ברוב תחומי החיים, קבלת כוכב אחד היא גרועה ככל שהיא יכולה להגיע. אבל להרוויח אפילו כוכב מישלן יחיד הוא החלום לכל החיים של מרבית השפים. השג שניים, ואתה באוויר נדיר; וכמעט 120 מסעדות בעולם הרוויחו את השלט הנחשק הזה של שלושה כוכבים (ואתה כנראה לא יכול להרשות לעצמך לאכול באף אחת מהן). כך שהעובדה שהשף הצרפתי יואל רובוצ'ון היה פעם קבוצה של מסעדות שגדלו 32 כוכבי מישלן בסך הכל בשנת 2016 - הכי הרבה בעולם - מדהימה.
על עבודתו, רובוצ'ון, עליו מדווחת סוכנות הידיעות AP, נפטר ביום שני בגיל 73, זכה לכינוי "שף המאה".
מורשתו של רובוצ'ון אינה מבוססת רק על כך שהוא ידע לאסוף את הפרסים הנחשקים ביותר של תעשיית המזון. אנג'ליק כריסאפיס ב"גרדיאן " מדווח כי השף חולל מהפכה בעולם האוכל המסעדה, והתמרד באזורים הטרופיים של הבישול הצרפתי, כולל חווית אוכל עמוסה מדי וטכניקות ומתכונים מורכבים שלא לצורך. במקום זאת, השף התמקד בפשטות והציג את הטעמים הטבעיים של רכיבים איכותיים, מה שמעלה את הארוחה הפשוטה והלבבית. הוא ידוע, למשל, כמי שמכין את ענני הפירה הטובים ביותר בעולם, עננים חמאתיים שתוארו כחוויה "רגשית". מי שראה את הסרט פיקסאר רטטוי יבין את הערעור של רובוצ'ון; בשיאה, מבקר מסעדות ידוע לשמצה מפנה את אפו לעבר הטייק החדש של שף העכברושים על רטטוי, תבשיל ירקות שהוא נראה למטה כמזון כפרי פשוט. אבל טעם אחד מעביר אותו לילדותו ופותח את דעתו. זו ההשפעה של רובוצ'ון.
"ככל שאני מתבגר, אני מבין את האמת: ככל שהאוכל פשוט יותר, הוא יכול להיות יותר יוצא דופן, " הוא שיקף בשנת 2014, מדווח רויטרס. "אני אף פעם לא מנסה להתחתן עם יותר משלושה טעמים במנה אחת. אני אוהב להיכנס למטבח ולדעת שהכלים ניתנים לזיהוי והרכיבים בתוכם קלים לאיתור. "
רובוצ'ון נולד למשפחה ממעמד הפועלים בפואטיירס, דרומית לעמק הלואר, בשנת 1945. אביו היה בנאי, ורובוצון שקל במקור להיכנס לכהונה. אבל בזמן שעבד במטבח של סמינר לצד נזירות, הוא מצא את קריאתו האמיתית ונכנס לעולם המסעדנות בגיל 15. הוא היה פרפקציוניסט עם מוסר עבודה חזק ועד גיל 30 הוא ניהל את מלון קונקורד לאפייט בפריס, האחראי. של מטבח בן 90 איש.
זמנו בתעלות זיכה אותו בתואר אחד האומנים הטובים ביותר של צרפת בשנת 1976. בשנת 1981 פתח את המסעדה הראשונה שלו, ג'מין ליד מגדל אייפל. שם, הוא שיכלל את מתכון הפירה שלו (המפתח הוא יחס תפוחי אדמה לחמאה 2: 1). ג'מין הרוויח כוכב מישלן חדש אחד בשנה בשלוש שנות הפעילות הראשונות שלו - הישג חסר תקדים.
המוניטין והאימפריה של רובוצ'ון גברו במהירות; עד 1989, המדריך Gault Millau כינה אותו "הטבח של המאה". למרות תהילתו ההולכת וגוברת, בשנת 1995, בגיל 50, הוא הכריז במפורסם על כוונתו לפרוש כדי לדגום כמה מהחיים שפספס. כשהוא עומד מול הכיריים. אבל הפרישה הזו דמתה יותר לפסק זמן: בשנת 2003, הוא "לא פרש" כדי לפתוח את הקונספט שלו באטלייה, רשת מסעדות ששאבה השראה מברים של טאפאס ומדפי סושי כדי ליצור חווית אוכל משובחת-מזדמנת. הקונספט לחשיבה קדימה לא הצריך קוד לבוש והציע מקום לאוכלים מכל הפסים לשבת ליד הדלפק סביב מטבח פתוח ובין אינטראקציה עם הטבחים ואחד עם השני.
בזמן מותו, עליו מדווח לה פיגארו, הגיע מסיבוכים של סרטן הלבלב, אימפרית האוכל של רובוצ'ון נמתחה מלאס וגאס לשנגחאי. רובוצ'ון גם חיבק את תווית שף הסלבריטאים, ספר ספרים והפיק מופעי בישול צרפתיים פופולריים כדי להעביר את ידיעותיו. פרויקט מורשת שאפתני, מכון לבישול בינלאומי במונטמורון, צרפת, להכין את "האליטה של הגסטרונומיה של מחר", הוא השאיר לא גמור, כך מדווח ה- AFP.
מחוות של שפים עמיתים וסועדים מעריכים נשפכו בחדשות מותו של רובוצ'ון. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הצהיר כי "שמו וסגנונו גלמו את המטבח הצרפתי ברחבי העולם, וסמל אמנות חיים והתעקשות על עבודות טובות והביע את העושר של המסורות שלנו".
ז'אן סולפיס, הצעיר ביותר שזכה אי פעם בכוכב מישלן, אומר לכריסאפיס של הגרדיאן שרובוצ'ון היה שף ש"הקדיש את חייו למסחר הזה ... [והיה לו] כישרון כה מרשים שכשראית אותו, היית כמעט רועד מלפנים אבל הכל חוזר לפירה ההוא, שרובוצ'ון הודה באמת שעשה את הקריירה שלו. "בכל פעם שאני מכין פירה, אני לא יכול שלא לחשוב עליו", אומר סולפיס. "כי הוא ידע להראות שבישול יכול להיות פשוט אך טוב."
