אחרי שבוע בקאבול, נסעתי עם ואן לעמק במיאן, המפורסם ביותר בהיסטוריה האחרונה, בגלל היותי המקום בו פוצצו הטאליבן שני בודהות ענק מאבן בשנת 2001. תכננתי לבקר ואולי להציע קצת עזרה ל הפארק המשפחתי Bamyan, גן ענק וסגור עם פרחים ותוכי כלוב ותפאורות ומזרקות נדנדה, בהן משפחות אפגניות - בעיקר נשים - יכולות לטייל ולשחק. חברתי מרני גוסטבסון מפקחת על הפארק, אבל היא הייתה תקועה בקאבול ומנהלת את ה- PARSA הנערץ, עמותה שעזרה לאלמנות, יתומים, פצועים ואפגנים אחרים מאז 1996 והיא לא יכלה להסתדר.
"וודא שאתה יוצא ומסתובב, " היא אמרה לפני שיצאתי ממתחם PARSA.
"בפארק?"
"לא, בכל מקום! Bamyan הוא אחד המקומות הבטוחים והשלווים באפגניסטן. "
קבול הרגיש כלום חוץ מבטוח ושלווה בטיול הזה, הרביעי שלי מאז 2005. לקח זמן עד להשתחרר ממסלול העיר, למרות שיצאנו בארבע לפנות בוקר, הנחתי שקאבול היה הכי מאובק במהלך היום, כשכל המכוניות האלה טוחנות רחובות העפר לאבק ומסתובבים אותו באוויר. אבל זה היה עוד יותר גרוע בלילה, כאשר שיירות משאיות רועדות ברחבי העיר ויוצרות אובך נחנק של סולר ואבק. עברנו דרך כמה מחסומים בדרכנו החוצה, והפקידים בכל אחד מהם דורשים לדעת מה אנחנו מעבירים בגב הטנדר. פרחים, אמרנו. הם פתחו את חלקו האחורי של הטנדר, הביטו בסירי פטוניה ובוגנוויליה המיועדים לפארק ואז נופפו לנו הלאה. עד מהרה נמלטנו מהתנועה ומהמסוקים והווילות החדשות והמיוחדות, המרובשות מרפסות מרובות כמו כל כך הרבה קפלים מגניבים, והגענו אל הכפר, שם השתלטה הארכיטקטורה האפגנית המסורתית - בנייני לבני בוץ מוקפים בחומות של מתחם בוץ.
הדרך לחזאראג'את - ארצם של אנשי הזארה, קבוצה אתנית במיוחד שלא טופלה על ידי הטליבאן - היא דרך ארוכה. עד לא מזמן, הכביש היה כל כך נורא וצר עד שהנסיעה לקחה אחת עשרה שעות. צוותי הדרך עבדו בהתמדה עם דחפורים, אתים וכפות ידיים חשופות, ועכשיו זה לוקח תשע שעות. עד השנה הבאה, יש אומרים שזה יהיה ארבע, מה שהופך אותה ליעד מתקבל על הדעת עבור התיירים שרצוי כל כך על ידי חביבה סרבי, מושל במיאן והמנחה הרווקה בכל אפגניסטן. אבל אפילו בתשע שעות, מדובר היה בעלייה מרתקת בעיקר בהרים עד למעבר שיבאר ואז ירידה שמחה אל אדמות החקלאיות הירוקות והמבריקות של עמק במיאן. מעבר לשדות, מוקף במיאן בצוקים אדומים משוננים עטורים חורבות ושיפולים חומים חלקים יותר עם כתמים מינרליים של שחור, צהוב וירוק, ומעבר לאלה, השיניים הלבנות הנוצצות של הרי קו-אי-באבה.
חבר גברי ואני החלטנו ללכת מעיר במיאן החוצה לפארק המשפחה במיאן, מכיוון שזה היה חידוש כל כך טעים ללכת בפועל בכל מקום באפגניסטן. בקאבול הובלתי ממקום למקום על ידי נהג. בכל פעם שהגעתי ליעדי התקשרתי למי שאני פוגש ומאבטח מיהר ליווי אותי פנימה. זה היה טירוף לירות על פני רחובות העיר פועם החיים וצבע ולהגיד לכולם כי זה לא בטוח לבזבז עליהם יותר מרגע.
תוך כדי הליכה ברחוב הראשי בעיר במיאן, הכותבת ובן זוגה לנסוע משכו מבטים סקרנים והזמנות רבות להיכנס פנימה ולחנות קניות. (קריסטין אוהלסון) 
בתים מלבני בוץ מנקדים את צלע הגבעה לאורך הדרך מעיר במיאן לפארק המשפחה במיאן. (קריסטין אוהלסון) 
חנות לאספקת בניין היא אחת החנויות הרבות בעיר במיאן. (קריסטין אוהלסון) 
חקלאי מפסיק לשתול תפוחי אדמה למספר דקות של שיחה עם הקורג'י, או עם זרים. (קריסטין אוהלסון) 
משפחות עובדות את שדותיהן בקומת עמק במיאן השופעת על רקע הרי Koh-e-Baba. (קריסטין אוהלסון) 
אוהלסון עומד בראש הטנק הרוסי ההרוס ליד מחסום במיאן. (באדיבות קריסטין אולסון) 
הנוף לעיר במיאן ממערה קטנה בסמוך למקום בו ניצב ראשו של אחד הבודהות הענקיות. פסלי האבן של המאה ה -6 הוקמו על ידי טאליבן בשנת 2001. (קריסטין אולסון) 
שני תלמידי בית ספר באופניים ליוו את אוהלסון ואת בן לוויה בהליכתם. הם היו להוטים לנסות את מעט האנגלית שלהם ולהזמין אותם הביתה לתה. (קריסטין אוהלסון) העיר במיאן היא כמו נתח זעיר של קאבול שהצצתי מאותן מכוניות מהירות. יש שורה אחר שורה של חנויות קטנות המובנות בבנייני בוץ או מכולות משלוח ישנות, רבים עם שלטים צבעוניים להפליא המעידים על מטרת הקמעונאות של החנות בדארי, באנגלית ולעתים קרובות גם בתמונות. אני וחברתי טיילנו בדראג הראשי, החל מחנויות התבלינים, אחר כך דוכני הפירות והירקות, אחר כך חנויות מוצרי יבשה וחנויות הספרים, אחר כך חנויות העתיקות והמלאכה. האורות בחנויות התלקחו כשנכנסנו והתעמעמו כשיצאנו; לבסוף שמתי לב שילד עקב אחרינו עם מחולל דלק קטן, שהביא כוח לכל חנות שנכנסנו אליה. שוחחנו לאורך הדרך עם תושבי העיירה, שנראו מרוצים שיש קוררגי (זרים) בקרבם. כמובן שהיינו ידידותיים מהרגיל - אני בדרך כלל לא מדבר עם כל מי שאני רואה - אבל כאן אמרתי "סלאם" (אם כי בכמה הזדמנויות אידיוטיות, "שלום") ולחצתי את ידי לליבי. הם עשו את אותו הדבר.
כשהגענו לסוף העיר ויצאנו לחיק הטבע, אנשים באמת התחילו לשים לב. במחסום סמוך לפריפריה של העיר, השומרים המומים עיינו בדרכוני ואז עזרו לי לטפס על הטנק הרוסי המחליד שעדיין חנה בצד הדרך. "אל תלך רחוק יותר!" הם התבדחו. "טליבאן שם בחוץ!"
הם לא הצליחו להבין מדוע שני קוררגי יצאו לטייל, ואף אחד מהאפגנים האחרים לא נתקלנו כשאנחנו פוסעים בחיק הטבע. הם לא הלכו. הם נהגו במכוניות או משאיות, או רכבו על אופניים או אופנועים, או טייסו את השוורים שלהם בשדות או נטעו תפוחי אדמה. הם נופפו אלינו ורבים הפסיקו את מה שהם עושים. "בוא לבית שלי לשתות תה, " אמרו חצי תריסר בשילובים של אנגלית, דרי ומחווה. אחרים הצביעו על המצלמה שלי והתחזו עם המעדרים או החמורים שלהם. הלכנו והלכנו, עברנו על פני דירות לבני בוץ מרוסקות שהיו יכולות להיות בנות 300 או 30. עברנו בתים הבנויים בתוך מערות ישנות על הצוקים. צברנו פרץ של נערים מביה"ס שנדאגו ונעמדו על אופניהם להשוויץ ופטפטנו כמה מיילים עד שהגיעו לכבישים לכפריהם. כשעברנו על פני משאיות שחונות לארוחת צהריים בצל יער צפצפה, בה אחד המשאיות - עם זקן שחור גדול וכובע תפילה לבן בלתי אפשרי - נעץ בנו את מבטו. התחלתי לתהות אם השומרים ליד הטנק אולי לא התבדחו; הרגשתי שאם מישהו היה טאליבן, זה האיש הזקן הזה בפראות. ואז הושיט יד אל תא הנהג של משאיתו והגיש לנו בקבוקי מים ותפוחים צהובים.
כפי שהתברר, חישבתי בצורה שגויה את המרחק לפארק המשפחה במיאן. מאוחר יותר גילינו שרק הלכנו כשמונה מיילים, אבל זה הרגיש כמו 50 כשהשמש קופחת ומקרינה מעל אותם צוקים סלעיים. נחנו בכל גוון שיכולנו למצוא וקיווינו למצוא את קירות האבן של הפארק סביב כל עקומה. לבסוף חלפנו על פני שדה אחר בו משפחה נטעה תפוחי אדמה. המטריארך ניגש אליו בחיוך גדול ולחץ את ידינו וביקש שתה. היא הייתה כל כך ידידותית להפליא, שתהיתי אם היא זוכרת את שנות השישים הרחוקות, כאשר היפים חנו לאורך הנהר בעמק במיאן והמראה של קוררגי המשועשעת והלא-חמושה היה אינדיקטור למדי למדי של יציבות. ראיתי את זוהר הקומקום שלה בגדר ועמדתי לעקוב אחריה דרך התלמים. מדוע להמשיך ולדחות את האפגני ביותר הזה של מתנות, אירוח ונדיבות גם כשהיא ולמשפחתה לא היה כל כך הרבה מה לתת?
אבל בדיוק אז, חברינו נסעו וסחבו אותנו חזרה לפארק. אכלנו את התה שלנו וקצת ארוחת צהריים במרפסת שמעל לגן המשחקים. גברים רועשים בשנות ה -20 לחייהם השתלטו על הנדנדות והמגלשות ועל גשר העץ הקופצני בין שתי פלטפורמות מוגבהות, והם התמודדו לראות מי יכול לגרום לשני לאבד את שיווי המשקל. עד מהרה החל מוזיקאי לשיר בלדות של חזרה ליד המזרקה הראשית של הפארק והאנשים עזבו. משום מקום, נראה כי נשים בצעיפים בצבע תכשיט וילדיהן הגיעו לתבוע את גן המשחקים.
קריסטין אולסון היא מחברת משותפת של בית הספר ליופי בקאבול: אישה אמריקאית הולכת מאחורי הרעלה. נסיעתה לאפגניסטן ממומנת על ידי מלגת כוח אדם יוצרת מהשותפות הקהילתית לאמנות ותרבות.
כחלק משידור טלוויזיה, טיילו חאל והאללה לינקר בכפרי האפגני בשנת 1973, שנים לפני שהסובייטים פלשו והטליבאן השתלטו על האתר הבודהיסטי
