האנוי היא אחת הערים האהובות עליי בדרום מזרח אסיה, מקום בו ההיסטוריה נמשכת כשאנשי הווייטנאם הרוחחים מסתערים לעתיד. אני אוהבת במיוחד את האופי הקולוניאלי הצרפתי שלה, אורך של עשרות שנים כאשר הטריקולור נופף מעל המדינה. הצרפתים הוכה בסופו של דבר מכות על ידי צבאות לאומניים, ובסופו של דבר פרשו מווייטנאם בשנת 1954, אך ארה"ב המשיכה במאבק נגד אותו אויב במאמץ לעצור את התפשטות הקומוניזם.
כאשר פינוי הכוחות האמריקאים האחרונים והצפון והדרום התאחדו בשנת 1973, נראה היה כי וייטנאם נעלמה מאחורי חומותיו האדומות של המשטר הקומוניסטי שלה, כשקפאה על שמריה כלכליים עד אשר הוקמה רפורמות בשוק החופשי בשנת 2005, מעוררת התפוצצות של צמיחה, עם התפתחות בלתי מרוסנת בה. להתעורר. סייגון הרים, אך האנוי פיגר מעט מאחור, מה שעזר לשמור על ארכיטקטורת הקולוניאל הצרפתית ואווירתה על כנו. כך שהמטיילים עדיין יכולים לחוש במיזוג התרבותי הצרפתי-וייטנאמי המעודן, המפתה שהחדיר קוטור, אמנות, ספרות ומטבח בתקופה הקולוניאלית בהאנוי.
המשלחת הצרפתית הקולוניאלית יצאה למסע אזרחי של משימה מפוארת, הניחה שדרות רחבות מרופדות עצים המעוצבות על שדרות אליזה, התקינו נורות חשמל ובנו וילות בסגנון היברידי המכונה פגודה נורמנית. איתם הגיעה שפת וולטייר, אמנות אימפרסיוניסטית, חברת בתי קפה וקתוליזם, אמונה שעדיין נהוגה על ידי כשישה מיליון וייטנאמים.
התחנה הראשונה למטיילים היא קתדרלת סנט ג'וזף, מבנה ניאו-גותי עם מגדלי פעמון תאומים שתואמים את אלה של נוטרדאם דה פריז, שהושלמה בשנת 1886 כמה רחובות מערבית לאגם הואן קים. גרילה של דגל שחור הכריעה מצור על השכונה בשנת 1883, ואילצה את הקולוניסטים הצרפתים שהוטרדו להסתתר במקדש בא דה דה במורד הגוש; מאוחר יותר הקומוניסטים סגרו את הקתדרלה, למרות שהפולחן התחדש בשנת 1990, והגיע לשיא שנתי בחג המולד כאשר מקהלות שרות ונערות קטנות לובשות טוניקות אדומות וצהובות בצבע אדום וצהוב מופיעות בתחרות.
לאחר מכן תפוס מונית אופניים - הידועה כ"פוזה-פוסה ", שפירושה דחיפה בצרפתית - לבית האופרה האנוי, בהשראת פאלאס גרנייה היפה בפריס. קונפיטורה ניאו-קלאסית בצבע צהוב-לבן בכיכר המהפכה של אוגוסט, היא חגגה את השנה המאה שלה בשנה שעברה ולעתים קרובות היא מארחת הופעות של התזמורת והבלט הלאומי של וייטנאם. עליכם להשתתף באירוע בכדי לראות את גרם המדרגות שיש, ציורי קיר צרפתיים ונברשות בפנים, כמו גם את המרפסת בה השתלט הווייטמין על העיר בשנת 1945.
בסמוך נמצא מלון מטרופולי, שנפתח בשנת 1901, אחד המלונות המפוארים באסיה, ומושך אליו מאורות כמו צ'רלי צ'פלין ופולט גודארד בירח הדבש, גרהם גרין וג'ואן באז, שנאלצו למצוא מקלט במקלט תת-קרקעי במהלך הפשיטות בארה"ב. בשנת 1972. כתב המלחמה האמריקני סטנלי קרנוב ראה את המלון בסמוך לו בזמן המלחמה. "צבע נופף מהתקרות, גופי האמבטיה שלו דלפו וחולדות שרקו סביב מבואה", כתב בווייטנאם זכתה בפרס פוליצר : היסטוריה .
אולם המטרופולין צץ מחדש בניצחון לאחר שיקום משנת 1990, התפתחות מושלמת של התקופה הקולוניאלית, החל מהצירוף סיטרואן שחנה בפורטוצ'ר. הלובי בן שלוש הקומות מניב חדרי ישיבה אינטימיים מרופדים בעץ כהה ויקר, הדפסים, ריהוט chinoiserie, סחלבים ומשי, שם קל לדמיין גברים בשכבות לבנות מעשנות סיגריות מרופדות אופיום. תוספות נבנו מאחור, אך החדרים בחלק הישן מזמנים את העידן הקולוניאלי בצורה הטובה ביותר עם כניסות אלגנטיות, פינות ישיבה ומיטות מתחת למאווררי התקרה המסתובבים באטיות.
זה לא חכם לרומנטיזציה של התקופה הקולוניאלית, כמובן. השלטון הצרפתי מרושש בעלי אדמות, עודד התמכרות לאופיום וכמעט שבר את רוח העם עם אהבה ארוכה לעצמאות. כל מה שעומד מאחורי המדינה עכשיו, אבל הסגנון הצרפתי-וייטנאמי מתמיד, קסם מיוחד למבקרים בהאנוי.
