יש משהו שעלי להתייחס אליו: במה שמכונה "הרפתקה" זו אני סוחב מחשב נייד. אני לא גאה במיוחד בעובדה הזו. אני שומר את הדבר חבוי עמוק בתוך הסדר השמאלי האחורי שלי, ובדרך כלל אני לא מדליק אותו במחנה. אבל היי, מטיילים רבים נושאים עכשיו אלקטרוניקה. אזורי Wi-Fi הפכו לכל מקום - אם לא תמיד בטוחים - כמעט בכל מקום מנוסה לתיירים בטורקיה, ואפילו בכפרים, הטכנולוגיה מגיעה כאשר המקומיים מתארגנים לעידן האינטרנט.
אז איך נוכחותו של הדבר הזה, שמשקלו אפילו לא שלושה קילוגרמים, משפיעה על מהות ההרפתקה? בקושי בכלל. למעשה, זה מוסיף אלמנט של סכנה לריבובי הגשם הקלים ביותר. יתר על כן, למחשב אין יכולת באינטרנט ובכל מקום, מה שאומר, למרות התוכניות האוויריות של גוגל על כדור הארץ, אני עדיין יכול ליהנות מהסיבוב המרתק והקדוש ביותר שמטייל עשוי לפגוש בו: ללכת לאיבוד. אני תמיד אשמח בקריאת מפות טופוגרפיות מנייר, ואם הייתי עם בן זוג שהוצא אייפון כדי למצוא הוראות חזרה לכביש הראשי, אני חושב שאוכל לרסק אותו במחבט, כמו שקווינט עשה בסצנה ההיא לסתות . בכל אופן, דבר אחד בטוח: העידן בו רוכבי אופניים ותרמילאים נשאו מכונת כתיבה נגמר.
זה בוקר, ואני מתרוצץ כמו פרה ולוחץ על זוג ספות בלתי נראות כדי להצביע לאדם בכביש שאני רוצה חלב טרי מפרה כפר. האיש, שנקרא עדם, לבוש משהו כמו קבאלרו של אל פאסו, עם כובע עור ואפוד, ושפמו של הכידון מקפץ בשמחה כשהוא אומר לי שחלב טרי זמין. הוא מוליך אותי אל הכפר הסמוך, מקום קטן ושקט של 200 איש בשם אורנצ'יק. בבית הקפה הגברים מתכנסים לעוד יום על המדרגות. עדם מציג אותי, והגברים מתחילים לפטפט על "האמריקני". עדם הוא מארח מעולה, אנרגטי וחסר אנוכיות, והוא מתגביל למצוא לי קצת חלב. תוך רגע הוא חוזר לדווח שמצא משק בית עם פרה בשלה וכי חליבה בעיצומה. “סופר! כמה מחיר עבור חצי ליטר? "אני שואל. הזקן שלצדי לובש עטוף ראש כתום לוהט מרים את המקל שלו, מתלוצץ שהוא יעבוד אותי לפני שאעזוב אגורה כאן. בתוך רגע, גברת מוסרת דלי של חלב חם ומבושל מהביל. עדם מגיש אותה לכוסות ואנחנו שותים. כשנגמר החלב יש לנו תה, וכשזה מתייבש, אנחנו מדברים.
עדם, משמאל, ממלא בקבוק חלב טרי עבור הכותב בעיירה אורנצ'יק.
בסופו של דבר, השיחה שלנו פוחתת, והשתיקה מחדשת את שלטונה. אף שהמטייל שבי מגרד לנוע, האנתרופולוג שבי מחליט שזו הזדמנות לא יסולא מפז עבור טבילה תרבותית עמוקה. וכך אני יושב עם הגברים, כולנו עדיין כמצבות. המים במזרקת המסגד מטפטפים מעבר לרחוב. הרוח מצחצחת את העלים היבשים. הגברים רעשו את חרוזי התפילה שלהם. חולפת שעה, והאנתרופולוג שבי חש דחף פתאומי לצאת לרכיבה על אופניים. אני עומד, לוחץ ידיים מסביב, מחזיק את בקבוק החלב החם לליבי, מציע קשת הכרת תודה ונפרד לשלום מהכפר הקטן אורנצ'יק.
אני ממשיך צפונה, במסלול מתפתל שלדעתי ייקח אותי לאיסטנבול בעוד שבועיים. האזור מורכב מגבעות חצי לבביות מקושקשות. אני מעדיף הרבה הרים אמיתיים, עם מעברים סוערים ורבים שמתקררים בלילה ופסגות מגרדות את השמים. עם זאת, אני מצליח לחתור להרפתקה טובה, הולך לאיבוד ורעב במשך יומיים בהרי מוראט. זה דורש מאמץ מרוכז. עם רק 30 שקדים וכמה ראקי על שמי, אני משאיר את האספלט ויוצא לפסגות הגבוהות יותר. רעב, אתה מבין, הוא תנאי בסיסי להרפתקה אמיתית. העבודות הרלוונטיות של ננסן, נורדהוף והול ואורוול מלמדות אותנו את זה. ברוב הפעמים בעולם המודרני השופע שלנו, אין לנו האומץ ללכת רעבים - או אם כן, איזה מוכר מלון נחמד בצד הדרך מכנה אותנו ומגלף אותנו בפירות של שישה פאונד עמוסים קלוריות (וניצח אפילו לא לוקח כסף), מקלקל את ההרפתקה. אבל לא היום. אחר הצהריים המאוחרים נגמר לי השקדים, ודרכי החצץ לא עוברות שום דבר מלבד כמה טלאי כרוב ומטעי שזיף עקרים - ותאנים לא חיות בגובה זה. אני נעשית חלשה וחייבת ללכת בכיתות התלולות יותר. אני נוקטת באכילת מותני ורד. לארוחת הערב יש לי כמה תפוחי סרטן תולעים גנובים וכוס מלאה ראקי. אני מקליד את מסעות היום למחשב הנייד שלי. זמנים קשים. החיים טובים.
בשעת בוקר מוקדמת אני נכנס לכפר בשם Ovacik. אני מעורער, ואני ניגש לגבר ברחוב. "בבקשה גבינה לקנות? כסף כסף? "אני נשמע כמו אידיוט, אבל הוא מוביל אותי ברחובות העפר, האבנים וההריסות לביתו. כשאנו חולפים על פני סמטה צדדית, הוא מזמין אותי להישאר מאחור כשהוא מרים מקל גדול וכבד. כלב שחור השומר על פתח מנמיך את החוטם שלו ומסלסל את שפתו. האיש פונה אל הזרע כמו גלדיאטור ועם תנועת ראשו מרמז לי למהר לחלוף. אילו רק הבאתי את החנית שלי! נהיה צמד אימתני. הוא מתרחק ומשליך את הנשק, ואנחנו ממשיכים הלאה.
הוא אחמד ואשתו היא סולטן. אני צונח בטיפשות בתוך ביתם המסודר כשהוא נועל את נעלי - הפרה של המנהג הטורקי - והם סובלים מהתקף חרדה קל כשאני קופץ על קצות האצבעות ומסיר אותם על מפתן הדלת. אני באמת רק רוצה למסור חמישה דולר ולהשאיר עם לבנה גבינה, אבל האינסטינקטים הטורקיים שלהם בועטים והם מתייחסים אלי לארוחת בוקר של שעתיים. לנהל שיחה זה דבר מייגע, והמילון שלי Lonely Planet לא עוזר. הוא מכיל תרגומים ל"בייביסיטר ", " כדורעף חופים ", " שוחד "ו"רייקי", אך לא ליישומים מעשיים כמו "הגבהה", "מעבר הרים" ו"דוב "(שהוא איי). אני צריך לשאוג ולשנן טופר באוויר לשאול אם בעלי החיים גרים בהרי מוראט. אחמד אומר, "יוק", כלומר "אף אחד", אף על פי שאני נשבע שראיתי רעש בלילה הקודם. לבסוף, סולטאן אורז לי שקית גודי עם עגבניות, פלפלים כל כך חריפים שאני אפילו לא יכול לגעת בהם וגבינת פרה ביתית. אני מציע לביישנות לשלם על כך והיא מטה את ראשה לאחור בחדות עם tsk מהיר - שפת גוף ל"לא סיכוי. "
האוכל שימושי, כי זהו עוד יום ארוך של דרכי עפר ומותני ורדים. סמוך לשעות בין ערביים, פגעתי באספלט ובמפלס ירידה לעבר העיר גדיז, נוצץ בעמק שמתחתיו. אני מוצא עץ אפרסק עמוס בצד הדרך, לוקח כמה ואז שואל את החברן אם אוכל לחנות בהרים. הוא נשען קדימה על צוות העובדים שלו ומביט כלפי חוץ, סוקר את הנוף. הוא גורף זרוע אחת על הנוף, כף היד פונה כלפי מעלה ומחייך. "בכל מקום שתרצה."
ומתחת לעץ אלון פרשתי את הברזנט שלי ובעטתי את הנעליים. יש לי חמש אפרסקים עסיסיים וחזה גבינה. יש לי גם פתיחה של ראקי - בתוספת שש שעות של זמן סוללה במחשב הנייד. החיים טובים.
