קאג'ון קאנטרי

השבת בבוקר בגשר ברוקס, לואיזיאנה (פופ 7, 902). מרי המדממת שלי מגלמת שעועית דלילה, הביצים שלי חולקות צלחת עם אטוף סרטנים והכלי שלי מקפץ כמו שעועית מקסיקנית קופצת. זו ארוחת הבוקר הזידקו ב"קפה דעס אמיס ", אוכל של 20 שולחנות בחנות כללית לשעבר, שתוארך לשנות העשרים של המאה העשרים, ועדיין לובש את העיטורים המקוריים שלה, רצפות האורן ותקרות הפח הטבועות. אלה שלא עומדים על המדרכה ומחכים להיכנס רוקדים לליל נתן והטיימרים הגדולים של זידקו; לוחות הרצפה מקפצים לקצב פעימות. זו ארץ קייג'ון, שבה המסורות שומרות הכל - אפילו נוכח אסון טבע. (האזור ברח בעיקר מקטרינה בשנת 2005, אך הוריקן ריטה פגע קשה בחוף קג'ון חודש לאחר מכן.)

תוכן קשור

• ניו אורלינס מעבר לרחוב בורבון

עם זאת, ארוחת הבוקר של הזידקו חוזרת רק לשנת 1998, אז ביקשו ממאיץ מקומיים לדיקי ברוקס, בעל המסעדה, לארח כמה תיירים צרפתים. למישהו היה רעיון להכניס להקת זידקו, תושבי העיר התייצבו לרקוד וארוחת הבוקר קיבלה חיים משל עצמה. כמובן שהדחף העומד מאחוריה הוא קג'ון. "אתה מסתכל על קבוצה שהבדילה את עצמה בזכות הפרגמטיות וההסתגלות שלה", אומר קרל בראסו, היסטוריון מאוניברסיטת לואיזיאנה בלפייט. "במשך שנתיים וחצי, קייג'ונס הפגינו גמישות אדירה מבלי לפגוע בערכי הליבה."

קג'ון לואיזיאנה - המכונה לעיתים קרובות אקדיאנה - מורכבת מ- 22 כפריות דרום-מערב לואיזיאנה, או מחוזות, כשליש מהמדינה. האזור הוא ביתם של מרבית 400, 000 צאצאיהם של קנדים צרפתים שפנו דרומה לאחר שבריטניה השתלטה על קנדה בשנות ה- 1760. העיר לאפייט, שעתיים מערבית לניו אורלינס, משמשת כבירת קייג'ון. כאן נראים שלטי רחוב "רחוב"; מכשירי רדיו מתפוצצים מוסיקת אקורדיון. תשכחו משתי הנחות נרחבות: שניו אורלינס היא מקום מושבה של תרבות הקג'ון (מעט קאג'ונים חיים שם בפועל) ושכל הקאג'ונים מאכלסים צריפים צפים בביצות. בימינו, הרבה יותר גרים במחלקות משנה, בדיור בסגנון המכונה מקומי פרובינציאלי.

אבל ביצות, מוזרות ומפליגות, אכן מהוות את לבה של המדינה הזו - כל מי שנוסע מערבה מניו אורלינס חוצה את אגן אטמופתלאיה העצום על מסלול מסלול של 18 מייל. לא מזמן ריחפתי את המפרץ במגלף זחילה בן 24 מטר, עם נימוקים, וניווטתי במים ירוקים מאצות, עם המדריך בריאן שמפיין, 43, שנולד רק כמה מיילים משם, והפטרטור שלו מחליק בקלות בין צרפתית ל אנגלית. הוא היה מדריך ביצות במשך שמונה שנים. "זה לא כל כך קל", הוא אומר על ניווט עם לקוחות. "אנחנו סוג של אדמה ואיטיות כאן", הוא אומר. "אתה מקבל אנשים ממדינות אחרות, והם תמיד הולכים 100 מיילים לשעה." לפחות הנוף מסיר חלק מהקצה. "הם אוהבים את מתווה הארץ. היא כל כך שטוחה ויש כל כך הרבה מים." כשאנחנו מתרוצצים, אנפות, איברים ונבשים לבנים תופסים כנף. שמפיין מצביע על צב צהוב לבטן - "אין יותר מדי שאנחנו לא יכולים לאכול כאן בלואיזיאנה, " הוא אומר - ומסתובב במעלה תעלה צדדית, מכה את הסקיף בבנק מגודל. חבוי כמעט בין העשבים שוכן קן של יותר משני תריסר תנינים, עדיין לא בן שבוע, אומר לי שמפיין. כל אחד יכול היה בקלות להיכנס לידי.

אבות אבותיהם של הקג'ונים של ימינו היגרו מצרפת לקנדה הצרפתית דאז בראשית שנות ה -16 של המאה ה -19, והקימו קהילות חקלאיות בחצי האי האקדיאני (ניו ברונסוויק ונובה סקוטיה של ימינו). כשכוחות בריטים השתלטו על שליטה בקנדה מאה וחצי לאחר מכן, האקדים ברחו פנימה לצפון מיין או דרומה לאיי הודו המערבית ולואיזיאנה.

20 הראשונים (המונח "קייג'ון" הוא גרסה קטועה של "אקדיאן") הגיעו לניו אורלינס באפריל 1764, לפני שדחפו מערבה. "יש תפיסה שגויה גדולה שהאקדאים גורשו ללואיזיאנה", אומר עורך הדין וורן פרין, שאבות אבותיו היו בין המתיישבים הראשונים. "למעשה הם הגיעו לכאן בהתנדבות." (פרין נחגג באופן מקומי בגלל הקמפיין שלו בן 13 שנה לחילוץ התנצלות ממלכת אנגליה על אותה מעט אי נעימות לפני כמאתיים וחצי. היא נכנסה בשנת 2003.)

עד מלחמת העולם השנייה, רוב הקג'ונים דיברו צרפתית; הם עבדו כחקלאי קיום, סורקים, כושים או בוני סירות. בשנות השישים של המאה העשרים הכביש הוביל לכביש אגן אטמופתלאיה; לפתע שכבו ניו אורלינס ובאטון רוז 'תוך שעת נסיעה של שעה. ואז הגיעה תנופת הנפט של שנות השמונים, כאשר מחירי הדלק הגבוהים האיצו את התפתחות שדות הנפט של לואיזיאנה, הן ביבשה והן מחוץ לחוף, תוך שהיא מציפה את האזור והגדילה בהרבה את ההזדמנויות המקצועיות. (המבקרים טוענים כי שאיבת נפט וגז גרמה לשקיעת האדמה, דבר שתורם באופן משמעותי לאובדן שטחי רטובה והן לעלייה בפגיעות בהוריקנים.)

מה שלא השתנה הוא הנטייה של קייג'ון למשפחות מורחבות גדולות: רוב מוצאי השבת עדיין שמורים למפגשים עם חברים ושכנים, המונעים על ידי מוזיקה, אוכל וריקודים. באקדיאנה היא גם בית של כמעט פסטיבלים בלתי פוסקים, גדולים כקטנים; מטיילים מנוסים מתכוונים ל- KBON (101.1 FM).

מבחינה היסטורית, דיאטת קייג'ון נולדה מכורח הכרח, שכן טבחים מקומיים השתמשו באורז וסרטן בשפע, וטעמו אותם ב"שילוש הקדוש ": פלפלים ירוקים, בצל וסלרי. טבחים התערבבו במסורות צרפתיות ("ראשית מכינים רוקס [עיבוי קמח וחמאה, שחומים מחומים]") עם מרכיבים שהושאלו מתרבויות שונות (במיה אפריקאית ואבקת פילה אמריקאית, מעלי סספרס, למשל). הקאלווין טרילין של הניו-יורקר כתב פעם שהבודין הפיקנטי והפופולרי - נקניק של בשר חזיר, כבדי חזיר, אורז ותבלינים - מוגש בצורה הטובה ביותר, סחוט ממעטפת לפה "בחניון של חנות מכולת, ורצוי שיהיה בזמן נשען על טנדר. "

על פי ההערכה, נדמה כי מצרך נוסף, סרטנים אטו (שטוף ברוטב עגבניות) הופיע לראשונה במסעדת Rendezvous בברוקס ברידג 'בשנות הארבעים, כאשר הבעלים הכין לעצמה אצווה ולקוחות החלו לבקש זאת. כיום, מאור הקונג'ון, השף פול פרודהום, שגדל באופלוסות הסמוכות, ידוע בתבשיל שרקח בשנות השמונים: אדמונית מושחרת. כרגע, מקום מצומצם של אנצ'ילדות סרטן במסעדות קייג'ון מציע את הגל החדש הבא.

"הדבר הראשון שהאקאדים עשו כשירדו מהסירה היה לתת תפילה של חג ההודיה", אומר עורך הדין פרין. "ואז הם רקדו." מוזיקה בבתים ואולמות ריקודים שימשה לשמירה על מורשת קייג'ון (כולל השפה הצרפתית). כשעה צפונית ללאפייט, העיירה יוניצ'ה (פופ. 11, 499) היא בית היכל התהילה והמוזיאון של קג'ון (ששכן בחנות כללית אחרת לשעבר), ותיאטרון החירות החדש ששוקם לאחרונה, במקור ארמון וודוויל משנת 1924 כניסה של חמישה דולר מקבלת כניסה לרענז ווס דה קייג'ונס, מופע מגוון של 90 דקות - מעין בן לוויה של קוג'ון פרארי - שודר בשידור חי ברדיו מקומי במוצאי שבת, כשהרבבנות לעתים קרובות בצרפתית והמוזיקה נעה בין זידקו לבלוז ורוק. באחד הערבים האחרונים הופיע המוזיקה המסורתית של סטיב ריילי והמאמבו פלייבויס. עוד לא פגעו באקורד הראשון שלהם מאשר שזוגות הצטופפו ברחבת הריקודים, מתנדנדים למקצבי האקורדיון והבס.

מאוחר יותר באותו לילה בלפייט, בפסטיבל Blackpot & Cookoff, להקה המכונה Feufollet (השם מתייחס לגזי הביצה הרפאים, הזוהרים, שנחשבו בעבר כצופים הרודפים את המפרץ), חגרו שירי קאג'ון מסורתיים בצרפתית. עשרים ומשהו דברים עם קעקועים חלקו את הרצפה עם רקדנים בשנות ה -60 וה -70 לחייהם, כולם - לא משנה מה גילם - מתנדנדים ומתנדנדים ומתרוצצים. נראה כי תרבות הקג'ון חיה וקיימת ומוכנה לעוד מאה.

פרילנסר וויין קרטיס מבוסס בניו אורלינס. הצלם טיירון טרנר עובד מארלינגטון, וירג'יניה .