סיור מערבולת סביב פולין

בשנת 1990, כשבעלי, אד, ואני רכשנו וילה נטושה בטוסקנה, שכרנו שלושה עובדים פולנים שיעזרו לנו לשחזר קיר טרסה גדול. הם היו עולים חדשים, שם בשביל הכסף, ולא שמחו להיות מחוץ למולדתם. בצהריים ראינו אותם פותחים פחיות נקניקיות, כרוב כבוש ושאר דברים שלא היו יכולים לחיות בלעדיהם. בחגים הם נסעו צפונה במכונית חבוטה של איזו יצירה בלתי מזוהה לוורוצלב, נסיעה של 26 שעות, שם השאירו ילדים ונשים. הם חזרו עם פחיות אוכל גדולות ואפורות כדי שלא יצטרכו לאכול את הפסטה האיטלקית האיומה. הם היו נועזים. עם קשתות מסודרות הם נישקו את ידי.

הפולנים היו עובדים מהגבוהים והמלאים. הם כמעט לא עצרו. היינו אומרים, "קח הפסקה. קבל קצת מנוחה."

הם ענו תמיד "אנחנו יכולים לישון בפולין."

אימצנו את התגובה. בכל פעם שאנחנו רוצים לדחוף לפרויקט, אנו מזכירים אחד לשני "אנחנו יכולים לישון בפולין."

עכשיו אנחנו הולכים. לישון אבל אפילו יותר טוב להתעורר ולמצוא את עצמנו בשפה מלאת עיצורים, היסטוריה שרודפת, שירה שאהבנו, מטבח של סלק, נקניק וודקה, נוף של יערות ליבנה ואנשים כה גמישים שהם חייבים יש תכונות אלסטיות ב- DNA שלהם.

אנו טסים לקרקוב בשעת בין ערביים ונכנסים החוצה לאוויר קריר. נהגי המוניות, כולם חובשים מעילים וקשרים, עומדים בתור. בקרוב אנו גולשים ברחובות צרים, עוברים על פני פארקים מוארים במנורות והצצות לנהר הוויסטולה. אנו פונים אל Ulica המרוצף (רחוב) קאנוניצה, שנקרא על שם קאנונים שחיו בארמונות המלכותיים שם. "אתה תישאר ברחוב הכי יפה", אומר לנו הנהג. הוא מצביע על המספר 19/21, בו חי פעם האפיפיור יוחנן פאולוס השני. כתובות אציליות בכיפות לטיניות מגולפות, ובחלונות העליונים למעלה אני רואה תקרות קורות מצוירות. המלון שלנו, קופרניקוס, משקף תערובת מרגשת של ישן וחדש. לובי הנרות, שהיה פעם החצר, מכוסה עכשיו ושופע צמחים תלויים מתוך המרפסות. פסנתר כנף כנראה מחכה לשופן שיסחוף פנימה ויציק מזורקה. המנהל מציין תקרות מהמאה ה -15, ציורי קיר של אבות הכנסייה, מוטיבים בוטניים ומזמורים עם אותיות גותיות מהמאה ה -16.

אני חווה את ההלם הטעים של הזר כשאנחנו יוצאים לדרך ועוברים לאורך הקירות התחתונים של מתחם הטירה המלכותי של וואוול, בו מלכים ומלכות פולין נהנים מנוחתם הארוכה בקתדרלה. אנו הופכים לנתח של ירוק עמוק כאשר הדמדומים מחלחלים לחושך. כשנהרסו חומות מימי הביניים בשנת 1807 והחפיר התנקז, החלל הזה הפך, בשנות העשרים של המאה העשרים, לפארק פלאנטי, שמסמל את העיר העתיקה ומספק טיילת תרבותית.

אנו עוברים ליד מסעדה אוקראינית, חנויות המוכרות תכשיטים ענבריים, ומטיילים בקרקובים - שזה עתה מחוץ למעילים שלהם, ללא ספק - בערב האביב.

"הם נראים כמו בני דודי", מעיר אד. הוא גדל בשכונה פולנית בווינונה, מינסוטה. קרובי משפחתו של הוריו ילידי אמריקה עלו מקאשוביה בצפון פולין, חלקם בשנות השלושים של המאה העשרים, חלקם במהלך מלחמת צרפת-פרוסיה בשנים 1870-71, אחרים עד 1900. פולנים רבים אחרים מקשוביה עשו את דרכם גם לווינונה כ ובכן.

אנו חוזרים לחזרה למלון, שם ארוחת הערב בחדר האוכל האינטימי והנרות מסתיימת יפה ביום המסע הזה. כאשר המלצר מוציא שדרת שעשועים של סלמון פיקנטי ועליו סורבה מלפפונים, אנו יודעים שאנחנו בידיים טובות. כופתאות קלילות, עם תרד ושרימפס. אנו חוגגים על ברווז, מלווים בגלידת פטרוזיליה וארטישוק צלוי. איפה הנקניקיה ותפוח האדמה? אם הם היו בתפריט הלילה, הם ישתנו על ידו האדירה של השף מרסין פיליפקביץ '.

כשאנו יוצאים החוצה בבוקר העיר פשוט מתעוררת. עמדות בייגלה מופיעות כמעט בכל גוש. בחר מחרוזת של טבעות בייגלה קטנות, או עגולות גדולות כמו פנים - רגילות, מלוחות או מפוזרות זרעי פרג. עגלות סקיניות לכאורה ישר משנת 1910 עוברות ברחובות. בקרקובסקי קרדינס, חנות אוכל, אנו רואים חרסונים של שומן עם בצל או בייקון, חבלים נקניקיים דקים, נקניקיות דם גדולות וחמימות קטנות ופתוחות. תצורות - מערך כזה - מזכירות לי את המילים הראשונות של אד לאחר הנחיתה: "מעולם לא ראיתי כל כך הרבה עצי פרי."

לפתע מופיעה כיכר השוק של קרקוב. מפואר! Glowny Rynek הוא הפיאצה הגדולה של אירופה - למרות סיינה ובריסל. רק סן מרקו של ונציה משווה בהיקף, וקראקוב מלהיבה יותר ויזואלית. מכיוון שלא ניתן היה לבנות שום דבר בעיר העתיקה גבוה יותר מהקתדרלה, הסולם נותר אנושי. אנו המומים מבניינים ניאו-קלאסיים שלמים עם נגיעות ברנסנס, בארוק וגותי. נחסך מהפצצות מלחמת העולם השנייה, המרחב העצום נושם את העולם הישן.

אנחנו לוקחים טיילת איטית לאורך כל הדרך. בבוקר חם, בסוף אפריל, כולם בחוץ, חלקם תחת מטריות של בתי קפה בחוץ, חלקם מראים פנים חיוורות בחורף לשמש. בקרקוב יש כ -170, 000 סטודנטים, ורבים מהם מסתובבים או נאספים לשולחנות מעל כוסות בירה אימתניות.

סוקינניצה, אולם הבד של ימי הביניים, ניצב במרכז הריינק, והכנסייה הרומנסקית המתוקה של סנט אדלברט - מבוגרת מהכיכר - מזווית ללא הפסקה לפינה. אולם הבד, שהוקם במאה ה- 13 על ידי הכינוי מקסים בולסלאו הצ'סטה, מכיל כעת גלריה, ארקייד של דוכני מלאכה ומזכרות ובית הקפה Noworolski מהמאה ה -19. כמה קפה נוכל לשתות? אני רוצה להשהות בכל נקודה קרדינלית בכיכר ולהתפעל מנקודת מבט חדשה. צריחים, מכניקולציות, מגדלים, מגילות, צריחים, אילים אבן גחמניים, נשרים, לטאות - כולם נותנים מגוון אינסופי. מוכרי הפרחים מעדיפים כיום צבעונים. בדרך כלל אני מוצאת פשעים מעצבנים, אבל אני מוקסמת מכוח אחד שמניח להטלתו של סופר, הכל בצבע חום בשולחן קפה, והעט שלו מונח על מחברת. מזכיר לי את גוש הכותבים.

סנט מרי, אחת הכנסיות המוערכות ביותר בקרקוב, משגיחה על הכיכר, כמו גם פסלו של המשורר המאה ה -19 אדם מיקביביץ '. גבוה על פדמנט עם ספר ביד, משמש המשורר כעת כנקודת מפגש פופולרית. אנו חוצים את הכיכר ומביטים גם בכנסיית סנט ברברה, אך סיור בכנסייה פולנית מרגיש מביך. כל כך הרבה אנשים מתפללים שאם אתה רק מסתכל, אתה מפריע.

בקרבת מקום אנו מוצאים את מוזיאון צ'רטוריסקי, בו מתגוררת אשתו של לאונרדו דה וינצ'י עם ארמין . ראינו אותה כשהגיעה לאיטליה לתערוכה, וזה היה מזל כי היום החלק שלה במוזיאון סגור. היא אחת מארבע דיוקנאות של נקבה מאת דה וינצ'י, וחידתית כמו המונה ליזה .

תענוגות אחרים שאנו לוקחים: מוזיקאים צוענים, נשים על שרפרפים שמוכרים לחמים מעוצבים, ביצים מסלסלה וגבינות עטופות בד. כל כך הרבה חנויות ספרים! אנו עוצרים בכמה כדי לגעת בכרכים של משוררים אהובים - זביגנייב הרברט, ויסלאווה שימבורסקה, אדם זאגייבסקי וצ'סלב מילוש, כולם מודעים היטב להיסטוריה, מלאים בשכבות של חושך ושופעים בשמחה. אנו מתרחשים בשוק המקורה, בו אנו חוגגים חזותית על צנוניות, קולרבי, תותים, אולי כל נקניקיה המוכרת לאדם, קונים עם סלים ונשות חווה בצעיפים וסינרים פרחים מודגשים.

בצהריים אנו מתעכבים לעבר א 'בליקלה ומתפנקים בטארט אגוזי המלמל ובטארט קרם הלוז. "טוב כמו פריז!" אד מכריז. גם האספרסו מושלם. אם מאכילה את התינוקת שלה נשיכות של עוגת שזיפים, וגורמת לה לדפוק בהתלהבות בטיולתה.

אנו נתקלים באוליקה רטוריקה - רחוב הרטוריקה - שם עיצב תאודור טלובסקי כמה בתי לבנים בסוף המאה ה -19. בניין פינתי מפואר המעוטר בצפרדע אבן מנגן מנדולינה וציונים מוסיקליים שנחתכו על פני החזית נקרא "שרה צפרדע". על אחת אחרת כתוב "פסטינה לנטה", מושג הרנסאנס של "תמהר לאט", שאני מעריץ. קשתותיו של טלובסקי, מרפסות משובצות, עבודות לבנים מפוארות וכתובות חושפות מוח משחקי, ואילו צורותיו וחומריו המוצקים מראים אדריכל פרה-מודרניסטי בעבודה.

אנו עוברים מעבר לנהר אל מחוז קז'ימייז ', שנוסד כעיירה נפרדת בשנת 1335 על ידי קזימיר הגדול. עד שנת 1495 התיישבו כאן יהודים שגורשו מקרקוב. כעת פרסומים מקומיים מכנים את קז'ימייז 'טרנדי. סביב רחבה נעימה מוקפת עצים נמצאים כמה בתי קפה, שני בתי כנסת ומסעדות המגישים אוכל יהודי - כולם מהווים סמנים מלאי תקווה. אני יכול לראות איך זה אכן יהפוך לטרנדי, אם כי אני תוהה אם מישהו מאלף היהודים שנותרו בעיר היה בוחר להתגורר במחוז זה שהיסטוריה נרדפה ברדיפות קיצוניות. לאד מועברים כיפה כשאנחנו עוצרים בבית הכנסת של רמוע, ושני רבנים קוראים בשקט את התורה. אור בתוך קירותיו הלבנים של בית הכנסת פוגע קשה ומואר, אך בית הקברות הצמוד אליו, שנהרס על ידי הגרמנים ושוחזר מאוחר יותר, נראה שקט מוזר מתחת לעצים שרק מעלים. שכונה זו מדברת על המורשת החיה של התרבות היהודית של קרקוב - שרידים בלבד של התושבים שנאלצו לצאת, תחילה לגטו הסמוך, אחר כך לגורל גרוע יותר.

בשלב הבא נמצא את מחוז פודגורזה, שנראה רגיל אלמלא קראתי את האירועים הכלבים והגבורים שהתרחשו בחצרות, בתים ובתי חולים אלה. מצבת זיכרון ברחבת בוהטרוב גיטה (גיבורי הגטו) מציינת את היהודים שנאספו כאן, רק עם החפצים שיכלו לשאת, לפני הגירוש למחנות המוות. אנדרטת פלאק מורכבת מ- 70 כסאות מתכת, סמלים לרהיטים הנטושים של כ -18, 000 יהודים שנלקחו מהגטו. משקיף על האנדרטה נמצא בית מרקחת הנשרים של תדיאוש פנקייביץ ', אשר עם שלוש עובדות נשים אמיצות, סייעו לתושבי הגטו בתרופות ומידע. סיפורים כמו זה ואוסקר שינדלר (המפעל שלו נמצא בקרבת מקום) הם ניצחונות קטנים במצוקה של הרוע והצער. מבנה קטן וירוק שפונה לכיכר היה בעבר המטה הסודי של ההתנגדות. עכשיו זו פיצרייה. אד אומר, "אתה בא יותר לשכונות האלה כדי לראות מה לא כאן ולא מה יש."

אנו שוכרים מדריך שייקח אותנו למחנות הריכוז אושוויץ ובירקנאו. באושוויץ, חדר עם קירות זכוכית מציג 4, 000 פאונד של שיער סבוך; בחדר אחר אוחזים נעליים והסנדלים הוורודים עם עקבי חתלתולים שלבשה שם נערה צעירה. בחדרי השינה מצביע גרגורי, המדריך שלנו, על שמות בכתב-יד זעיר ליד התקרה, שרוטים מהמקומות העליונים על ידי כמה מהאסירים. כ -1.1 מיליון יהודים נספו בשני מחנות אושוויץ העיקריים, יחד עם לפחות 70, 000 פולנים לא יהודים. מבין 3.3 מיליון היהודים בפולין לפני המלחמה שרדו רק כ -300, 000. לעתים קרובות אבדו בזוועה של נתון זה הוא שכ- 1.8 מיליון פולנים לא יהודים - אנשים רגילים, לוחמי התנגדות, אינטלקטואלים - מתו גם הם בידי הנאצים. אני מבחין בקומקום מצומצם בתוך תלולית החפצים היומיומיים, ובגלריית תצלומי הזיהוי, פרצופים קודרים המצפים את האולמות - עיניהם נשרפות מתוך ידיעה מוקדמת לגורלן. ההתייחסות להגדרות הזוועה מתגלה כשונה ממה שאתה חווה מספרים ותיעודים: תחושה גופנית בוטה מכה, מודעות קרבית לגופים ונשמות שנספו.

דשא ועצים ריככו את אושוויץ. "ואז, דשא היה נאכל, " אומר גרגורי. בירקנאו (אושוויץ השנייה) הוא חמור. זה המפלצתי ביותר מבין רבים - כך גרגורי אומר 50 - מחנות ריכוז באזור קרקוב, עם שדות הארובות השטוחים, שעדיין עומדים לאחר שנמלטו מגרמנים הציתו את הבניינים והרישומים, מה שמאפשר לדעת את מספר המוות המדויק. נותרו מספיק מבנים כדי לספר את הסיפור. אנו מגישים דרך חדרי שינה עגומים, ואז את צריפי האסלה, ארבע שורות בטון ארוכות עם חורים מעל מרזבים מתחת. "תפקידי השמירה כאן הוערכו, " אומר לנו גרגורי, "הם נאלצו לבדוק צואה לתכשיטים שבלעו האסירים."

מחוץ לבירקנאו, שלושה אנשים קוטפים חסה בשדה. האם עבר מספיק זמן עד ששום ריח של עשן, שום סיבוב של DNA לא מתיישב על עלי סלט האביב שלהם? אני זוכר שורה מהמשוררת זוכת פרס נובל ויסלאווה שימבורסקה: סלח לי מלחמות רחוקות, על הבאת פרחים הביתה .

עצירה ראשונה למחרת בבוקר: Cmentarz Rakowicki, שנוסד מחוץ לעיר העתיקה של קרקוב בשנת 1803 על ידי האוסטרים השולטים, שחשבו שבתי קברות באזורים מאוכלסים גורמים למגפות. אני אוהב לשוטט בבתי קברות, גם בגלל שאתה יכול לספר הרבה על תרבות על ידי האופן בו הם קוברים את מתיהם ובחלקם מכיוון שהם לעיתים קרובות מקסימים. כאן פורחים עצי שזיף ודובדבן לאורך נתיבים עמוסים בקפלות גותיות, מלאכים מרחפים ונשים מצערות. אם הייתי גר כאן, הייתי בא לעתים קרובות לקרני השמש המחממות הנופלות על צלבים טחבים וכבשי אבן. גרגורי אומר בטקט כי אנו יכולים להשתהות, אך אנו עוברים לנוגה הוטה, בה מתגוררים למעלה מ- 200, 000 מתוך 757, 000 התושבים בקרקוב.

בשנת 1949, במהלך התנפלותה העגומה של ברית המועצות על פולין, החלו הרשויות הקומוניסטיות בפיתוח זה כמו גם במלאכות הפלדה הגועשות כשישה מייל ממרכז קרקוב. משפחות פועלים שמעולם לא היו מים זורמים נהרו לחיות בקהילה המתוכננת, אך במהרה התנתקו מתנאי העבודה, הזיהום והיעדר הכנסייה. 60 שנה מאוחרות גושי הדירות האפורים הענקיים על צנעותם, אולם כעת עצים התבגרו ושטחים פתוחים הופכים את השכונות לחביבות יותר. טחנת הפלדה לא נוקתה לחלוטין, אך היא כבר לא זורמת פיח על הכל. הרחבה המרכזית המקושתת הוצגה בצורה רופפת על פיאצה דל פופולו ברומא. כשאנו מסתכלים מקרוב אנו רואים נגיעות ברנסנס במעקות חלונות. אם רק חזיתות הבניינים לא היו אפורות כבדות.

סמוך לנוחה חוטה, אנו רואים את כנסיית קרקוב האהובה עלי, חלק ממנזר ציסטרציאני מהמאה ה- 13, שנבנה בסמוך למקום בו נמצא צלב צף בנהר. הוא מלא במאות ex-votos, ציורי קיר מהמאה ה -16 ועמודים מקושתים מרקמים באבן חיוורת. עולי רגל שעושים את דרכם על ברכיהם לפסל של מרי עברו שבילים בשיש. באופן מדהים, תקרות המעבר הצדדית והקמרונות צבועים בעיצובים פרחים עממיים מסורתיים, עם מעט פרי ארט נובו פורחים.

בפולין יש מסורת מוזרה לזכר את מתיה עם תלוליות אדמה; במדינה יש 250 כאלה. מוקדמים עשויים להיות פרהיסטוריים או קלטיים, איש אינו יודע בוודאות. סמוך לקרקוב, אחד מציין את קראק, המלך הקדום וכינוי שמו של העיר, אף על פי שחפירות לא מצאו שום סימן לקבורתו. אחר מכבד את בתו וונדה, שהטביעה את עצמה ולא התחתנה עם נסיך גרמני. אנו נוסעים לראות את התל המכבד את לוחם העצמאות הפולני תדיאוש קוסצ'יושקו שנבנה בשנת 1820-23 עם מריצות עפר. הוא גם גיבור מלחמת המהפכה האמריקנית ששמו הקצבנו בכיתה ה '. לוחם כמו גם מהנדס המתמחה בביצורים, הכישורים שלו העבירו אותו לשדות קרב רבים, כולל סרטוגה שבמדינת ניו יורק. מן החרוט התלול הזה בגובה 34 מטר עם שביל סלולרי, אתה יכול לראות במרחק תלולית קראק. אני אוהב לשמוע שהארץ מאתרי הקרב האמריקאיים של קוסצ'יצ'קו מהווה חלק מאנדרטה.

בשעת בין ערביים, נצא לטיול אחרון בלב הישן של קרקוב למסעדה אנקורה. בישולו של השף אדם צ'רסטובסקי עם קונפיטורות שזיף, דובדבן ופירות אחרים מדגים כיצד הוא מפרש מחדש את המסורת: הוא מגיש צמח עם בצל ומרמלדת ענבים, הברווז שלו עם דומדמניות שחורות וג'ינג'ר. אד מנסה את הוודקה הקרה והקרה עם פלפל ו צדפה. לגימה אחת או שאבדת. תענוגות אחרים: צדפות צדפות עטופות בפרושוטו, סורבה אגס, סופלה שוקולד עם שמץ מפתיע של גבינה כחולה. מאוחר כשאדם יוצא ומשוחח איתנו. בהשראת הבישול של סבתו ושהייה בשנחאי, הוא מעביר אוכל פולני לעתיד מזהיר שהמדינה נראית גם אליו.

ה- GPS ברנו השכורה שלנו הוציא אותנו במהירות מקרקוב, אולם הכביש המהיר פשט במהרה החוצה, והשליך אותנו לכבישים דו-מסלוליים שנקטעו על ידי פנסי עצירה ותיקוני כבישים. שמות ערים כולם עיצורים, עם אולי "Y" שנזרק פנימה, אז אנחנו שוכחים לאן עברנו, לאן פנינו. אד הוא נהג ספורטיבי דם, אבל האימונים שלו באוטוסטרדות איטלקיות לא מועילים; אנחנו תקועים מאחורי אנשים שדבוקים.

הכביש מחלק שדות של עשבים צהובים ולילכים בצד הדרך העומדים להיפתח. בדיוק כמו ששיבחתי את ה- GPS, אד מגלה שאנחנו אבודים, לא פונים צפונה לכיוון גדנסק אלא מערבה לכיוון גבול צ'כיה. תענוגות בוקוליים מתנדפים כשאנחנו מנסים לתכנת מחדש. הדרוויש הקטן בתוך ה- GPS רוצה לנסוע לפראג, אם כי כשאנחנו חוזרים לשם, נראה שהוא מחליט על סרייבו. כל כמה דקות זה מסובב אותנו מהמסלול. אני הופך לנווט, פורש מפה ענקית על ברכי. ה- GPS מתכרקל באופן ספורדי מהרצפה.

כשאנחנו מגיעים לגדנסק, אנו מוצאים בקלות את המלון שלנו בנהר מוטלאווה. בית אחוזה מעודן משנת 1728 שברח מהפצצות המלחמה, מלון פודווילס שומר על נוכחות אלגנטית ופלילית. בחדר שלנו יש חלונות משני צדדים, ואני הולך קדימה ואחורה, מתבונן בדייגים, היאכטות ובמרכז העיר העתיקה של גדנסק. את המבנה הגבוה השולט על הנוף שאני מזהה בספרי ההדרכה שלי כנוף מימי הביניים שהניף סחורות מן האגרה לדוברות שמתחת. כמו רוב גדנסק, היא שוחזרה לאחר פילוס העיר בתום מלחמת העולם השנייה.

האורגה דלוגה, הדרך הראשית של העיר, משוריינת בבתים מקושטים בצורה מקוממת של אקמרן, אקוומרין מאובק, זהב, אפרסק, ירוק אפונה וורוד. בית אחד הוא לבן, עדיף להשוויץ באוסף ענבי הזהב שלו ועבודות סטוק מפוארות. חזיתות מעוטרות בזרקות של פרי, בעלי חיים מיתולוגיים או חצרות עם שרוכים, ואילו צמרותיהם מוכתלות בפסלים קלאסיים, כדים וקישוטי ברזל. לבתים, עמוקים ורזים, יש מדרגות קדמיות ואחוריות וחדרים מחוברים ללא מסדרונות. באחד הבתים, Dom Uphagena, אנו יכולים לחקור בפנים. אני אוהב את הקירות המעוטרים של כל חדר - אחד עם לוחות פרחים ופרפרים על הדלתות, אחד צבוע בציפורים ואחד אחר בפירות.

הליגה ההנסית, אגדת ערים צפוניות, שהוקמה במקור כדי להגן על דרכי סחר במלח ותבלינים, שגשגה מהמאה ה -13 עד המאות ה -17. האגודה החזקה צמחה לשליטה בכל הסחר העיקרי בדגים, תבואה, ענבר, פרווה, עפרות וטקסטיל. גדנסק היה ממוקם באופן מושלם כדי לנצל את המשלוח מדרום, לנסוע במורד נהר הוויסטולה אל הבלטי. הקישוט בעיר זו מגלה כי לסוחרים ההאנזים העוצמתיים ונשותיהם היה טעם מתוחכם ופס של הנאה לאורך קילומטר.

זה מתחיל לחשוב על הפולנים שהשלימו את השיקום האוהב והמאסטרנטי הזה של עירם ההרוסה לאחר המלחמה, במיוחד מכיוון שהם לא היו שותפים למזל הטוב של הכספים מתוכנית מרשל, ולמען האתחול, הועברו לברית המועצות על ידי צ'רצ'יל, סטלין וטרומן. ההתאוששות בגדנסק נראית מופלאה כמו עלייתה של תנועת הסולידריות בשנות השמונים במספנה כאן. אני מחפש את לך ולנסה, שמרצה עכשיו ברחבי העולם לאחר שכיהן כנשיא בשנות התשעים, ברחובות. הפיכתו ממארגן העבודה לגיבור לאומי שינה את ההיסטוריה כשמחאות האיחוד שלו הובילו לאחרים ברחבי פולין. התנועה שהוא התחיל בצעקת התרסה שברה בסופו של דבר את השליטה הסובייטית. עליו להתענג על האנרגיה המוחשית של פולין החדשה. תלמידי בתי הספר שאנו רואים בכל מקום הם דוגמא עיקרית: הם בתנועה, בעקבות המורים שלהם לאתרים היסטוריים. הם סוערים ומשובבים, הם מסמלים בקלות כיוונים חדשים; נראה שגם המורים נהנים.

סוחרי ענבר שיטטו את האיים הבלטיים במשך מאות שנים. במוזיאון הענבר אנו רואים צלבים מימי הביניים, חרוזים, קמיעות ותכשיטים מודרניים משובצים ענבר, כמו גם פגזי חילזון, שפיריות, פרעושים, שיער בעלי חיים ונוצות התלויות בו. ענבר בלטי (succinite), הידוע באיכותו הגבוהה, נוצר מהשרף המאובן של עצי מחט עתיקים, שנפלו לנהרות סקנדינביים וצפון אירופה אחרים ונסעו לים. חלק מדגמי המוזיאון מתוארכים לתקופה הניאוליתית, אז נמצאו חלקים שטופים על החוף. מאוחר יותר אספו אספנים ענבר מקרקעית הים, שפך ובורות. כבר בשנת 1477 הייתה לגדנסק אגודה של בעלי מלאכה ענבריים.

אנו חוקרים את סטאר מיאסטו, קטע היסטורי נוסף, עם טחנת האש הגדולה שלו על נחל, כנסיות עם פעמונים מלודיים ובית העירייה העתיק משנת 1587, אחד הבניינים הבודדים ששרדו את המלחמה. בסנט ניקולאס, גם הוא ניצול, אנו מגיעים בדיוק ברגע שאורגניסט מתחיל להתאמן. מוסיקה נוקבת ופורחת ממלאת כל אטום בכנסייה הדרמטית והמעוטרת ומעבירה את תפילות האדוקים לשמיים.

אנו נוסעים למוזיאון הלאומי כדי לראות את טריפטיך המשפט האחרון של הנס ממלינג. יתכן כי שלל פיראטי הוא הופיע בעיר בסביבות 1473. מאוחר יותר, נפוליאון שלח אותה לפריז לזמן מה, אך גדנסק הצליח אחר כך להשיב אותה. נראה שהמוזיאון ממוקד את הדין האחרון; הנושא חוזר בחדרי הציירים הפולנים של המאה ה -19 וה 20. מושג החיים המתחדשים צריך להדהד עמוק בעיר שבאופן מילולי היה צריך לקום מאפר.

ביום האחרון שלנו אנו עוסקים במדריך, אוולינה, שייסע איתנו לקשוביה כדי לחפש עקבות מקרובי משפחתו של אד. "מתי ראית שפולין באמת התחילה להשתנות?" אני שואל אותה.

"סולידריות, כמובן. אבל שלושה שלטים העירו אותנו. יש לנו אפיפיור פולני - זה היה כל כך חשוב עוד בשנת 78 '. ואז הנובל הגיע לשניים משוררינו, לצ'סלב מילוש - ואפילו לא ידענו על זה קוטב בגלות - בשנת 1980, אז ויסלאווה שימבורסקה, זה היה 1996. האישור מבחוץ נתן לנו גאווה. " היא מביטה מבעד לחלון ונאנחת. "את שלושת האירועים האלה אני לא יכול להדגיש יתר על המידה. חשבנו שאנחנו יכולים לעשות משהו." היא מספרת לנו כי פולנים עולים רבים חוזרים הביתה ומחזירים אנרגיה רבה למדינתם. בסביבות 200, 000 עזבו את אנגליה בשנת 2008, גם פולנים וגם עובדים משכילים, פיתו את ביתם על ידי הזדמנויות שנוצרו על ידי כסף של האיחוד האירופי שניתנו לפולין, הכלכלה הגרועה של בריטניה והעלאת השכר בפולין. "זה טוב, הכל טוב", היא אומרת.

לאד יש כמה שמות מקומות, ולכן אנו נוסעים מערבה במשך שעתיים לעיירת הטירה Bytow, ואז דרך יערות עטופים בפרחים לבנים. תוך זמן קצר אנו מגיעים לאוגושץ 'הקטנטנה. בלי איוולינה, לא היינו מוצאים דבר, אך היא מכוונת אותנו לעצור להוראות, ואנחנו הולכים אחריה כשהיא צועדת לבית הכומר. להפתעתנו הוא עונה, לוקח את ידינו בלחיצות יד מטריספליות מוחצות, מכניס אותנו פנימה ומושך פנקסים ישנים עם קליגרפיה של דיו חום המתעדים טבילות לשנות ה- 1700. הוא מכיר לחלוטין את הספרים האלה. כמו שאד אומר את שמות המשפחה, הוא מדפדף בדפים ומזעיק שמות אחרים הידועים במינסוטה. הוא מאתר סבתות, סבים של סבתא רבתא וסבתא ודודות, סבים של סבתא רבתא, חלקם שעזבו, חלקם נשארו. הוא מעתיק שתי תעודות בלטינית ובפולנית ומעביר אותן לאד. האחד, משנת 1841, מתעד את הולדתו של סבא רבא שלו, יעקבוס קולאס; השני, משנת 1890, מתעד את זה של סבתו ולריה אורסולה ברסקה. אנו מבקרים בכנסייה מהמאה ה- 13 שמעבר לכביש, יופי מעץ, שם הוטבלו קרובי משפחה.

כשהוא חוזר לגדנסק, עצר Ed בגלל מהירות מופרזת. הקצינים הצעירים נראים מסקרנים כי תפסו אמריקאים. איוולינה מסבירה שאד הגיע כל הדרך למצוא את אבותיו. הם מסתכלים על הרישיון שלו ושואלים אותו על משפחתו. "אה, המון קליזיטים בעיר הסמוכה, " אומר אחד. הם משחררים אותנו ללא קנס.

יואלינה אומרת לנו שעלינו לראות את אתר הנופש הימי ארט נובו סופוט. אד רוצה לבקר בביאלובייז'ה, היער הקדום עם ביזון משוטט. הייתי רוצה לראות את ורוצלב, שם גרו העובדים הפולנים שלנו. למרות שישנו טוב בפולין, הנסיעות הטובות ביותר גורמות לך להרגיש ער מתמיד. בדרך לשדה התעופה, אד מביט בחלום על עצי דובדבן המבהיקים ליד החלון. בדיוק כשאני בודק את לוח השנה מתי אנו עשויים לחזור, הוא מסתובב ואומר, "נחזור למאי הבא?"

כל יום של פרנסס מאיס בטוסקנה יפורסם במרץ 2010. היא גרה בצפון קרוליינה וקורטונה, איטליה.

Glowny Rynek (במרכז קרקוב) הוצב בשנת 1257 והוא הכיכר הגדולה ביותר של ימי הביניים באירופה. "כמה קפה נוכל לשתות?" הכותב כותב. "אני רוצה להשהות בכל נקודת קרדינל בכיכר." (מר וגברת ברנרד דז'ייה / קורביס)

לאחר שכתב ארבעה ספרים על טוסקנה, פרנסס מאיס מפרטת את התענוגות הבלתי צפויים של קרקוב וגדנסק. (אדוארד מייס)

מפת פולין (שערים של גילברט)

בקרקוב שפע של אוצרות תרבות כמו טירת וואוול המלכותית בה חיו מלכי המדינה. (כריסטוף בויסוויו / קורביס)

קרקוב הייתה בירת פולין עד סוף המאה ה -16 ועדיין מפרישה קסם מהעולם הישן; המרכז ההיסטורי שלה, המסומן על ידי מגדלי התאומים הגותיים העולים בכנסיית סנט מרי, הוגדר כאתר מורשת עולמית של אונסקו. (ג'ון היקס / קורביס)