איריס ואן הרפן מחוללת מהפכה במראה הטכני של האופנה

עבודות הוט קוטור של מעצבת האופנה ההולנדית איריס ואן הרפן יכולות להיראות ככופפות מראש לפני זמנן. בשבוע האופנה של פריז, בחודש מרץ, דגמים בהרכבים מתריסים לכאורה מתרוצצים לאורך מסלול מסלול המנוקד במסכים אופטיים ממוקמים אסטרטגיים ששיקפו ועיוותו

המראה של הדגמים כמו מראות ביתיות מהנות בהייטק. העיצובים של ואן הרפן הם אלגנטיים באופן שקורא לזכור פלאים של עיצוב אבולוציוני, כמו גרביונים או אלמוגים, בשילוב עם סוג המבנים החוזרים על עצמם שאנו מצפים שרק מכונה תוכל לייצר.

הצלליות שלה נעות בין התאמה קרובה לגודל גיאומטרי. תלבושת אחת נראתה כמו מסגרת להקפאה של שמלה שנסחפה כלפי מעלה ברוח חזקה. לאחר, עם כתפיים ומותנים מוגזמים, היה צורת עש עם כנפיה פרושות. שמלת המוקד של המופע נוצרה מ- 5, 000 יצירות בודדות, כל אחת מתלת-ממד מודפסת ואז שזורה ידנית יחד כדי לעורר נקודת מחט גותית נוצצת. ואן הרפן נערכה על ידי הניו יורק טיימס על "דרך החשיבה השונה שלה", מעצבת בעלת קונספט גבוה שממזגת עניין באופנה, אמנות ואדריכלות בטכנולוגיות מתקדמות ותחומי מדע מגוונים כמו פיזיקת חלקיקים, רובוטיקה ומיקרוביולוגיה. "העיצובים המדהימים של איריס ואן הרפן לא נראים כמו 'בגדים'", כתב הוושינגטון פוסט בשנה שעברה. "הם נראים כמו העתיד."

ואן הרפן בן ה -31 שגדל בעיירה קטנה בהולנד, למד עיצוב אופנה באקדמיה ההולנדית המוערכת ארטס והיה לו סטאז 'במהלך הקולג' אצל מעצב האופנה פורץ הדרך אלכסנדר מקווין. היא כן חושבת על העתיד, אך אולי פחות ממה שרבים מעריציה עשויים לצפות. "אני לא מוצא את עבודתי עתידנית, " אומר ואן הרפן בראיון שנערך לאחרונה עם סמיתסוניאן . "זה מוזר איך התודעה עובדת. הרבה מהמושגים והחקירות שקורים היום ", היא אומרת, כמו אלה שהיא מנסה להעלות בדמיון עם העיצובים שהיא מציגה בתערוכות האופנה שלה, " מרגיש כאילו הם העתיד, עדיין לא אמיתי. "

העובדה שאנחנו רואים אותם, היא מאמינה, מוכיחה בדיוק את ההפך, ואלה שמוכרים היטב עם עבודתה מסכימים. "אנחנו כל כך ממהרים ללהק את היצירה שלה ככה, מכיוון שהיא נראית אחרת, זה נראה עתידני, " אומרת שרה שלונינג, אוצרת במוזיאון הגבוה, באטלנטה, שתצוגת האופנה הראשונה שלה אי פעם, רטרוספקטיבה של יצירתו של ואן הרפן נמשך עד ה- 15 במאי. ראוי לציין כי הטרמינל לאמנות עכשווית של אוקטובר בשנחאי והגלריה לאומנות ועיצוב של אוקטובר בשנג'ן, סין, הציגו את עבודתו של ואן הרפן בתערוכה נודדת בשם "עתיד האופנה עכשיו. "

לפעמים דמיונו של ואן הרפן דוחף אפילו את הטכנולוגיות החדישות ביותר לגבולותיהן. "כל כך הרבה דברים שאני מדמיין שצריכים להיות כאן כאן באופן הגיוני עדיין לא נמצאים כאן, " היא אומרת. קח לדוגמא את שמלת ה"מים "של ואן הרפן, פרשה שקופה ופיסולית המתזה מהגוף בשלושה ממדים כמו תמונת סטילס של מים הפוגעים במשטח קשה. הרעיון הראשוני שלה היה להדפיס את השמלה בתלת מימד - היא, בסך הכל, הייתה מעצבת האופנה הראשונה שהעבירה את הטכנולוגיה לאורך המסלול, בשנת 2010, לחלק העליון שנראה כמו כמה זוגות משתלבים של קרניים של איל, אשר ואן הרפן מכנה "מבנה דמוי מאובנים."

אך שמלת המים, כפי שהגתה, לא הייתה אפשרות לייצר - טכנאי דפוס תלת מימדי טרם פיתחו חומר שקוף שיכול להדפיס בצורה אמינה ולשמור על המבנה שלה. לפעמים, אומר ואן הרפן, "אני מדמיין טכניקה או חומר שעדיין לא קיימים. לפעמים זה עובד, ולפעמים זה לא. "היא התמקמה במקום בשיטת די-טק יחסית, והשתמשה בכלי חימום ידיים לא כמו במייבש מייבש כדי לרכך דף של פוליאתילן טרפטלט, חומר שלדבריה היה "30 או 40" היא ניסתה ואז עשתה זאת בעזרת צבת וביד לצורתה הרצויה.

העיצוב המודפס התלת-ממדי הראשון של ואן הרפן שיגר את המסלול, בשנת 2010, טופ זה היה פריצת דרך משמעותית בקריירה שלה ובעולם הוט קוטור. "שילוב אומנות עם הטכנולוגיה החדישה ביותר הוא דרך לייעל את היופי והמורכבות", אומר ואן הרפן. (צילום: בארט אוומס, אולפני מס '6. © איריס ואן הרפן) "שמלת הקרח עשתה היסטוריה פעמיים: זו השמלה הראשונה שקופה מודפסת תלת מימדית, מימוש של אחד החזונות הוותיקים של ואן הרפן והישג בטכנולוגיית חומרי הדפסה תלת מימד, והיא הייתה רכישת האופנה הראשונה על ידי 111 השנה. מוזיאון גבוה. "(צילום: בארט אוומס, אולפני מס '6. © איריס ואן הרפן) עבור שמלה זו עבד ואן הרפן עם חברת הדפוס התלת מימדי מטריאליז והאדריכל והמעצב איסיי בלוך. "ברור שהיא ראתה שלדפוס תלת ממדי יכול להיות תפקיד באופנה כשאף אחד אחר לא עשה זאת", הוא אומר. "נכון לעכשיו, אני לא בטוח שהדפסת תלת מימד יכולה ליצור מוצרים בר-קיימא לגוף האדם, אבל זה ישתנה במהירות עם הזמן." (צילום מאת אינגריד בארס. © איריס ואן הרפן) עבור אוסף המתח, שהתמקד באופן בו גוף האדם מתקשר עם חשמל, עבד ואן הרפן עם אמנית הדפוס התלת-ממדי של LA, ג'וליה קורנר. "אנו מפתחים את שיתופי הפעולה האלה יחד מההתחלה", אומר קוורנר, שעבד גם על השמלה "הקינטית". "זה לא שהיא הייתה מציירת משהו ושולחת לי אותו, זה ממש ממש אומרת לי את הרעיונות שלה, ואני נוכחת מההתחלה." (צילום של בארט אום, אולפני מס '6. © איריס ואן הרפן) "האטלייר שלי מסוגל לדחוף את הגבולות של מה שבגד יכול להיות, איזה אופנה יכולה להיות, " אומר ואן הרפן. שמלת "מים" הייתה חלק מקולקציית הגבישים שלה בשנת 2010, שם גם הופיעה לראשונה בעיצוב המודפס התלת מימדי הראשון שלה. (ויקטור בויקו / תמונות גטי) "השמלות שיהיו במוזיאון מטרופוליטן משתנות מאוד בטכניקות ובחומרים שפיתחתי במהלך השנים, " אומר ואן הרפן. "שמלת הציפור בצבע עור עשויה עור דרקון עירום ועבודת יד, ואז 'הנוצות' כולן חתוכות בלייזר, ובסופו של דבר כל נוצה תופרת יד לשמלה. ראשי הציפורים עשויים משלדי ראש ציפור אמיתיים, פנינים ועור דרקון, בשיתוף פעולה עם האמן סדריק לקייז. "(מישל זוטר) "המדע חוקר את העולם שלנו, והמחול עושה זאת בדרך אחרת", אומר ואן הרפן. "התאמנתי בלט קלאסי במשך שנים רבות, וזה לימד אותי כל כך הרבה על הגוף שלי, על התנועות שלי, על הצורות ועל איך לתפעל את זה לחומריות, שם אוכל למזג שליטה היסטורית עם צללית או חומר חדש." (תמונה © פיטר סטיגטר) שמלת "הנחש", עבור ואן הרפן, נזכרת במצבה הנפשי לפני שהיא מקפיצה מצנח מצנח חופשי. "כל האנרגיה שלי נמצאת בראשי ואני מרגישה שהמוח שלי גולש באלפי כיפופים, " היא הסבירה. (מישל זוטר) "שמלת 'ירח' היא 'מגודלת יד' עם מגנטים ומציגה את המיזוג של מלאכה וטכנולוגיה בצורה מדויקת מאוד", אומר ואן הרפן. היא עבדה עם האמן ג'ולן ואן דר וייל, שמשתמש בשרף משובץ בסיגי ברזל ומגנטים כדי "לגדל" מרקמים. (מישל זוטר) הקולקציה האחרונה של ואן הרפן, לוסיד, זכתה לשבחים אנושיים בשבוע האופנה של פריז 2016. עבור הקולקציה, היא שיתפה פעולה עם האמן והארכיטקט הקנדי פיליפ ביסלי, ומשכה השראה ממצב רוחה כאשר עטפה חומר על בובה. "זה מצב מאוד לא מודע, כמעט מדיטטיבי, " היא אומרת. (מורגן אודונובן) "שמלה [אחת Lucid] עשויה מ- 5, 000 חלקים מודפסים תלת מימדיים בודדים, תפור ביד לטול רך", מסביר ואן הרפן. "כשמסתכלים בתוך השמלה רואים אלפי קווים מורכבים שנוצרו על ידי מאות שעות של תפרים ביד, וכשמסתכלים על החלק החיצוני של השמלה, אתה רואה אלפי קווים קטנים שהמדפסת התלת מימדית יצרה לבנות להעלות את המרקם. כשאתה מסתכל על קווי ההדפסה הזעירים אתה מסתכל על התהליך, זה כמו טבעות חיים של עץ, אתה רואה את ההיסטוריה של הזמן והתנועה במבנה שלו. "(מורגן אודונובן) החומרים הלא מוזרים שלה מזמינים נגיעה, ובמוזיאון הגבוה יש מבחר מהם זמינים למבקרים שיעשו בדיוק את זה. מאז פתיחת התערוכה, הנוכחות הייתה מהירה. (מורגן אודונובן)

חלק ממה שהופך את גישתו של ואן הרפן לרומן כל כך הם השותפויות שהיא מקיימת תוך כדי תכנון וביצוע חזיונותיה האחרים. לקולקציה שנקראה Magnetic Motion, בהשראת ביקור ב- Great Hadron Collider ב- CERN בשוויץ, שם למדה על כוחות משיכה ודחייה, היא התאגדה עם האדריכל ניקולו קאסאס והחברה התלת-ממדית מערכות מבוססות קליפורניה ל סוף סוף הדפיס שמלת "קרח" שקופה. השמלה היא כל פיות שזיף שוגר, הרושם הטוב ביותר של פסל קרח מתחרה. "דיברתי עם הטכנאים, והם אמרו '99.99 אחוז, זה הולך להיכשל '", נזכר ואן הרפן בראיון ל"היי. "באמת דחפנו את הטכנולוגיה, אפילו לשלב שאיש לא האמין בה." בסופו של דבר השמלה "הודפסה" בתהליך בקנה מידה תעשייתי שנקרא סטריאוליטוגרפיה ותערובת שרף פוטופולימרית ייחודית שמעולם לא שימשה בעבר.

כל אחד מאוספיו של ואן הרפן הוא קוהרנטי רעיוני ואקלקטי מבחינה טכנולוגית. הקולקציה Biopiracy נוצרה בהשראת ואן הרפן ותהה מה המשמעות של לחיות בתקופה שבה ניתן לטפל בעצם בגנים שלנו ובפטנט. זה כלל הרכבים שעוררו בשר וקשקשים, שנראו חיים ומרמזים על מניפולציה גנטית גרוטסקית. סוודר אחד נראה כמו זחל דוב צמרירי מוטנטי המתהווה פקעת, הסורק האפל והמעורפל המפורסם בקרב חקלאים בזכות ניבוי מזג האוויר. שמלת אבן הפינה של הקולקציה "קינטית", בשיתוף פעולה עם המעצבת והאמנית ג'וליה קורנר וחברת הדפוס התלת מימדי Materialize, נוצרה מנוצות מצופות תלת מימד בציפוי סיליקון, שנחתכו בלייזר ותופרו לשמלה; זה גרם לדגם שלובש אותו להיראות כאילו פיתחה סט כנפיים עבה שרקד סביב גופה כשהיא מתקדמת. עבור מספר עיצובים עבד ואן הרפן עם אריגת משי משי ניילון המכונה בדרך כלל "בד נוזלי" מכיוון שהוא נראה כמו מים. המופע עצמו היה מלא בג'ינקים גבוהים חזותיים: דוגמניות בשמלות כסופות, מכורבלות כמו עוברים, צפו בבועות פלסטיק תלויות לצד המדרכה, שיתוף פעולה עם אמן ההתקנה והביצוע לורנס מלסטף.

אוסף שנערך לאחרונה בשם Hacking Infinity נוצר בהשראת המסע האנושי לחיות לנצח ברגע בו אנו מתמודדים עם הידלדלות (יש אומרים שזבוז) של משאבי הטבע וההבטחה לתרופות מאריכות חיים ובאופן פוטנציאלי להתיישב בעולמות אחרים. "הרעיון של טרפפורמציה, " אומר ואן הרפן, של הרעיון של מניפולציה של אקולוגיה של כוכב לכת כדי לקיים חיי אדם, "פותח בפני עולם חדש של אפשרויות. הקולקציה כללה שמלות עגולות גדולות שנועדו לזכור כוכבי לכת. . ואן הרפן עבד עם שורה ארוכה של משתפי פעולה, ביניהם האדריכל והמעצב הקנדי פיליפ ביסלי, הידוע ביצירות האמנות הגדולות שלו שמשלבות ביולוגיה סינתטית, הנדסה וחישוב מתקדם ליצירת פסלים "חיים" המקיימים אינטראקציה עם הצופים. עבור שמלה אחת, יצר ואן הרפן מארג אולטרה-סגול של נירוסטה, שאותו לאחר מכן כריכה ביד כדי ליצור גוונים של כתום, צהוב, סגול וכחול, תוך שהיא מעוררת את צבעי הערפיליות הבין-כוכביות.

ביסלי תיאר את שיתופי הפעולה שלהם כממוקדים במציאת הטכניקות הטובות ביותר לייצור רכיבים בודדים. "הדיאלוגים הם מצד אחד מעשיים - חיתוך לייזר וגזילה או הידבקויות או תהליכים תרמיים, " אמר. ונסה פלסנברג, נציגת חברת ההדפסות התלת מימדית Materialize, כתבה במייל כי שיתופי פעולה אלה יכולים לקחת חיים משלהם, "לעודד את הלקוחות האחרים שלנו - בתחום הרכב, מוצרי הצריכה, התעופה והחלל ותעשיות אחרות." גם ביסלי מאמינה שערכם עולה על פיצוץ המוסכמות הקשורות בדרך כלל לעיצוב אופנה באמצעות טכניקות וחומרים מתקדמים. "הפוריות של הדיאלוגים הללו היא שחברים בתחומים מרובים מחליפים רעיונות ופותחים את התחושה של מה היישומים יכולים להיות", המשיך. "מה יכולה להיות שמלה? מה ביגוד יכול להציע? זוהי מדיטציה מופלאה כיצד אנו מתייחסים לאנשים אחרים ולעולם. "

את עבודתה של ואן הרפן ניתן לראות בשתי מופעים החופפים החודש: "איריס ואן הרפן: טרנספורמציה של אופנה", רטרוספקטיבה של עבודתה במוזיאון הגבוה, תפעל עד 15 במאי. "Manus x Machina", מופע הבוחן כיצד יש מעצבים השלים חידושים בבגדים תוצרת מכונות עם מלאכה ועבודות יד, נפתח ב -5 במאי במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. עבודותיה מוצגות כעת גם במוזיאון העיצוב הלאומי של סמיתסוניאן בניו יורק בתערוכת "היופי - קופר יואיט עיצוב משולש".