סטונהנג ', הגביע הקדוש, אוואלון, לוך נס ... יש צד מסתורי של בריטניה רווי שקרים, אגדות ולפחות קצת אמת. רוח רפאים רדופה וסיפי נסי המפלצת הם גימיקים תיירותיים רווחיים. אבל האדמה התרבותית שנותנת לנו את ביולף, שייקספיר ו"אלוהים ישמור את המלכה "מופרית בסיפור עכור שחוזר עד שנת 3000 לפני הספירה, שקדמה לפירמידות הראשונות של מצרים.
כאשר המבקרים של ימינו מתרוצצים מטירה לפאב, הם עוברים אינספור מעגלי אבן, קברים נשכחים, גבעות מעשה ידי אדם ודמויות שנחצבו בצלעות גבעות שסיפוריהן לעולם לא יובנו במלואן. דרואידים נודדים מסוימים מדלגים על סיורי הבקר ואפס ממש בצד זה של בריטניה. עם מעט רקע, אפילו הספקן יכול להעריך את ההילה ההיסטורית של בריטניה. בריטניה מצטלבת על ידי קווים המחברים בין מראות פרהיסטוריים מסוג סטונהנג '. ככל הנראה, שבטים פרהיסטוריים בנו במכוון אתרים לאורך רשת ענקית זו של קווי "ley", שלדעת חלקם עשויים לתפקד יחד כממסר או מעגל קוסמי.
גלסטונברי, שעתיים מערבית מלונדון ונמצא על קו הכביש החזק ביותר של אנגליה, מגרגר עם תערובת מעוררת מחשבה של היסטוריה ומסתורין. כשאתם מטפסים על גלסטונברי טור, שימו לב לשרידי המבוך שהפך את הגבעה לאתגר לטפס לפני 5, 000 שנה.
בשנת 37 לספירה הביא יוסף מארימתיאה - דודו העשיר של ישו - כלי שכולל את הדם וזיעתו של ישוע לגלסטונברי, ואיתם, הנצרות לאנגליה. (ביקורו של ג'וזף מתקבל על הדעת - הרבה לפני המשיח, המקומיים סחרו מובילים לסוחרים מהלבנט.) בעוד סיפור זה "מוכח" על ידי כתבי המאה הרביעית ומקובל על ידי הכנסייה, המלך-ארתור-הקדוש-הגביע אגדות שזה השראה אינן.
סיפורי ימי הביניים הללו באו כאשר אנגליה הייתה זקוקה לגיבור עם מחזק את המורל שיעניק השראה לאנשיה במהלך מלחמה עם צרפת. הם הצביעו על המקדש הקלטי העתיק בגלסטונברי כהוכחה לגדולתו של אדון המלך מהמאה החמישית. בשנת 1911 נחפרו שרידיו המשוערים (יחד עם אלה של המלכה גווינורה) מגן המנזר, וגלסטונברי נרקם באגדות הארתוריאניות. קבורה קבורה מחדש במקהלת המנזר, כיום היא קבר קדוש. רבים חושבים כי שביל הגביע מסתיים בתחתית באר הגליצה, מעיין טבעי בבסיס גלסטונברי טור.
במאה ה -16, הנרי השמיני, בהשתוללותו ההורסת כנסייה, הרס את מנזר גלסטונברי העוצמתי. לשם הדגשה הוא תלה ורבע את המנזר, ושלח את חלקי גופו בארבעה סיורים ארציים ... בו זמנית. אמנם זה היה זה עבור המנזר, אך שתי מאות שנים לאחר מכן גלסטונברי התהפך. בקמפיין תיירות של המאה ה -18, אלפים חתמו על תצהירים לפיהם מים ממאורת הגליסה ריפאו אותם, ושוב גלסטונברי היה על מפת התיירים.
כיום גלסטונברי והתור שלה הם מרכז לחיפושים, מפחיד מדי לכנסייה המיינסטרימית, אבל בדיוק מתאים למי שמחפש מקום להטעין את הקריסטלים שלהם. מכיוון שהחברה שבנתה את המבוך סגדה לאלת אם, הגבעה, או התור, נתפסת בעיני רבים כסמל אלת האם.
לאחר טיפוס על טור (נוף נהדר, חניה קלה, פתוחה תמיד), בקר בבאר הגליצה שבבסיסו. ואז סיור בהריסות המנזר, עם מרכז המבקרים האינפורמטיבי שלה ודגם של הכנסייה לפני שהנרי הגיע אליו. אל תצאו בלי לגלוש בעיר. בית הקפה של Rainbow's End (שתי דקות מהמנזר ברחוב High 17) הוא מקום משובח לסלטים ולצפייה באנשים בניו-אייג '. קרא את לוח המודעות העדכני ביותר בנושא מיילדות וקשירת גברים.
מגלסטונברי, כשאתה נוסע על דרום אנגליה, תראה דמויות ענק מגולפות על גבעות. צוקי הגיר הלבנים של דובר משתרעים על דרום אנגליה, וכמעט בכל מקום שאתה חופר אתה פוגע בגיר. בעוד שרוב דמויות הענק הן יצירות של הומניסטים מהמאה ה -18 וה -19, המגיבים נגד הקור של התקופה התעשייתית, יש שלוש דמויות קלטיות (האיש הארוך מווילמינגטון, הסוס הלבן מאופינגטון וענק קרנה עבאס), מבחינת ההיסטוריה, תמיד היה שם.
ענקית קרנה עבאס חמושה במועדון גדול ובזקפה. במשך מאות שנים אנשים הנלחמים בעקרות ישנו על קרן עבאס. וכפי שהסביר ידידי האנגלי, "עדיין אפשר לראות נערות מזנקות מעל הווילי שלו."
סטונהנג ', מעגל האבן המפורסם ביותר באנגליה, נמצא כשעה נסיעה מגלאסטונברי. הוא נבנה בשלבים שבין 3000 ל -1000 לפני הספירה באבנים ענקיות שהובאו כל הדרך מוויילס או אירלנד, והוא עדיין מתפקד כלוחם שמימי מדויק להפליא. מחקר שנערך על יותר מ -300 חוגים דומים בבריטניה מצא כי כל אחד מהם נועד לחשב את תנועת השמש, הירח והכוכבים, ולחזות ליקוי חמה כדי לעזור לחברות המוקדמות לדעת מתי לשתול, לקצור ולמסיבה. אפילו בעידן המודרני, כשמשקיעת שמש הקיץ שוקעת במשבצת הנכונה בסטונהנג ', עובדי האלילים בוגי. תיירים ודרואידים מודרניים מוחזקים במרחק של גדר, אך אם אתה נוהג, סטונהנג 'נמצא ממש ליד הכביש המהיר ושווה עצירה ($ 11). אפילו מבט חופשי מהדרך מרשים.
מדוע לא השתמשו בוני סטונהנג 'בסגנון אבן נאותה לחלוטין? אין ספק כי "האבנים הכחולות" המסוימות ששימשו בחלקים מסטונהנג 'נמצאו רק בוויילס או אירלנד (ולכן הובאו). חשוב על קווי ley. מהרהר בעובדה שמומחים רבים אינם מקבלים אף אחד מההסברים כיצד הובלו אבני הענק הללו. ואז דמיין קהילות שהתכנסו כאן לפני 4, 000 שנה, העלו דרגות מחשבה ויצרו כוח חיים רב עוצמה המועבר לאורך קווי ley. אולי סוג מסוים של אבן היה חיוני להעברת אנרגיה מרבית. אולי האבנים הוגדרו כאן. אולי פסיכולוגים באמת יוצרים ויברציות עוצמתיות. אולי לא. זה ממש לא ייאמן כמו פעם.
מעגל האבן הסמוך באוובורי, שגודל פי 16 מסטונהנג ', הוא בן שש-עשרה כתיירותי. אתה חופשי לשוטט בין 100 אבנים, תעלות, תלוליות ותבניות סקרניות מהעבר, כמו גם את הכפר Avebury, שגדל באמצע המעגל הנאוליטי הרחב הזה 1, 400 מטר.
הקדישו זמן לאבברי. צאו לטיול לאורך המייל לאורך המעגל. בקרו במוזיאון הארכיאולוגיה הקטן והמסעדה Circle הנעימה שליד חנות National Trust. בפאב האריות האדום (גם בתוך המעגל) יש זרעי פאב טובים וזולים. כשיוצאים, שימו לב לגבעת סילברי בצורת הפירמידה, שגובהה 130 מטרים. תל גיר זה מעשה ידי אדם, בן כמעט 5, 000 שנה, הוא תזכורת לכך שרק גירדת את פני הנוף הפרהיסטורי והדתיים המרתקים של בריטניה.
דרך משובחת לערבב נפלאות וטבע נאוליתיים היא לחקור את אחד מבכריה הרבים נטולי הקרוסלות באנגליה. אתה יכול ללכת לאיבוד בכמויות המועבדות והדלילות שחולפו בזמן, שהשתנו במשך מאות שנים בערך כמו הכבשים ארוכות השיער שכאילו מכרסמות טחב בשנתם. קשה לשמור על ההוראות. זה קר וקודר, כשהטבע עולה כמו גאות איטית נגד קונסטרוקציות אנושיות. טירה מקומטת מאבדת את עצמה בצמיחה שופעת. כנסייה הולכת ומתקצרת ככל שעשבים גבוהים אוכלים בצלבי האבן ומצבותיה המוטות.
דרטמור הוא הבור הפרוע ביותר - ארץ פלא של גבעות ירוקות ושקטות בעוצמה בדרום-מערב, בסמוך למרכזי התיירות של דבון וקורנוול. חוצה רק שניים או שלושה כבישים ראשיים, מרבית האזור אינו מנוצל או משותף ל -30, 000 תושביו כאדמת מרעה משותפת - מסורת מאז ימי פיאוד. הכי טוב לנסוע עם דרטמור במכונית, אך ניתן לחקור אותה על ידי אופניים, סוסים להשכרה, אגודל או ברגל. שירות האוטובוסים דל. מספר מרכזי הפארק הלאומי מספקים מידע ומידע. התמקמו בצימר או אכסניה בעיירה קטנה. זו אחת הפינות הרחוקות באנגליה - והיא מרגישה ככה.
דרטמור, עם יותר מעגלי אבן ותריסי תקופת הברונזה מאשר כל נתח אחר באנגליה, מושלם עבור אלה שחולמים ליהנות משוננים פרטיים משלהם מסטונהנג ', שוטרים, חניונים, תיירים ופורט א-לוס. מפות סקר החימוש המקומיות מציגות את העגל השורש חתיכות מעברה המסתורי של אנגליה. במורד טור וגדללי מעוררים מחשבה במיוחד.
מילת הנפלאות האורבות מעט עמוק יותר בבורות פיתו אותי מבית הצימרים שלי בגדלי. כשנכנסתי פנימה, שקעתי אל תוך הביור העוצמתי והמיסטי. טיפסתי מעל גבעה, מוקפת במגדלי שנאה אך ישנים של גרניט סמרטוט, נבלעתי. גבעות עקבו אחרי גבעות בעקבות גבעות - ירוק שהלך ואפור בעורק.
איפה היה מעגל האבן בן ה -4, 000 שנה? שוטטתי בעולם של ירק, רוח מוזרה, סלעים לבנים וציפורים שרות אך לא נראות. ואז הופיעו האבנים, קפואות במשחק לנצח של מפסל. במשך מאות שנים אינסופיות הם המתינו בסבלנות, בשקט ובדומם, שאבוא.
ישבתי על אבן שנפלה, אוחזתי ברצועה כשדמיוני השתולל, מהרהר באנשים ששוטטו באנגליה זמן כה רב לפני שההיסטוריה הכתובה תיעדה את סיפורם. תפסתי את הרגע והוצאתי את היומן. הבור, העיירה הרחוקה, הצינה, מעגל האבנים הזה. טבלתי את העט בקריאת הציפורים לכתוב.
ריק סטיבס (www.ricksteves.com) כותב ספרי טיולים אירופיים ומארח תכניות טיולים בטלוויזיה הציבורית וברדיו הציבורי. שלח לו דוא"ל, או כתוב לו במכתב דואר אלקטרוני 2009, אדמונדס, WA 98020.
© 2010 ריק סטיבס
