גואקמולה והסופרבול. השניים הולכים יד ביד בימינו, לא?
ובכל זאת, אם תבקר באתר האינטרנט של ועדת אבוקדו בקליפורניה - שהובאה אליך המדינה עם 60, 000 דונם של מטעי אבוקדו - לא תמצא שום אזכור ל"גואקמולה יום ראשון ". במקום זאת, הודעה בעמוד הראשון באתר נכתב:" העונה שלנו הסתיימה. חפש אבוקדו בקליפורניה בחנויות מאביב-סתיו. "
כששאלתי את וויל ברוקוו, החקלאי בקליפורניה שמאחורי האבוקדו של וויל על התזמון המוזר לכאורה הזה, הוא מיהר להצביע על האירוניה.
"עונת האבוקדו בקליפורניה פשוט בקושי עוברת באותה תקופה של השנה", אמר. ובעוד זה נהדר שהביקוש כה גבוה, מה שמגדיל את מספרי המכירות והמחירים הסיטוניים לכולם, חבל לראות כי הביקוש בדיוק ברגע בו אבוקדו של הס - הזן המקומי הפופולרי ביותר - טרם הבשיל לחלוטין. (אלה שנבחרים בפברואר הם בדרך כלל מימיים, הוא אומר.)
"לכולם יהיה יותר טוב אם הסופרבול יעוכב עד תחילת מרץ, " הוסיף ברוקוו.
טוב, אולי לא כולם. למעשה, ברגע שהתחלתי לבדוק כיצד אבוקדו הפך לאוכל החתימה לאירוע שמתרחש במתת החורף, התברר מהר מאוד כי עניבת הסופרבול-גוואקמולי היא דוגמא מרתקת - אולי מטרידה - לדרך הגלובליזציה באה להגדיר את האוכל בצלחות שלנו.
בשנה שעברה, על פי פרסום בתעשיית התוצרת The Packer, כ -75 אחוז מהאבוקדו שנשלחו בארה"ב בשבועות שקדמו לסופרבול הגיעו ממקסיקו. רוב השאר הגיעו מצ'ילה. וזה מתורגם להרבה מהפירות הירוקים שמנת. השנה אמריקאים יאכלו כמעט 79 מיליון פאונד מהם בשבועות ספורים לפני המשחק הגדול - עלייה של שמונה מיליון פאונד לעומת השנה שעברה ועלייה של מאה אחוז מאז 2003.
כל זה לא היה תאונה. ענף האבוקדו החל לקדם את הגוואקמולה כמזון סופרבול בשנות התשעים, זמן קצר לאחר שהסכם NAFTA החל לאפשר לשיטפונות של אבוקדו ממרכז ודרום אמריקה להיכנס למדינה בחורף. בשנת 2008 מקסיקו הפכה לספקית הגדולה ביותר של אבוקדו לארה"ב
ה- Christian Science Monitor כתב על התופעה במאמר זה משנת 2009, סיפור ההצלחה של סופרבול: האבוקדו של מקסיקו.
במדינה המרכזית של מיצ'וקאן, חגורת האבוקדו במקסיקו, ייצוא היצוא של השנה היה 400 מיליון דולר בשנה שעברה, וכעת הוא מקור ההכנסה השני למדינה - לאחר תגמולים שנשלחו ממקסיקנים החיים בארה"ב.
"זה שינה את המדינה הזו ותפס את ההגירה", אומר חוסה לואיס גאלארדו, ראש ועדת מיוקואן אבוקדו ובעל מטעים שצפה בתעשייה מתפוצצת בשנים האחרונות.
בעוד אבוקדו טרי היה מצרך עיקרי בתזונה המקסיקנית במשך מאות שנים, בארצות הברית הם נצרכו בעיקר בקליפורניה או בטקסס, שם הם גדלים.
הפרי נפוץ כיום בסופרמרקטים בקליפורניה כמו בקנזס.
כאן אני מתחיל להרגיש מסוכסך. מצד אחד, אני מרגישה שמחה באמת עבור הקאנסנים שיש להם עכשיו גישה לאחד המאכלים הכי טעימים והמושלמים בעולם. ואני אוהבת לדעת שכל כך הרבה אנשים מגישים guacamole במסיבות הסופרבול שלהם במקום לטבול גבינת גבינה מעובדת מאוד.
אבל העובדה שתעשיית האבוקדו הזרה הצליחה ליצור שוק חדש למוצר שלהם כמעט בן לילה פשוט על ידי משיכת כל העצירות בשיווק המוצר כמזון סופרבול מבוסס, גם היא נראית ראויה לציון.
התלות ההולכת וגוברת שלנו במונוקיופים גדולים ובחוות מפעל (חשבו: שטפי שקדים עצומים שגדלו בקליפורניה כדי להאכיל את ההמולה של גרמניה למרציפן, או את החזיר המיוצר במפעלי האכלת בעלי החיים המרוכזים של איווה (CAFOs) המיועדים לדרום קוריאה, קולומביה ופנמה). עם מחיר תלול.
עד לפני מספר עשורים בלבד, למרבית האמריקנים הייתה מודעות בסיסית לאופן חיבור המזון והחקלאות למקום, לעונות השנה ולמזג האוויר. לא רק שאיבדנו את הדברים האלה, אלא גם איבדנו קשר עם אופן הייצור של האוכל שלנו - פריט מרכזי בפאזל כשמדובר בידיעה שמרכיבי ארוחת הערב שלכם לא יהיו, נניח, נזכרים בזיהום בסלמונלה., מלא באנטיביוטיקה, או מכוסה בשאריות הדברה.
אני יכול להתקשר לוויל ברוקאו - או לתפוס אותו בשוק האיכרים - ולשאול אותו איך הוא מגדל את האבוקדו שלו (הכל החל מאיך שהוא שולט במזיקים, מטפל באדמה ומשתמש במים ועד איך הוא מתייחס לעובדיו). ובעוד שהמגדלים במיכואקאן, מקסיקו, עשויים מאוד להשתמש באותה פרקטיקות חקלאיות, אין לי דרך לדעת בשום דרך. ניתוק זה אולי לא מונע מרובנו לקנות אבוקדו חורף, אך הוא אמור לתת לנו הפסקה - בדיוק כמו שאר החלונות למורכבות העצומה של מערכת המזון שלנו צריכים.
וזה "חטיף הסופרבול המושלם"? יתכן שהוא כבר לא כל כך מושלם.
