ורשה בעלייה

זה היה כסטודנט בפריס שחיפש הרפתקאת טיול זולה בחופשת חג המולד, קיבלתי את ההצצה הראשונה שלי לוורשה. נרשמתי עם זוג חברים לטיול בהרי הטטרה בפולין, והתא המחלקה השנייה שלנו ברכבת הלילה התחמם מדי ומעיק עד שזמן קצר לאחר חצות נוספו מכוניות המחזיקות קציני הצבא האדום במזרח ברלין והחום נפסק לחלוטין לשארנו.

תוכן קשור

• לכידת ורשה עם שחר מלחמת העולם השנייה
• מלחמת פולין
• ורשה: העיר שלא תמות

רועד ואומלל, יצאתי לפני עלות השחר לרציף עגום שסחף מחטים עדינות של שלג קרח, עם תאורה אחורית על ידי זרקורים גדולים בסגנון צבאי על מגרשים נשגבים. זה היה 1961. באוויר ריח בנזין דל אוקטן, ניחוח החתימה של מזרח אירופה העירונית באותם ימים. ורשה, נכתב על שלטי התחנה הגדולים. האווירה הייתה גולאג מוזרה.

טיולים רבים לאורך השנים רק אישרו את הרושם הראשוני שלי: אפור, טלאים זה בזה ועצמותיו, ורשה הייתה תערובת מכוערת בהשוואה ליפותיה הנצחיות של רומא, פריז ושטוקהולם או, קרוב יותר, שלושת אבני החן האוסטרו-הונגריות המופלאות של וינה, פראג ובודפשט.

הייתה סיבה טובה למדינה המוערכת של ורשה. לפני מלחמת העולם השנייה הייתה זו עיר דמוית פארק, גלויה תמונות של אדריכלות מרכז אירופית מהעולם הישן בקנה מידה אנושי. אולם החל משנת 1939, בימי הפתיחה של המלחמה, סבלה העיר באורח קשה מההפגזות הנאציות והפצצות הטרור שכוונו אזורי מגורים. הנאצים יהרסו את הגטו היהודי, ולמעלה מ- 300, 000 מתושביו היו מתים מרעב או מחלות או במחנות המוות. עם התהוותה של המלחמה לקראת מעשהה הסופי, היטלר - זועם מההתקוממות הכללית של צבא הבית הפולני, שבמהלכו נהרגו יותר מ -200, 000 פולנים - הורה למחוק את ורשה למחוק פיזית. במשך שלושה חודשים ב -1944 גירשו הנאצים את 700, 000 תושבי העיר ויישרו כמעט את כל מה שעוד עמד: חוליות תבערה ודינמיט עברו מבניין לבניין, והפחיתו אותם להריסות או במקרה הטוב פגזים חרוכים.

אף עיר אחרת באירופה - אפילו לא ברלין או סטלינגרד - לא הורדה בצורה שיטתית כל כך. Varsovians בנה מחדש מחדש בחיפזון עם החומרים העניים והציוד הפרימיטיבי הקיים בימי הטרחה של שליטת ברית המועצות, והחזיר מעט מההיסטוריה שלהם על ידי שחזור עד כאב, אבן אחר אבן, קטע העיר העתיקה היפה, הדרך המלכותית האלגנטית המובילה אליו, כיכר השוק והטירה המלכותית. אבל שאר העיר גדלה למרחב קומות נמוך ומובחן בדרך כלל, חלקם השרידים המעוטרים של הבניינים הנדירים שברחו מחורבן מוחלט, חלקם יצירות מחודשות של מה שהיה לפני כן, אך בעיקר פתרונות ללקים מהירים עבור אוכלוסייה חוזרת הזקוקה נואשות למקלט, משרדים וסדנאות. כמעט לא חשד מישהו שחצי מאה מאוחר יותר ייסורו של ורשה ישמש יתרון בלתי צפוי על פני ערים מרכזיות אחרות באירופה: מכיוון שהוא כבר לא היה מוזיאון באוויר הפתוח של אחוזות מפוארות, קתדרלות ומונומנטים היסטוריים בלתי ניתנים לערעור, ניתן היה לעצב את העיר לכדי חלון ראווה מדהים של אדריכלות עכשווית.

אולם, בינתיים, פולין לאחר המלחמה הייתה דלילה, ענייה באופן מובהק, הוקלעה על ידי האבסורדים הכלכליים של האידיאולוגיה המרקסיסטית והייתה לגמרי ברית המועצות. בין השנים 1952 - 1955 שלחה מוסקבה כמה אלפי עובדים רוסים כדי להעניק לוורשה את "מגדל אייפל": ארמון התרבות והמדע של ג'וזף סטלין, קונדיטוריה מסיבית של עבודות גימור שזופות בגובה 42 קומות. בגובה 757 מטר, זהו הבניין הגבוה ביותר בפולין (והוא עדיין השמיני בגובהו באיחוד האירופי) והוא דומה לעוגת חתונה גדולה. היא חויבה כמתנה אחווה מצד העם הסובייטי, אך היא שלחה מסר אחר: אנחנו גדולים מכפי שיהיו אי פעם, ואנחנו כאן לנצח. האח הגדול, אכן.

אני לא יכול לספור את מספר הפולנים שסיפרו לי שהמסור הישן על פלטפורמת התצפית של הארמון הוא האתר הפופולרי ביותר בוורשה מכיוון שזה המקום היחיד ממנו לא ניתן היה לראות את הארמון. אפילו כששמו של סטלין הוסר שלוש שנים לאחר מותו של הערוץ הרצחני, וארסוביאנים תיעבו את הארמון בגלל האמירה הפוליטית שהוא אמר ובשל חיבוקו המהולל. לאחר 1989, השנה בה חומת ברלין, המסמנת את נפילת הקומוניזם, אזרחים צעירים יותר החלו להתבונן בו בסוג ההשלמה המוטרדת שאפשר לחוש כלפי קרוב משפחה זקן משתמט אך לא מזיק.

אבל מה לעשות בקשר לזה? באופוריה של הימים הראשונים של חופש הסובייטים, רבים הניחו שהארמון יפגוש בקרוב כדור של חורבן. אבל זה נמצא בלב ליבה של מרכז ורשה - באופן שהיה בלב העיר ורשה - והיא מכילה משרדים, תיאטראות, חנויות, מוזיאונים, בריכת שחייה, מרכז כנסים, ואפילו מועדון לילה. היו לזה שימושים. התשובה הייתה פשרה בסגנון מלחמה קר: דו קיום שליו.

תחת המשטר הקומוניסטי, החלה בנייה ביריבה הראשונה לארמון: בית מלון ובנייני משרדים עם חזית זכוכית עם 40 קומות שהושלמו בשנת 1989. אז, אירופה המזרחית השתנתה במהירות מסחררת. בוורשה שוחררו חמישה עשורים של אנרגיות יזמיות מודחקות כמו פיצוץ, ועד מהרה נהרסו בניינים חדשים נוצצים מקצה אחד של העיר לקצה השני. לאחר שהמפתחים ניצלו את החופש להעלות השערה, הקימו בלוקים למשרדים ודירות באיכות מפוקפקת, כביכול בהכרח כבדים על קלישאת תיבת הזכוכית הבסיסית. בעבר אנשים חששו מה לעשות עם הארמון; עכשיו הם דאגו למה שקורה סביב זה.

פולין, הגדולה והאוכלוסית מבין לווייני אירופה לשעבר של ברית המועצות, לקחה לקפיטליזם כמו כלבל לברדור לשלולית בוצית, והמדינה הלא מפותחת ברובה הייתה הימור טוב לרווחים עתידיים. חברות זרות השתוקקו להבטיח דריסת רגל ולהפיק תועלת משכר נמוך ורמות מיומנות גבוהות. הנהלים של חברות זרות מיהרו להיכנס. מטה החברה באיכות שלא יהיה במקום בניו יורק או בפרנקפורט החל לעלות.

בשנת 2004, כאשר נחתם החברות הפולנית באיחוד האירופי (האומה הצטרפה לנאט"ו בשנת 1999), זרם ההון הזר הפך לשיטפון. ורשה פרצה. לך קצ'ינסקי, ראש העיר משנת 2002 עד 2005, חילק את דרכיו התופסות לנשיאות המדינה. (קצ'ינסקי נפטר בהתרסקות מטוס באפריל האחרון.) ראש העיר הנוכחי, כלכלן ואקדמאי לשעבר בשם חנה גרונקביץ '-וואלס, התכוון לעצב מחדש את אזור העיר התחתית המושתלת של העיר, והבטיח לא פשוט לחדש את העיר אלא להפוך אותה למרכז ומזרח. הכתובת הכספית העיקרית של אירופה.

"נשנה את העיר", הכריזה לאחר שהשתלטה עליה בשנת 2006. "באזור כיכר המצעד ייבנו גורדי שחקים שיהפכו לגאווה החדשה של העיר שלנו." כולם ידעו מה זה אומר: הכיכר היא בית הארמון. . הגיע הזמן להביא את "האדריכלים".

גרונקביץ '-וואלס ידעה שהיא לא יכולה להפוך את ורשה לארץ לעולם לא עתידנית כמו דובאי או אבו דאבי - הייתה היסטוריה עירונית גדולה מכדי להוקיר ומעט מדי נפט תחת הרגליים כדי לשלם עבור פרויקטים שאפתניים להפליא - אבל אדריכלים ומקדמים בינלאומיים יכלו לעשות נצנוץ לב העיר. ראש העיר אמר כי "ורשה צריכה להתבגר אם היא רוצה להתמודד עם ערים גדולות אחרות באירופה." היא התכוונה "למעלה" תרתי משמע.

אדריכל מהולל אחד כבר הטביע את חותמו על העיר. בניין המטרופוליטן המפוכח של נורמן פוסטר, שנחנך בשנת 2003, היה בגובה של שבעה קומות בלבד, אך משהו שיש להביט בו: שלושה טריזים חסרי פינה, המחוברים זה לזה, עם כל אחד משני הכניסה משלו, חזיתותיהם מנוקדות על ידי סנפירי גרניט בולטים שנראו כמשנים את צבעם לפי הבהירות של השמים ומיקום השמש. זה התגלה כלהיט מפתיע אצל ורסוביאנים רגילים - אפילו הורים עם ילדים משועממים. עם חצר מעגלית ונעימה לקהל ומלא חנויות, מסעדות, עצי צל ומזרקה, הבניין מתהדר בכושר פארק השעשועים. טבעת של 18 סילוני מים שהוכנסו לריצוף הגרניט והופעלה על ידי משאבות בלחץ גבוה שולחת שלוחות לגבהים משתנים, מה שמוביל להתפרצות סוקו בגובה 32 מטר.

אבל המטרופוליטן היה רק ​​ההתחלה. "בכוונתנו לבנות גורדי שחקים, כן", אומר תומאש זמלה, סגן מנהל המחלקה לארכיטקטורה ותכנון ערים בוורשה. "למען האמת, אנחנו רוצים להשוויץ."

זמלה, אדריכל עצמו, מכהן על עתידו של העיר במשרד רחב ידיים עם תקרה במגדל המרכזי של ארמון התרבות והמדע. "אנחנו צריכים לקבל הזדמנות להתמודד עם פראג, בודפשט ואולי אפילו ברלין", הוא אומר, "מכיוון שזו שאיפתנו להפוך למרכז פיננסי חשוב בחלק זה של אירופה. ההון בפולין הוא דינאמי מאוד, חזק מאוד. "לגבי הארמון, הוא ממשיך, " אנחנו לא יכולים לתת לזה להיות הבניין החשוב ביותר. אתה יודע, זה עדיין הבניין היחיד המפורסם באמת בפולין. ילדים רואים בזה את הדימוי של המדינה. אנחנו צריכים להתחרות בזה. עלינו להראות את הרעיונות שלנו. עלינו לעשות יותר ויותר טוב. "

לכל מי שטייל ​​בעיר העקרה בשנות ה -60, ה -70 וה -80 מחפש לשווא בית קפה או מסעדה הגונים - שיובאו ללא הפסקה על ידי הוסטלרים על המדרכות, זונות בלובי מלונות ובכירי פטיפוגינג בשדה התעופה - ורשה של היום היא מדהימה. בניגוד. בעיר יש חנויות, בתי קפה, ברים, מסעדות ושירותי צריכה. תשוקה למסחר עוררה אורגיה של גרפיקה מסחרית - מוניות ואוטובוסים נעלמים כמעט תחת פרסומות, חזיתות בניין שלמות מוסתרות על ידי שלטי חוצות קנבס. צעירים וצעירות על המדרכות הצפופות מפטפטים על ההברות הלעוסות של לשונם הסלאבית, שנמנעות באופן בלתי נמנע מאמריקניזמים ומחשבים כמו הזופגרדובק המתחיל (שיפור), הנגזר מ"שדרוג ". ממש מעבר לרחוב מהארמון, זלוטה טראסי קניון (טרסות הזהב), שנפתח בשנת 2007, מספק מחסה מפני האלמנטים שמתחת לשמיכה ענקית, מוזרה, מוזרה, כסופה, של חלונות זכוכית משולשים משופעים (כמו איזה יצור חוץ-פלזמי מהעמוק המתנשא ומעלה כדי לנשום את נשימתו). במדרגות נעות מרחב מרכזי עצום מגדלים את דור ה- iPod לכל חנות רשת ומפרק מזון מהיר שגאוני השיווק בעולם יכולים לחלום עליהם. ורשה הזקנה והמטופשת הופכת לפרפר פוליכרום.

בין האדריכלים הראשונים שהאתגרו ברצינות את הדומיננטיות של ארמון התרבות היה הלמוט ג'אהן משיקגו, יוצר אחד הליברטי פלייס בפילדלפיה ומרכז סוני המרהיב בברלין. מגדל המגורים הקלאסי והאלגנטי שלו בוורשה, 42 קומות של דירות ושטחי מסחר, נמצא כעת בבנייה רק ​​רחוב מאחורי ערמת הסלע הסובייטית הישנה.

קרוב יותר יהיה זלוטה 44 בסיום. מתחם מגורים יוקרתי כחול כהה, בן 54 קומות, הוא פרי מוחו של דניאל ליבסקינד האמריקני יליד פולין, מעצב המוזיאון היהודי בברלין ותוכנית האב המקורית לשיקום אתר Ground Zero בעיר ניו יורק. הוא כולל קשת דרמטית מפלדה וזכוכית המתרחקת כאילו מחפשת בריחה מהמבנה הקונבנציונאלי, המרובע, אליו הוא מחובר (יש סמליות מחושבת שם). זה הופסק באמצע הבנייה על ידי תביעה שהגישו תושבים מקומיים שהתנגדו לאובדן אור השמש והנופים שלהם. אישור סופי להשלמת הבניין לא נמסר עד אוקטובר של השנה שעברה.

התקדמות ההפעלה וההתחלה של זלוטה אופיינית למכשולים העומדים בפני כל ממשל שאפתני שממהר, אך לוורשה היה מזל רע נוסף להיות בתהליך מלא כשמשבר הבנקאות העולמי פגע ואשראי התייבש. לפתע התחלף הפרויקט הגדול ביותר של כולם - מגדל ליליום של זאהה חדיד.

חדיד, אדריכל בריטי יליד עירק, תכנן מבנה שישתלט על קו הרקיע אחת ולתמיד - הבניין הראשון בוורשה שהיה גבוה מהארמון. המגדל המוצע שלה, שגובהו כ -850 מטר, מיועד לאתר שמול תחנת הרכבת הראשית. מעוקל בחינניות, משתחווה כלפי חוץ באמצע ומתחדד בחלקו העליון והתחתון, ארבע הכנפיים של ליליום מעוררות באופן בלתי אפשרי תמונות גננות. אין קו מרובע גלוי לעין, והמבנה מהווה ניגודיות מדהימה לזוויות ישרות של הארמון והקישוטים הכבדים.

"אני אוהב את הצורה הזו", אומר זמלה, לפני שהוא משלים את שלושת הפרויקטים של חיות המחמד שלו: "הם יפים." לרוע המזל, הוא ושאר ורשה יצטרכו לחכות לראות את הליליום צומח. נכון לעכשיו, היזמים הציבו את הפרויקט בהמתנה עד שהכלכלה תשתפר.

באופן בלתי נמנע, יש אנשים שהיו חולקים על אמונתו של גרונקביץ '-וואלס כי גורדי השחקים הם הכרטיס. תוך זלזול במירוץ לזוהר פוסט-מודרני, מיעוט רהוט קורא לעיר לחפש במקום לכבוש מחדש את האווירה הביתית של אירופה התיכונה לפני מלחמת העולם השנייה, שלעתים אידיאליזציה כמקום של חיים נוחים, קלים, של רחובות מרוצפים עם חנויות קטנות ידידותיות, פתוחות -שווקים אוויריים ובתי קפה על המדרכה המוצלים בעץ.

"כשקיבלנו את החופש בשנת 1989, חשבתי שסוף סוף יהיה לנו ארכיטקטורה אמיתית ואיכותית לצרכי החברה האנושית", אומר בולסלב סטלמך, אדריכל המתמחה בבנייה באזורים היסטוריים. "במקום זאת מצאתי את עצמי עובד במשרד ענק, לא עושה אדריכלות אלא מייצר בניינים כמו מפעל. ובכן, אני מעדיף לראות חכם יותר מאשר גבוה יותר. "

בהחלט, ורשה בשלהי שנות השלושים המאוחרות הייתה מקום של פעילות אינטלקטואלית חדה, תיאטרון אוונגרדי, קריאות שירה, רסיטלים של שופן וכדומה, אך חלק מהמבקרים של תנועת גורדי השחקים מרחיקים לכת מסטלמך ורומנטיזים יתר על המידה את עברה של העיר. ורשה העתיקה לא הייתה בהכרח פרגון אזרחי. היו גם עוני, חוסר הסכמה וחוסר צדק חברתי - אותו החלק התחתון האפל כמו כל מרכז עירוני.

ועדיין, ההיסטוריה הארוכה של דיכוי ורשה על ידי רוסים וגרמנים, היעילות הנוראה של השמדתה והתמדה כל כך בהשבת העבר הופכים אותה למקום זה מזה: עיר שחויבה להמציא את עצמה מחדש. אפילו כאשר האסתטות והפלשתים מתווכחים על מה עליה להיות, ממשיכה ההמצאה המחודשת. ראוי לציון, נראה כי פשרה הגיונית נופלת על כנה.

"כן, מרכז ורשה תהיה עיר גורדי שחקים", אומר דריוש ברטושביץ ', עיתונאי המתמחה בעניינים עירוניים בגזטה וויבורצ'ה . "זה הגורל שלו. עשרים או 30 מהם ייבנו בוודאות. לא בחמש השנים הבאות, אלא לאורך זמן. זה יקרה."

בשולי העיר, גל שני של עיצוב חדשני מתחיל לעצב מחדש את גדות נהר הוויסטולה ברובו הלא מפותחות. הספרייה של אוניברסיטת ורשה היא לא רק נמוכה, רק ארבעה קומות, אלא נועדה להיעלם. מאחוריו גן גג בגודל 108, 000 מ"ר, עטוף צמחי טיפוס שהירק שלהם משתלב בירוק של לוחות נחושת מחומצנים בחזית הבניין. מאגר אולטרה-מודרני זה לשני מיליון ספרים הוא מה שקורה כאשר אדריכלים מוכנים לחלוק פאר עם גנן .

האדריכל הראשי, מארק בודזינסקי, הוא פרופסור בעל שם באוניברסיטה, אך אדריכלית הנוף, אירנה בייסרסקה, לא הייתה ידועה כמעט עד שהובאה לצוות העיצוב. הגן שלה הפך להיות כל כך פופולרי שהוא כיום חלק ממסלולי התיירות הרגילים בוורשה. בייזרסקה קורנת ומצביעה על הזוגות הצעירים שהשתלבו בטוקסידו, שמלות וצעיפים לבנים המתחזים מעל עלוריה לצילומי חתונה רשמיים, בעוד ילדים רוכבים על השבילים המתפתלים והגמלאים נוחים בקריאה, קוראים עיתונים ונהנים מנוף העיר והנוף. נהר.

מעבר לרחוב עולים בנייני דירות נמוכים על גדות הנהר, וסדרת פרויקטים מתוכננת, החל ממרכז המדע קופרניקוס, בסמוך לספרייה, תנציח את ההתפתחות בקנה מידה אנושי לאורך גדת הנהר: אופניים, הולכי רגל ורסן שבילים, מפרצי סירות תענוגות ושחזור הגנים המלכותיים שמתחת לעיר העתיקה ההיסטורית.

"ורשה נמצאת עכשיו באמצע דברים גדולים ונהדרים שקורים", מבטיח לי וויצ'יץ 'מטוסיק כשהוא לוגם משקה בבר המפואר של מלון בריסטול, חמש דקות הליכה מבניין המטרופוליטן של נורמן פוסטר. לשעבר מנהל התכנון בעיר, מטוסיק היה פעם אחראי על הפיתוח, תפקיד שאפשר לו לצפות הרבה ממה שקורה כיום.

ביקרתי בבריסטול בשנות ה -70 של המאה הקודמת כשהיה דרך ארמון עלוב ועקבי מעבר לעבר ראש הממשלה (והכרתי את מטוסיק כשהיה עובד בתפקיד צנוע). הבריסטול, ששופץ כעת, הוא אחד המלונות הטובים ביותר בוורשה, ומאטוסיק, המותאמים באלגנטיות, כיום יועץ נדל"ן, ממש בבית. האיש והמלון שגשגו שניהם, וממחישים את המרחק בוורשה הגיעה מאז שעברתי כאן לראשונה לפני 50 שנה.

"העבר כבד מאוד כאן, " אמרה בוגנה סוויאטקובסקה, צעירה שהקימה ארגון שמביא אמנות ואמנים למקומות ציבוריים. "כל כך הרבה קרה כאן - מלחמת העולם השנייה, הגטו, ההתקוממות וכל מה שאחרי. אנחנו גרים עם רוחות רפאים בוורשה, אבל זה מקום מאוד מיוחד עם אנשים נפלאים, מוכשרים ויצירתיים. עכשיו הגיע הזמן להיפטר מהרוחות, לעשות את השלווה שלנו עם העבר ולחשוב על העתיד. "

רודולף צ'למינסקי הוא מחבר הספר "הפרפקציוניסט: חיים ומוות במטבח הוט" . תומס ואן הוטריב, צלם במשימה הראשונה שלו לסמית'סוניאן, גר בפריס.

לפני מלחמת העולם השנייה הייתה ורשה עיר דמוית פארק, גלויה תמונות של אדריכלות מרכז אירופית מהעולם הישן בקנה מידה אנושי. (גילברט גייטס) בניין זלוטה 44, שנמצא בבנייה, עוצב על ידי דניאל ליבסקינד הפולני-אמריקאי, עשוי להעלות את פרופיל העיר. (תומס ואן הוטריב) הוויכוחים על עתידה של ורשה מושרשים בהשמדת הנאצים. כאן מוצג גטו ג. 1945, עם כנסיית סנט אוגוסטין. (סטניסלב דאברויצקי / CAF / PAP / Corbis) "גורדי שחקים ייבנו", אומרת ראש העיר חנה גרונקביץ-וואלס. המבקרים טוענים כי הם בונים בקנה מידה אינטימי, כמו העיר לפני המלחמה. (תומס ואן הוטריב) מנופי בנייה עשויים להתנשא, כפי שמוצג כאן מגינת הגג של ספריית אוניברסיטת ורשה, אך לא כל החידושים הם רבי קומות. (תומס ואן הוטריב) בוורשה שוחררו עשרות שנים של התלהבות יזמית מודחקת עם נפילת הקומוניזם בשנת 1989. (תומס ואן הוטריב) "השאיפה שלנו להיות מרכז פיננסי חשוב בחלק זה של אירופה", אומר מתכנן ורשה תומאש זמלה. (תומס ואן הוטריב) ארמון התקופה הסובייטית, המוצג מבריכת הבריכה של המלון הבין-יבשתי, מטיל צל על העיר התחתית. (תומס ואן הוטריב) האדריכל בולסלב סטלמך שולל את מגמת גורדי השחקים, ומעדיף פיתוח "חכם" יותר. (תומס ואן הוטריב) לאורך גדות נהר הוויסלה נמצא אזור בוורשה שנבנה מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה. (תומס ואן הוטריב) כיכר זמקובי בעיר העתיקה בוורשה. לאחר מלחמת העולם השנייה, ורסוביאנים שיחזרו, אבן אחר אבן, את אזור העיר העתיקה היפה בעירם. (תומס ואן הוטריב) ארמון התרבות והמדע עומד מאחורי הולכי הרגל כשהם חוצים גשר מעל גג הספרייה של אוניברסיטת ורשה. (תומס ואן הוטריב) גינת גג בגובה 108, 000 מ"ר נמצאת בראש ספריית אוניברסיטת ורשה. הגנים הפכו לאטרקציה תיירותית פופולרית בעיר. (תומס ואן הוטריב) גורדי שחקים מודרניים במרכז העסקים של ורשה משקפים את הפריחה האדריכלית של העיר. (תומס ואן הוטריב)