצליחה להביא את עצמה לוותר על השליטה בגינה, ולכן בשנת 1955, היא החליטה לפזר את הצמחים שלה, " הוא משער.

רבים ממפעלי נקודת השונית הגיעו לאוסטיקו וטויה. את שאר השאר עברה פארנד לחוות גרלנד, שמונה קילומטרים צפונית-מערבית לבר הארבור, שם התגוררה משנת 1956 ועד מותה שלוש שנים אחר כך בגיל 86. כיום, כתוצאה מעבודות התרמה ועיצוב של צ'אסה ואחרים, החמישה דונם גני חוות גרלנד, אף שהם תחת שיקום, פתוחים לקהל הרחב בתיאום מראש.

תחיית משק גרלנד משמשת תזכורת למוסר השימור שנחגג באזור זה. אין ספק שג'ורג 'דור, המייסד הראשי של הפארק הלאומי אקדיה, היה מחא כפיים למאמץ השימור האחרון הזה. כפי שהוא נזף ב -1942: "אני סומך על כך שיכיר בכך שמה שהשגנו כעת הוא התחלה בלבד."

הסופר ג'ונתן קנדל מתגורר בעיר ניו יורק.
הצלם בראד דקקו מבוסס בברוקלין, ניו יורק.