הפיתוי של קאפרי

ברוב העולם תזמון קונצרט לשש בבוקר יהיה אקסצנטרי, בלשון המעטה. הוסיפו שהמקום הוא מערה בצד המצוק שאפשר להגיע אליו רק בטיול של חצי שעה, וזה נשמע כמעט סוטה. לא כך על קפרי, האי האידילי במפרץ נאפולי האיטלקי שיופיו הטבעי עורר התכנסויות מאז ימי הרומאים. כשמלצרים טוקסידו סגרו את בתי הקפה האחרונים בשעה 5:30 לפנות בוקר, ליוויתי זוג איטלקי מבוגר לבוש כאילו היה לאופרה דרך כיכר ריקות וריקות במרכז העיר של האי, המכונה גם קאפרי. הגענו לשביל רגלי מרוצף שהוביל למערה, הדלקנו את הפנסים שלנו ועשינו את דרכנו על פני חורשות לימון מוארות וילות מגודרות. זה היה ליל קיץ קטיפתי, וחברי החדשים, פרנקו ומריאלה פיזה, אמרו לי שהם חילקו את זמנם בין נאפולי לקאפרי, כמו שהוריהם וסביהם עשו בעבר. "קאפרי השתנה על פני השטח, " אמרה מריאלה, "אבל המהות שלה נשארת זהה."

תוכן קשור

• בית מרומא

לבסוף, לאחר שניהלנו משא ומתן על סדרת מדרגות אבן תלולות בצד המצוק, הגענו למערת הנר Matermània, מערה הפתוחה למחצית הלילה, בה עדיין נראים עקבות לקבר קדוש רומי קדום. בעת העתיקה היה זה נימפאום, או מקדש למנימפות מים, מעוטר בפסלי שיש ובפסיפסי זכוכית, בריכות מלאכותיות ו צדפים. האגדה גורסת כי המערה הייתה גם מקום לסגידה של סיבלה, אלת האדמה האלילית, המכונה מגנה מאטר, או האם הגדולה, שנתנה לה את שמה. "הרומאים אהבו אנרגיה טבעית", אמר לי מאוחר יותר פיליפו בארטולו, מנהל מוזיאון הספרייה Ignazio Cerio של קאפרי. "הם ראו את גרוטות האי כמקומות קדושים שבהם יוכלו להתייחד עם האלוהי." כעת, כשנר נרות רקדו על קירות המערות, לקחו איטלקים אחרים לבושים ללא רבב - גותי ברונזה במכנסי משי לבנים, נשים בשמלות נצנצים, חלקן נושאות כלבים זעירים. מושביהם על סלעים סביב כניסה. הקבוצה תפחה לכ -100.

השמיים המוארים בכוכב רק התחילו להאיר כשקולות הפעמונים שקעו במערה והצ'לן הבודד השיק ליצירה ניסיונית לא מוצלחת. באור שנקבע מראש יכולתי לראות שהמערה נפתחה על קו החוף המזרחי המשונן, שם צוללים וצמחים עצומים צוללים לים התיכון - "סלעים דוהרים" המספקים "מרפסות בלעדיות להתאבדות אלגנטית", כתב המשורר העתידני האיטלקי FT Marinetti בשנות העשרים. אין פלא שהקדמונים ראו בקאפרי תחום האזעקות, אותם יצורים הומריים שפיתו מלחים למותם בשירים מפתים. כשהשמש החלה לעלות, המוזיקה עברה ללילה לירי, ומאות ציפורים החלו לפטפט בעצים שמסביב. לאחר מכן הוצע לאורחים לחידוש פגאני הולם של ענבים ירוקים טריים, לחם וחלב.

בראשית המאה העשרים התכנסו בוהמאים גולים במערת Matermània לחגיגות פו-פגאניות בעלות אופי בקשנלי יותר. אחד במיוחד ירד באגדה. בשנת 1910 העלה הברון ז'אק ד'אדלסוורד-פרסן, משורר צרפתי מכור לאופיום (שהווילה הניאו-קלאסית שלו מושכת כיום תיירים), העלה קרבן אנושי לאל השמש הרומי העתיק מיטראס. בזמן שקהל חברים בטוניקות רומיות החזיק לפידים, שרף קטורת ושר מזמורים, פרסן, לבוש כקיסר, העמיד פנים שהוא טובל פגיון בחזהו של אהובתו העירומה, נינו סזריני, וחתך אותו מעט. רועה צעירה שהייתה עדה לתחרות סיפרה על כך לכומר מקומי. בסקנדל שלאחר מכן נאלץ פרסן לעזוב את האי - גם אם בקצרה - אחד המקרים הבודדים שהיו רשומים על כך שקפרסי זעם על שום דבר.

במשך למעלה מ -2, 000 שנה, הכתם הזה במפרץ נאפולי, שאורכו רק ארבעה מיילים ורוחבו שני מיילים, ידוע ביופיו המסנוור ובסובלנות הקיצונית. סופרים, אמנים ומוזיקאים נמשכים זה מכבר לחופיה. "קפרי תמיד הייתה קיימת כלא מונדו פרטה, עולם זה מזה", אמרה אושיליה ונרוסו, מארגנת האירוע "מערת גרב Matermània", ועם בעלה, ריקרדו אספוסיטו, בעלים של שלוש חנויות ספרים והוצאה לאור המתמחה בכתבים על קאפרי . "זהו האי ההרמפרודיטי, התנגשות של הרים וים, שבו הניגודים משגשגים וכל אידיאולוגיה פוליטית והעדפה מינית מוצאת מקום, " אמרה לי. "עד המאה ה -19 האי שלנו היה מיועד לאמנים כמו מרכז העולם: באירופה היו שתי בירות אומנות, פריז וקפרי."

העבר הקוסמופוליטי של קפרי נותר חלק מהפיתוי שלו. "במשך מאות שנים עוצבה קפרי על ידי מטיילים זרים, " אמרה שרה אוליבייה, סמנכ"לית ידידי הסרטוזה (המנזר) של קפרי. "האי היה צומת דרכים של תרבות בינלאומית. עכשיו אנחנו רוצים להחיות את הקשרים האלה. "

התיירים הראשונים של האי היו הרומאים, שנמשכו על ידי הנוף המדהים שלו והילת העידון שלו כמושבה יוונית לשעבר. במהלך המאה השנייה לפני הספירה פרח מפרץ נאפולי כולו לאתר נופש על שפת הים. האריסטוקרטים הרומאים, כולל הקיסר אוגוסטוס עצמו, היו נוסעים על סוס או עגלה לסורנטו, ואז מפליגים את שלושת המיילים לקאפרי כדי להימלט מחום הקיץ ולהתמכר לאוטיום, או פנאי משכיל - לעבוד, לשחות, לסעוד ולדון בפילוסופיה. בהמפטון העתיק הזה נערות רומיות התפללו על חוף הים הנדוש בביקיני אבטיפוס.

אך הדמות שעיצבה את גורלו של קאפרי בצורה העמוקה ביותר הייתה יורשו של אוגוסטוס, הקיסר טיבריוס. בשנת 27 לספירה, בגיל 69, עבר טבריוס לקפרי כדי לשלוט באימפריה הרומית העצומה מתריסר הווילות שלו כאן. במשך יותר מעשור, על פי הביוגרף שלו, סואטוניוס, טבריוס התפלש בנהנתנות - קשט את פסגת ההר שלו וילה ג'וביס, או וילה מיופיטר, בציורים ופסלים פורנוגרפיים, ביים אורגיות עם נערים ונערות צעירים ועינו את אויביו. (חורבות הווילה עדיין קיימות; מנהרותיה, קשתותיה ובורות הבור שלה מכתרים את מצוקיו המזרחיים של האי, ממנו נאמר שהקיסר השליך את מי שאינו מרוצה אותו למותו.) בשנים האחרונות, היסטוריונים הנכו את התיאור של סוטוניוס. שנכתב כשמונה עשורים לאחר מותו של טבריוס. יש הטוענים כי הקיסר היה למעשה אדם המתפלל שהעדיף להתבונן בכוכבים על פני פדרסטיה. "הבעיה עם כל הרכילות של סוטוניוס על טבריוס היא שזה בדיוק זה: רכילות, " אומר פול קרטדג ', פרופסור לתרבות יוונית באוניברסיטת קיימברידג'. "הוא יכול היה להיות סטודנט ביישן ופורש לאסטרולוגיה. אבל ייתכן שהוא גם סוטה מינית. לעולם לא נדע בוודאות. "

עם זאת, דימוי הפינוקים של טבריוס הפך למתקן של המוניטין של קאפרי, שחזר על עצמו כגוספל והונצח ברומן ההיסטורי של רוברט גרייבס אני, קלאודיוס, ובסרט הקליגולה הזוהר ב -1979, בכיכובו של פיטר או'טול השופט הנראה המפורסם. אך אם טבריוס השאיל לאי ידוע לשמצה, הוא גם הבטיח את הפופולריות שלו. יופיו האלוהי יהיה לנצח בלתי נפרד מהמוניטין שלו כגן שעשועים חושני, שם ניתן להתמכר במרדף אחר ההנאה הרחק מעיניים סקרניות.

לאחר התמוטטות האימפריה הרומית המערבית בשנת 476 לספירה, נכנס קאפרי לתקופה בודדה. לאורך ימי הביניים פשטו הערבים והכסאות באופן שגרתי על האי. קאפרי החל להחזיר את הפופולריות שלו בשנות ה -50 של המאה העשרים, כאשר חפירות בפומפיי ובהרקולנאום, העיירות הרומיות שנקברו על ידי התפרצות הר וסוביוס בשנת 79 לספירה, הפכו את נאפולי לתחנת מפתח בסיור הגדול. מטיילים, כולל המרקיז דה שדה, בשנת 1776, הוסיפו את קאפרי למסלולי הטיול שלהם. (הוא קבע חלק מהרומן הרודני שלו ג'ולייט בווילה ג'וביס.)

ה"גילוי "של פלא טבעי, Grotta Azzurra, או Blue Grotto, רק הגביר את הפופולריות של האי. בשנת 1826 שמע אוגוסט קופיש, סופר גרמני צעיר שסייר באיטליה, שמועות על מערת ים שחששו מדייגים מקומיים. הוא שכנע כמה אנשי סירה לקחת אותו לשם. לאחר ששחה דרך פתח קטן בסלעים בבסיס צוק מתנשא, קופיץ 'מצא את עצמו במערה גדולה בה זרחו המים, הוא היה כותב "כמו אור להבה כחולה." זה גרם לו להרגיש כאילו הוא הם ריחפו ב"שמיים כחולים בלתי נתפסים. "בדיקה נוספת העלתה את מקור האור: חלל מתחת למים המאפשר לסנן אור שמש. קופיש מצא גם נחיתה קדומה בחלק האחורי של המערה; תושבי האי אמרו לו שזו הייתה פעם הכניסה למנהרה סודית שהובילה לאחד מארמונותיו של טבריה, הווילה דמוצ'ה, היישר למעלה. המערה עצמה, הם אמרו, הייתה נימפאום.

קופיש תיאר את חקרו בסרט התגלית של המערה הכחולה באי קאפרי, שהקפיד על התעניינות התקופה הרומנטית בכוחות הרוחניים והריפוי של הטבע. עד מהרה הגיעו מטיילים מגרמניה, רוסיה, שוודיה ובריטניה כדי להתענג על היופי הטבעי ולהימלט מהחברה המקובלת. באותה עת התגוררו בקאפרי פחות מ -2, 000 תושבים, שחייהם הכפריים המסורתיים, מנוקדים על ידי סעודות דתיות וקציר הענבים, הוסיפו לפיתוי האי. זרים אמידים יכלו לשכור חדרים זולים בעפר, לסעוד תחת פרגולות מכוסות גפן ולדון באמנות על פני יין קפרזה קל. בבתי הקפה של הכפר אפשר לראות את פרידריך ניטשה, אנדרה גייד, ג'וזף קונרד, הנרי ג'יימס או איוון טורגנייב, שהשתוללו על קאפרי במכתב משנת 1871 כ"מקדש וירטואלי של האלה הטבע, גלגול היופי. "

האמן הגרמני קארל וילהלם דיפנבאך הסתובב באי בראשית שנות ה -20 כשהוא לבוש בטוניקה לבנה וארוכה ונתן דרשות מיוסרות לעוברים ושבים בפיאצה של העיר. אלוף משנה הקונפדרציה לשעבר ג'ון קליי ח. מקוין, שנכנס לגלות שהוטל על עצמו לאחר מלחמת האזרחים, מילא וילה אדירה עם חומות אדומות באנאקפרי (קפרי עליון) עתיקות. (הווילה, המכונה קאסה רוסה, פתוחה היום לקהל.) בשנת 1908 החל הסופר הרוסי הגולה מקסים גורקי את בית הספר לטכניקה המהפכנית בווילה שלו. אורח אחד היה ולדימיר איליץ 'אוליאנוב, הידוע גם ניקולאי לנין, שברח מהמשטרה הצארית לאחר המהפכה הכושלת של 1905 ברוסיה.

בין המצעד המהולל הזה היה רופא שוודי, אקסל מונטה, שכמו רבים אחרים הגיע לקאפרי לביקור קצר, בשנת 1875, והתאהב בו. כעבור עשור עבר לכפר אנאקפרי ובנה את וילה סן מישלה על פסגת הגבעה עם נוף מדהים של הים התיכון. הוא מילא את הגנים השופעים והמבודדים של הווילה עם פסלים רומיים, ספינקס מאבן וראש מדוזה מגולף, שרובם היה צריך לשאת במדרגות 800 בערך מהנמל הראשי באמצעות פרד. סיפורו של סן מישלה (1929) תורגם ל 45 שפות ונשא את קסמי האי לקהל חדש. כיום הווילה סן מישלה היא מרכז תרבות שוודי ושמורת ציפורים, ונשארת, במילותיו של הנרי ג'יימס, "יצירה של היופי, השירה וחוסר היכולת הפנטסטיים ביותר שראיתי אי פעם מקובצים יחד."

הסופרת גרהאם גרין והמשורר הצ'יליאני הגולה פבלו נרודה הגיעו מאוחר יותר - בשנות הארבעים והשבעים, בהתאמה. אף על פי שאף אחד מהם לא כלל את קאפרי בעבודתו, שניהם בדורותיהם הונצחו לאחר מכן - של נרודה בסרט הבדיוני של איל פוסטינו בשנת 1994, ושל גרין בסרט הביוגרפיה גרין על קאפרי בשנת 2000.

לא כולם ראו את האי כעדן. למעשה, הערה חוזרת ונשנית של מלנכוליה עוברת ברבים מהכתבים על קאפרי. אפילו מונטה, שטיפל בחולי כולרה במהלך מגיפה בנאפולי, נראה רדוף אחרי מוות וריקבון בזכרונותיו. הסופר קפרזה המודרני רפאלה לה קפריה התעקש בספרו Capri ו- No Longer Capri משנת 1991 כי מחשבות חולניות אינן ניתנות להפרדה מהיופי הבלתי נדיר של האי וההיסטוריה העשירה של האי, אשר מכריחים את "אתה [להתמודד] עם צמרמורת מהעובדה הבלתי נמנעת שגם אתה תמות . "

סומרסט מוהם, שהיה אורח קבוע, כבש את הצד האפל בסיפורו הקצר הקלאסי "אוכלי הלוטוס", על מנהל בנק בריטי שמאבד את חייו בלונדון להתגורר בקאפרי ונשבע להתאבד כאשר כספו ייגמר. . אבל שנים של חיים סוערים באי חוטפים את כוח הרצון שלו, והוא מבלה את ימיו האחרונים בעוני והשפלות. הדמות התבססה על חברו ומאהבו של מוהם, ג'ון אלינגהאם ברוקס, שהגיע לקאפרי כחלק מיציאת הומואים מאנגליה בעקבות הרשעתו של אוסקר ווילד, בשנת 1895, בגין "מעשי מגונה גסה". ברוקס, עם זאת, נמלט מגורל דמותה של מוהם על ידי נישואיה ליורשת פילדלפיה שלמרות שהיא התגרשה ממנו במהירות, השאירה את ברוקס קצבה שאפשרה לו לבלות את ימיו בקאפרי, לנגן בפסנתר וללכת על טרייר השועל שלו.

לאחר מלחמת העולם השנייה, האי סיפק את התפאורה למחרוזת סרטים, כולל הקומדיה הרומנטית זה התחיל בנאפולי (1960), בכיכובם של קלארק גייבל וסופיה לורן, והסיבוב המתון אם זה חטא (1949) ופרשת ספטמבר ( 1950). בסופו של דבר, המזלזול של ז'אן-לוק גודאר (1963), בריג'יט בארדו צעיר לבוש ביקיני צולל אל הים התיכון הכחול הגביש מהסלעים מתחת לווילה מלפטה עוצרת הנשימה, שנבנה בין השנים 1938 - 1942 על ידי המשוררת הפרוטו-פשיסטית קורציו. מלפרטה.

כיום האי פופולרי מתמיד, כפי שמראים שני מיליון מבקריו בשנה. התושבים מודאגים. "פעם המבקרים היו שוכרים וילה ונשארים למשך חודש", אומרת בעלת חנות הספרים אושיליה ונרוסו. "עכשיו הם באים רק יומיים-שלושה, או גרוע מזה, באים כמו אני giornalieri, שומרי יום. וקפרי הוא מקום עדין מאוד. "הזרם הוביל לדייג יתר ולפיתוח יתר. "הים אבוד", כותב רפאלה לה-קפריה בקאפרי ולא יותר קאפרי, "אבוד יותר מפומפיי והרקולנאום", בעוד שהאי עצמו סובל "סוג של תהליך של סחיטה יבשה."

עדיין ניתן למצוא שלווה ובדידות, אפילו בקיץ. מרבית התיירים מסתובבים סביב המרינות והפיאצות ומשאירים את מיילים של מסלולי טיול לאורך החוף המערבי המחוספס של האי כמעט ריקים, כולל מסלול של שלוש שעות של הפורטס, המקשר בין כמה מבצרים מימי הביניים. ואחרי שהשוחרי יום עוזבים בשעות הערב המוקדמות, אפילו העיירה קפרי נראית כמעט זהה לזו כגייבל צפה בלורן שר את "You Wanna Be Americano" במועדון לילה.

מתוך חשש להתאכזב, עיכבתי את ביקורי במערה הכחולה שהפכה לסמל למסחור המסחרי של קאפרי. מאות אנשי סירות מעבירים תיירים אל מערת הים ומחוצה לה במצעד מושקע. ואז, ביום בו בחרתי סוף סוף לבקר בו, המערה נסגרה בגלל שפיכת ביוב מסתורית; שמועה כי המאפיה הנפוליטנית זרקה שם פסולת כדי לפגוע בסחר התיירותי של קאפרי, מסיבות לא ידועות.

אבל אחרי כמה גאות ושפל הניקוי אפשרו לפתוח מחדש את המערה, נסעתי באוטובוס לווילה דמוצ'ה של טבריוס וירדתי במדרגות הצוק לגובה פני הים. בשעה 7 אחר הצהריים, לאחר שהסירות המסחריות מפסיקות לעבוד, שוחים כמה תיירים פזיזים במערה, תוך שהם מתעלמים מהשלטים המפורסמים שמזהירים נגדה. הצטרפתי אליהם וצללתי לגלים. אחרי ששחיתי את המשיכות הבודדות אל הפתח, משכתי את עצמי לאורך שרשרת המוטמעת בקיר הכניסה למערה, כשהגלים מאיימים לנקוס אותי על הסלעים כל כמה שניות. עד מהרה הייתי בפנים, ועיניי הסתגלו לחושך. עמוק מתחת לרגלי, המים זהרו בכחול הניאון המפורסם, שכותב רפאלה לה-קפריה הוא "כחול יותר מכל אחר, כחול מתחת וכחול מעל וכחול לאורך כל עקומת הכספת שלו." לא התאכזבתי. הקסם נמשך.

הספר החדש של טוני פרוט, הסיור הגדול של החוטף, אמור לצאת בחודש הבא. פרנצ'סקו לאסטרוצ'י צילם את סיפור המאפיה הסיציליאני לגיליון אוקטובר 2010.

שימש כעת לקונצרטים, בעת העתיקה מערת Matermània הייתה מקדש למנימפות מים. הרומאים, אומר ההיסטוריון פיליפו ברטולו, "ראו את נקרות האי כמקומות קדושים." (O. Mazzorana / Amici della Certosa di Capri) "קאפי היה קיים מאז ומתמיד כפרטה, עולם זה מזה", אומר תושב אחד. סנטימנט זה מודגם בחצאי פארגלוני ליד דרום קאפרי. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) התחום האגדי של צפירות הומרוס, פיתוי קאפרי רבים מהמטיילים, כולל הקיסר הרומי טיבריוס. (Musei Capitolini, רומא / Art Resource, ניו יורק) טבריוס החליט לשלוט באימפריה מקאפרי בשנת 27. לספירה. מוצג כאן הווילה ג'וביס שלו. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) בשנת 1875 הגיע הרופא השבדי אקסל מונטה לאי לביקור קצר והוקסם באופן דומה. הווילה המפוארת שלו, סן מישל, תוארה על ידי הנרי ג'יימס כ"יצירה של היופי, השירה וחוסר היכולת הפנטסטיים ביותר שראיתי בחיי ... "(פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) דרך קרופ (Via Krupp), שביל שבנה על האי בשנת 1902. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) "הגילוי" בשנת 1826 של "המערה הכחולה" על ידי סופר גרמני צעיר עזר להגביר את הפופולריות של האי. (טוני אנזנברגר / www.anzenberger.com) במאות ה -19 וה 20, המוניטין של קאפרי לסובלנות ולחיים קלים הפך אותו למקלט לאמנים ואנשי רוח. כאן מוצגים ולדימיר לנין, משמאל, תואם את השכל עם המהפכן אלכסנדר בוגדאנוב בווילה של הסופר מקסים גורקי, בראש, בכובע, לאחר שנמלט ממהפכת 1905 הכושלת ברוסיה. (אוסף Granger, ניו יורק) יש תושבים שחשים בבתי הקפה והחנויות המסוגננים לאורך רחוב ויה קמרל המסחירים את האי. (ג'ובאני סימונה / SIME / GMAImages) לאחר מלחמת העולם השנייה, הפך קאפרי לתפאורה פופולרית לסרטים, כולל הקונטמפ של 1963, בכיכובם של מישל פיקולי וברג'יט בארדו, שהוצבו בווילה מלפרטה. (אוסף אוורט) הווילה מלפרטה נבנתה בין השנים 1938 - 1942 עבור המשורר הפרוטו-פשיסטי האיטלקי קורציו מלפרטה. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) עיירת קפרי, עם אוכלוסייה של 7, 300 נפש, היא המרכז העירוני של האי. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) דרך קרופ (Via Krupp), שביל שנבנה באי קפרי בשנת 1902. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) פסל לאורך שביל גני אוגוסטוס. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) שביל Pizzolungo הנודע נחל את דרכו בצמחיית החוף הים תיכונית ומוביל לנקודות צפייה עוצרות נשימה. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) כיום, קאפרי פופולרי מתמיד, כפי שמראים שני מיליון המבקרים בה בשנה. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) העיירה קפרי נראית זהה לחלוטין כמו לפני שנים. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) מרבית התיירים מתגודדים סביב המרינות והפיאצות. אחרי שהשולשים עוזבים את דרכם בשעות הערב המוקדמות, אפילו העיירה קפרי נראית כמעט כמו בסרטים הוליוודיים ישנים. (פרנצ'סקו לאסטרוצ'י) האי קאפרי אורכו רק ארבעה מיילים ורוחבו שני מיילים אך ידוע ביופיו המסנוור ובסובלנות הקיצונית. (גילברט גייטס)