בואנוס איירס: כוח והבטחה של עיר

"כשעברתי לכאן היית צריך ללמוד לדבר ספרדית, " אומרת ונדי גוסלין, מתרגמת מברייטון, מישיגן, שמנהלת עסק משלה ועברה להתגורר בבואנוס איירס לפני עשור. "עכשיו אתה נכנס למסעדה וכולם מדברים אנגלית."

מהסיפור הזה

[×] סגור

עמים ילידים מאכלסים את האזור כאשר חוקרי ספרד מגיעים בשנת 1516. ספרד מנסה לראשונה מושבה בשנת 1536 ומייסדת את בואנוס איירס בשנת 1580. (אוסף Granger, ניו יורק) 1816: ארגנטינה מכריזה על עצמאות מספרד לאחר קמפיין צבאי שהובל על ידי חוסה דה סן מרטין, מאז נערכה כ"אבי האומה ". (אוסף Granger, ניו יורק) 1895: שניים מתוך שלושה תושבי בואנוס איירס הם זרים; השקעות בריטיות עוזרות לדלק את ההגירה. (ADOC-Photos / Art Resource, ניו יורק) 1946: סגן הנשיא לשעבר חואן פרון נבחר לנשיא. שלטונו מתאפיין בהרחבת הממשלה, צנזורה ודיכוי. אשתו הפופולרית, אווה, תומכת באנשים ועובדים עניים, נפטרת מסרטן צוואר הרחם בשנת 1952 בגיל 33. (AP תמונות) 1955: הפיכה מפקידה את פרון שנכנס לגלות. הוא נבחר לקדנציה שלישית בשנת 1973 ונפטר בשנה הבאה בגיל 78. אשתו השלישית ואשתו השלישית, איזבל פרון, נכנסת לתפקיד. (דייגו גולדברג / סיגמה / קורביס) 1976: הפיכה מתקינה את האלוף חורחה וידלה, המשמש כנשיא במשך חמש שנים - הראשון מבין שלושה דיקטטורים מעל שבע שנים. עד 30, 000 מתנגדי החונטה "נעלמים". (תמונות של אדוארדו די באיה / AP) 1982: הנשיא לאופולדו גלטיירי מורה לפלישה לאיי פוקלנד, אחוזה בריטית. כוחות בריטניה כובשים מחדש את השטח תוך שישה שבועות. ארגנטינאים זועמים מוחים על הפלישה ומפילים את הדיקטטור. (תמונות פיט הולגייט / PA / AP תמונות) 1983: הדמוקרטיה משוחזרת עם בחירתו של ראול אלפונסין, הנוקט בצעדים לחשבון שנעלם. (תמונות של אדוארדו די באיה / AP) 2001: הכלכלה עטופה בחובות קורסת, מה שגורם לרוץ על הגדות ומהומות. הפזו, שמנותק מהדולר האמריקאי, צונח בערכו. (קורביס) 2003: מושל המחוז נסטור קירשנר נבחר לנשיא ומחדש את המאמצים להעמיד לדין חברי חונטה. הוא הוחלף בשנת 2007 על ידי כריסטינה קירשנר, אשתו, סנאטורית לשעבר. היא עדיין הנשיאה. (תמונות של אדוארדו די באיה / AP)

גלריית תמונות

[×] סגור

קח את המראות והצלילים של ההשפעות האירופיות של עיר הבירה הארגנטינאית

וידאו: השכונות ההיסטוריות של בואנוס איירס

[×] סגור

העיר עוברת תחייה תרבותית ושיקום פוליטי, (מבט לצפון אל שפך ריו דה לה פלטה) היא מקום מפלט גולה בזכות פסוזות בעלות נמוכה. (אניבל גרקו / WPN) שכונת בוקה הצבעונית של בואנוס איירס. (אניבל גרקו / WPN) מוקד מסחר ומשלוח מאז שהקימה ספרד את העיר לפני חמש מאות שנים, בואנוס איירס (שהוצגה למעלה בפלאזה דה מאיו בסמוך לאנדרטה למרד 1810 שהובילה לעצמאות) היא ביתם של 3.2 מיליון איש. (אניבל גרקו / WPN) כעשרה אחוזים מבואנוס איירס הם ילידי חוץ (היזם הבריטי מייקל לגיי בחנותו). (אניבל גרקו / WPN) הטנגו של ימינו (בפלאזה דורורגו ברובע סן תלמו) הוא אך גרסה מאולפת לריקוד המהביל שנראה בבתי זונות לפני מאה שנה. (אניבל גרקו / WPN) בניינים מפוארים, שכונות הניתנות להליכה ואקלים מתון מייצרים חיי רחוב מעוררים (El Caminito, דרך להולכי רגל במחוז בוקה). (אניבל גרקו / WPN) אווה פרון, הקבורה בתוך קבר משפחת דוארטה, אמרה כי "המדינה ששוכחת את ילדיה מתנערת מעתידה." (אניבל גרקו / WPN) ארגנטינאים עדיין מתמודדים עם "המלחמה המלוכלכת" של הדיקטטורים נגד מתנגדים בשנות ה -70 וה -80. מרכז המעצר לשעבר זה כיום מוזיאון. (אניבל גרקו / WPN) מייבל גוטיירז (בשנת 2008 באנדרטה לקורבנות הטרור הממלכתי) נלחמה למען הנעלמים, כולל בנה. היא נפטרה באפריל האחרון. (אניבל גרקו / WPN) "זו לא סצינה קלה לחדור", אומרת האמנית האמריקאית תמרה סטובי על עולם האמנות של בואנוס איירס. (אניבל גרקו / WPN) בפרויקט אמנות מונומנטלי, הוציא השתלת העיר ניו יורק סת וולסין את החלונות מבית הסוהר לשעבר, ויצר פרצופים רפאים שמעוררים אסירים פוליטיים שהוחזקו שם פעם. (אניבל גרקו / WPN) ידוע בטעמים שמרניים, בואנוס איירס הוא עכשיו הרפתקני, אומר ניקולה וויינברג (במסעדה הפרובית הנובו שלו, Mosoq). (אניבל גרקו / WPN)

גלריית תמונות

זמן לא רב לאחר שמייקל לגי עבר לבואנוס איירס מלונדון בשנת 2004, יועץ ההנהלה בן ה -34 פתח את "מעדנייה טבעית", שוק ובית קפה המציע ארוחות אורגניות. הרעיון של אוכל בריאות נראה כל כך זר שאישה מקומית שאלה, "מה את מנסה לרפא?" אבל העסקים המריאו, ותוך שנה הוסיף לגי מעדנייה שנייה. הוא מכוון לעשר. "אין לי הרבה תחרות", הוא אומר.

סם נדלר וג'ורדן מצנר, ששניהם סיימו את לימודיהם באוניברסיטת אינדיאנה בשנת 2005, פתחו זיכיון למסעדות בוריטו במרכז העיר, למרות שהוזהרו עליהם כי ארגנטינאים, שמרנים להפליא בבחירת המזון שלהם, לא יתייחסו לטקס-מקס. שנתיים לאחר מכן, חברת בוריטו בקליפורניה מפקדת לעתים קרובות על קווי חצי שעה במהלך הבלאגן. "במשך החודשים הראשונים לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים, " אומר נדלר. אבל, לדבריו, העלות הנמוכה של הקמת עסק נתנה להם את החופש לטעות. "עכשיו אנחנו נהנים לנסות להביא משהו חדש לשוק."

"נראה כי בואנוס איירס היא מקום בו אנשים באים לחשב את חייהם", אומרת קריסטי רובינסון, 30, שעברה לעיר לפני יותר משלוש שנים מלונדון והקימה את The Argentimes, עיתון דו-שבועי באנגלית. "אם אתה בא עם קצת כסף חסוך, אתה יכול לחיות בנוחות במשך שישה חודשים, שנה. אתה יכול להעמיד פנים שאתה נמצא באירופה כאן עבור רבע מהעלות."

בואנוס איירס - "רוחות בהירות" בספרדית - עברה גלגולים רבים וממציאה את עצמה מחדש. וגם זרים ממלאים חלק גדול הפעם, בזכות פסו חלש שמושך אליו אנשים מכל רחבי העולם. עיר הבירה, השוכנת על ריו דה לה פלאטה, אחת מהשפכים הגדולות בעולם, תוארה זה מכבר כפריז של דרום אמריקה, אך לאחרונה אנשים החלו להשוות אותה לפריס של שנות העשרים, סמלי כמקום בו אמנים, אנשי רוח ואחרים מרחבי העולם רדפו אחרי תשוקותיהם.

"בניו יורק רק ניסיתי לשלם את שכר הדירה כל הזמן", אומר סת ווולסין, אמן קונספטואלי בן 28 שעבר לבואנוס איירס בשנת 2005. "זמן וחלל זה ממש מועיל. זה הכי גדול מתנה." הפרויקט הראשון של וולסין שם היה כרוך בשבירה אסטרטגית של חלונות חיצוניים בכלא בואנוס איירס לשעבר, שהיה אז ריק ועל סף הריסה, שהחזיק מתנגדים פוליטיים לדיקטטורה הצבאית הידועה לשמצה ששלטה בארגנטינה משנת 1976 ועד 1983, אז בחירות השיבו ממשלה דמוקרטית.

הנסיבות שמשכו לאחרונה כל כך הרבה זרים לבואנוס איירס התעוררו בשנת 2001, כשכלכלת האומה התמוטטה. הגורם העיקרי היה מדיניות מוניטרית של שנות התשעים שהצמידה את הפזו הארגנטינאי לדולר האמריקני, אמצעי נגד אינפלציה שבסופו של דבר החניק את הכלכלה. הדיכאון שהתקבל, בשילוב עם הוצאות גירעון במימון הלוואות בינלאומיות, ערערו את אמונם של הארגנטינאים והביאו לריצה על הבנקים בסוף שנת 2001. הממשלה הגיבה במגבלות על נסיגות, מה שגרם למהומות ועימותי משטרה בהם נהרגו עשרות אנשים ברחבי הארץ. . הנשיא פרננדו דה לה רואה התפטר מתפקידו. ארגנטינה החליפה על הלוואותיה. הפזו צנח והחיסכון של הארגנטינאים כמעט ונמחק.

אבל המדינה הפכה ליעד מציאה לאנשים עם מטבעות זרים. שער החליפין באפריל האחרון עמד על 3.7 פזו לדולר אמריקאי. התיירות, לפחות עד הקריסה הפיננסית העולמית בסתיו האחרון, גדלה עם כ -2.5 מיליון מבקרים בבואנוס איירס בשנת 2008, עלתה פי שישה מאז 2001.

מסתבר שחלק מפתיע מהם מסתובב. מרטין פרנקל, ראש חברת Expat Connection, המקיימת טיולים וסמינרים לזרים דוברי אנגלית, אומר שאנשים רבים שעוברים לבואנוס איירס אינם מתכוונים להישאר לנצח, אך הם גם לא רק תיירים. "הקו בין גולים לתיירים לא ברור כמו פעם", הוא אומר.

יש בדיחה שמיוחסת בדרך כלל לסופר המקסיקני אוקטביו פז: "מקסיקנים יורדים מהאצטקים, הפרואנים מהאינקה והארגנטינאים ... מהסירות."

ארגנטינה לא ממש החלה לפתוח את שעריה בפני מהגרים עד לאחר שקיבלה את עצמאותה מספרד, אשר התיישבה אותה בשנת 1580 והפכה את בואנוס איירס לבירה בשנת 1776. עם התבוסה הבריטית של כוחות הים הספרדי בשנת 1805, הקריולים של ארגנטינה, או אנשים שנולדו באמריקה הלטינית משושלת אירופה, החלו לחפש חופש משלטון ספרדי. מנהיגי קריולו הצביעו להדיח את המשנה למלך הספרדי בבואנוס איירס ב -25 במאי 1810.

כיום הקברילדו - הבניין בו התעמתו הקריואים בביצוע פעולה זו - הוא מוזיאון המנציח את מהפכת מאי. היא חזיתית בכיכר פלאזה דה מאיו, ששמה שונה לאירוע ונקודת המוקד של החיים האזרחיים והפוליטיים.

ועדיין, רבים בארגנטינה נותרו נאמנים לספרד. דרוש של חוסה דה סן מרטין, בנו של קצין ספרדי, לארגן צבא ולהאיץ במחוקקים להכריז על עצמאות מספרד, דבר שעשו ב -9 ביולי 1816. מרטין המשיך להנהיג צבא משחרר ברחבי היבשת לפני שהוגלה. את עצמו, החל משנת 1824, לבלגיה, אנגליה וצרפת. כיום, גופתו מונחת במוזוליאום בקתדרלה המטרופולינית של בואנוס איירס, צעדים מהקבילדו, מוקפת בשלושה פסלים של דמויות נשיות המייצגות את המדינות הנערכות את מרטין כמשחרר: ארגנטינה, פרו וצ'ילה.

האומה החדשה, שהייתה מבורכת בשטחים פתוחים ורחבים וכמה מהארצות הפוריות ביותר בעולם, עם חוקתה משנת 1853 שעוצבה לאחר ארה"ב - פנתה לבירת אנגליה. בריטניה הגדולה השקיעה בכל דבר, החל ממסילות רכבת ובנקים וכלה במפעלים לעיבוד בשר. כיום שפע ציוני הדרך הבריטי. הכיפה של תחנת הרכבת רטירו משנת 1915 עוצבה על ידי אדריכלים בריטים ועוצבה מפלדה של ליברפול, ומערכת הרכבת התחתית, הראשונה בדרום אמריקה, תוכננה על ידי חברה בריטית בשנת 1913. אחד מקווי הרכבת התחתית - "A" - עדיין פועל עם מכוניות העץ המקוריות.

אבל בארגנטינה העצמאי שזה עתה הייתה חסרה מרכיב חשוב: אנשים. בשנת 1853 הכריז ההוגה הפוליטי הארגנטיני חואן באוטיסטה אלברדי כי "לשלוט זה לאכלס", וארגנטינה אימצה מהגרים, רובם מספרד ואיטליה. בין 1869 ל -1914, האוכלוסייה גדלה מ 1.8- ל 7.8 מיליון. עד שנת 1914, בערך 30 אחוז מאוכלוסיית ארגנטינה היו ילידי חוץ, כמעט כפול אחוז המהגרים בארצות הברית באותה תקופה.

כיום, מלון דה אינמיגרנטס, בו עד שנות החמישים הורשו לשהות בחינם למשך חמישה ימים, הוא אתר מוזיאון ההגירה. שכונת בוקה, הסמוכה לנמל הישן, הייתה מרכז חיי המהגרים, במיוחד עבור האיטלקים. זה עכשיו אטרקציה תיירותית; בימי ראשון רחוב קמיניטו מצופה מוכרי מזכרות ורקדני טנגו.

במהלך שנות הפריחה המוקדמת במאה העשרים, המעמדות העליונים של בואנוס איירס פיתחו את מה שכמה כינה "פטיש כסף" וחיקו את האצולה של אירופה - ובמיוחד את פריז. כתוצאה מכך, בואנוס איירס רכשה את תשובתה לשדרת דה-ל'אופרה (ובית אופרה ברמה עולמית). בואנוס איירס היא "עיר גדולה של אירופה, המעניקה תחושה של צמיחה מוקדמת, אך על ידי קידומה המפואר, בירת יבשת", כתב המדינאי הצרפתי ז'ורז 'קלמנסו לאחר ביקורו בשנת 1910. ובספר משנת 1913 על מסעותיו, הדיפלומט הבריטי ג'יימס ברייס השיב את הרעיון: "בואנוס איירס זה משהו בין פריז לניו יורק. נראה שלכולם יש כסף ואוהב לבזבז אותו ולאהוב ליידע את כל האחרים שהוא מוציא."

לא כולם התרשמו מהלהיטות של האומה להעתיק אופנות יבשתיות. לאחר שביקר בבואנוס איירס בשנת 1923, הכותב הסופר הקולומביאני חוסה מריה ורגאס וילה כינה את ארגנטינה "אומת הפלגיאט".

זו בכל מקרה עיר ניתנת להליכה של שכונות מסקרנות. בעוד שרמת פלרמו מהמעמד הבינוני עשתה יוקרה מאוד, עם מסעדות ומלונות בוטיק משופעים, סן תלמו שמרה במידה רבה על אופי הפעימות המועדף על תרמילאים, השוהים באכסניות הרבות לאורך רחובותיה הצרים והמרוצפים. תיירים אורזים את יריד אומני יום ראשון בכיכר פלאזה דוררגו, מקום נוסף בו רקדני הטנגו מתייצבים והמבקרים יכולים לקנות עתיקות, מלאכת יד ותכשיטים.

כמעט בכל שכונה נראים עקבות של שתיים מהדמויות הדומיננטיות ביותר בעידן המודרני, הנשיא חואן דומינגו פרון ואשתו אווה דוארטה, או אוויטה. פרון, שהיה פקיד במשרד המלחמה בשנות הארבעים של המאה העשרים, עלה לשלטון בכך שכדדד את עצמו עם איגודי העובדים ונבחר לסגן נשיא. אולם הפופולריות שלו הטרידה את ממשלתו הצבאית של הנשיא אדלמירו פארל; הוא אילץ את פרון להתפטר, ב- 9 באוקטובר 1945, ואז נעצר אותו. צעדת ענק שמונה ימים לאחר מכן שאורגנה על ידי מנהיגי האיגוד, בעלות ברית צבאית ואשתו הקרובה של פרון הובילה לשחרורו. מופע תמיכה זה העצים את פרון. הוא זכה בבחירות לנשיאות ב -1946 והמשיך להלאים תעשיות ולהתמקד במצבם של עובדים, מה שהפך אותו לפופולרי נרחב.

אבל לפרון היו הרבה מלעיזים ולא היה עניין לשמוע מהם, עובדה שנאמנים רבים של ימינו מעדיפים לשכוח. הוא השתיק מבקרים, כלא מתנגדים ודי הרס כל מראית עיתונות חופשית על ידי הלאמת רשתות הרדיו וכיבוי עיתוני האופוזיציה. הוא גם מילא תפקיד מפתח בהפיכת ארגנטינה למקום מקלט לנאצים. מעריכים כי איפשהו נכנסו למדינה איפשהו בין 3, 000 ל- 8, 000 גרמנים, אוסטרים וקרואטים עם קישורים לנאצים בתקופה שלאחר המלחמה; על 300 אמרו שהם פושעי מלחמה.

אוויטה, הגברת הראשונה האהובה ביותר בארגנטינה, פעלה לרוב כמתווכת בין האיגודים לבין הנהלת בעלה וסייעה לאנשים עניים באמצעות קרן שם אנונימית שבנתה בתי ספר וסיפקה טיפול רפואי, דיור ואוכל. היא דחפה לזכות בחירות נשים שהושגה בשנת 1947. היא נפטרה מסרטן צוואר הרחם בשנת 1952 בגיל 33. " Evita Vive " (Evita Lives) היא עדיין גרפיטו נפוץ ברחובות בואנוס איירס. קברה המבוקש ביותר נמצא בתוך קבר משפחת דוארטה בבית העלמין רקולטה, ומוזיאון אוויטה, שנמצא בבית לשעבר לאמהות חד הוריות חסרות כל אשר הקימה, מציג כמה משמלותיה הראוותניות ומספר את סיפור עלייתה משחקנית ל פוליטיקאי חזק ודמות פולחן.

חואן פרון הוטל על ידי הפיכה צבאית בהנהגתו של אדוארדו לונארדי בשנת 1955, אך בשנת 1973 הוא חזר מהגלות בספרד וזכה בנשיאות בפעם השלישית. הוא מת מהתקף לב בשנת 1974 בגיל 78. גופתו שוכנת במוזוליאום בקווינטה דה סן ויסנטה, הבית הכפרי שקנה ​​עם אוויטה כ -40 מיילים מהבירה. הבית פתוח למבקרים בסופי שבוע.

אשתו השלישית של פרון, איזבל, שהייתה סגנית הנשיא שלו בקדנציה השלישית, הובילה את הממשלה כמעט שנתיים לאחר מותו. ואז, בשנת 1976, הדיח אותה הצבא - ראשית ימיה החשוכים של ארגנטינה המודרנית.

הממשלה הצבאית שלאחר פרון - שהובילה במשך חמש השנים הראשונות על ידי חורחה וידלה ושתיים נוספות ברצף של שני אלופים - כלאה, עונה ורצחה מבקרי ואקטיביסטים של הממשלה. עד 30, 000 איש נעלמו, אומרים קבוצות זכויות אדם. פלישת הצבא לאיי פוקלנד הבריטית (איסלאס מאלווינס) בשנת 1982, שטענה ארגנטינה זה מכבר, הייתה מהלך שחושב לגוון את התמיכה במשטר; זה חזר לאחור כאשר בריטניה, להפתעת החונטה, עברה במהירות להגן על השטח. התקוממויות פופולריות והתנגדות בצבא אילצו את הנשיא ריינאלדו ביגונה לקרוא לבחירות שנערכו בשנת 1983.

בתחילה, ממשלתו הנבחרת של ראול אלפונסין (שנפטרה במרץ האחרון בגיל 82) הייתה נוטה להעמיד לדין מנהיגים צבאיים מאחורי הזוועות, אך בלחץ הכוחות המזוינים הוא אישר את חוקי החנינה בשנת 1986 ו -1987 אשר שמו קץ לרוב רובם של הניסויים המתמשכים. הנשיא קרלוס סאול מנם, שעלה לשלטון בשנת 1989, חתם על חנינות ב -1989 וב -1990 ששחררו קצינים מורשעים "לסגור תקופה עצובה ושחורה של ההיסטוריה הלאומית". עשרות אלפי אנשים זועמים מחו על החנינה.

ארגנטינאים החלו במהרה להכיר בגלוי באירועי העבר האחרון. באירוע מכריע הפך אדולפו סקיילינגו, רב חובל בציון בדימוס, לקצין לשעבר הראשון שהצהיר בפומבי כי המשטר הצבאי הרג את החתרנים כביכול, ואמר בשנת 1995 כי אסירים הוסמכו ונזרקו ממטוסים לים. "בשנת 1996, 1997 הדברים החלו להשתנות והתחיל להיות פתח לדבר על הנושא", אומרת אלחנדרה אוברטי, מ"זיכרון פתוח ", קבוצה המוקדשת להגברת המודעות לזוועות הדיקטטורה. בשנת 1998 אישר מחוקק העיר חוק להקמת פארק הזיכרון שיכלול אנדרטה לזכר קרבנות הדיקטטורה.

לאחר המשבר הכלכלי ב -2001, ארגנטינה חיה בשורה של נשיאים קצרי מועד, עד שנסטור קירשנר נבחר בשנת 2003 ושירת ארבע שנים, תוך הדגשת זכויות האדם. (בשנת 2005 בית המשפט העליון של ארגנטינה הכריז על חוקי החנינה כבלתי חוקתיים. משפטים חדשים של קציני צבא לשעבר שהיו מעורבים בהפרות זכויות אדם החלו ביולי 2007.) הנשיאה הנוכחית של ארגנטינה היא אשתו של קירשנר, כריסטינה פרננדז דה קירשנר, עורכת דין וסנאטורית לשעבר. היא הבטיחה להעמיד לדין גורמים ממשלתיים המעורבים בהרג פוליטי.

האקלים הפוליטי והמשפטי החדש הוליד את תומכי זכויות האדם. מייבל גוטיירז, מנהיגת קרובי משפחה של עצורים ונעלמים מסיבות פוליטיות, אמר: "במשך כל כך הרבה שנים היינו צריכים להשלים עם אנשים שסוגרים את הדלת על הפנים שלנו בכל פעם שהלכנו לבקש משהו". בשנת 1978, בנה בן ה -25, אלחנדרו, נעלם. מייבל גוטיירז נפטרה מהתקף לב באפריל האחרון בגיל 77.

בצמוד לפארק הזיכרון נמצא האנדרטה לקרבנות הטרור הממלכתי, שנחנכה בשנת 2007. האתר, שנמצא עדיין בבנייה ואמור להיפתח השנה, מזכיר את אנדרטת ותיקי הווייטנאם בוושינגטון הבירה, והוא מורכב ממסלול שביל עם גובהו קירות המפרטים כל קורבן מוכר והשנה בה הוא או היא נעלמו.

אסקואלה מכניקה דה לה ארמדה (ESMA), הידועה לשמצה מבין אתרי המעצר והעינויים בערך 340 בארגנטינה במהלך שנות הדיקטטורה, משמש גם כאנדרטה לא רשמית. מתוך כ -5, 000 אסירים שעברו בשעריה, שרדו רק כ -200. ארגוני זכויות אדם פועלים לצד גורמים בכדי להפוך חלק מאתר ה- ESMA למוזיאון לטרור בחסות המדינה. כדי לראות את בית הספר לשעבר בחיל הים, מבקר צריך להצטרף לסיור מתוכנן. זה מעביר את האימה של שנות הדיקטטורה. יש חדרים שבהם אסורים עונו וסוממו לפני "טיסות המוות" שלהם, וחדרים שבהם נשים ילדו תינוקות שנלקחו לאחר מכן והוצבו עם משפחות אוהדות את המשטר הצבאי.

זה היה ביומו הראשון בעיר בו וולסין, השתלת העיר ניו יורק, נתקל בעוד אתר ידוע לשמצה - כלא קסרוס. "לא היה לי מושג מה זה, אבל מהר מאוד ראיתי איך לבניין השפעה ממש חזקה זו על סביבתו, " הוא נזכר. "זה משתרע על פני גוש שלם, עלה 22 קומות מעל שכונת מגורים שרוב הבניינים הם שניים או שלושה קומות." כשנודע לו על ההיסטוריה החריפה שלו - וכי הבניין אמור להיהרס - הגה פרויקט אמנות שאפתני. על ידי ניפוץ אסטרטגי של החלונות בחלונות הגדולים של הכלא, הוא יצר את מה שנראה כ- 48 פרצופים גדולים בני 18 קומות. הפרויקט של וולסין ממשיך כעת בצילומים והוא אמור להיות מוצג בסרט תיעודי. פבלו וידלה, פעיל פוליטי שנכלא על ידי החונטה במשך עשר שנים, המשרת חודשיים במבנה ההוא, משבח את עבודתו של וולסין דווקא משום שזה סימל את האופן שבו האסירים הוחזקו בחושך. נראה כי הפרויקט "מביא את הפנים של אלה מאיתנו שהיו בפנים."

אפילו התרבות הפופולרית החלה לחקור את שנות הדיקטטורה. בשנת 2006, אופרת סבון טלוויזיה בפריים-טיים, "מונטקריסטו", עיבוד לספרו של אלכסנדר דומס , הרוזן של מונטה כריסטו, ריתקה את הצופים עם עלילה ששאבה את הדיכוי. "מעולם לא ראיתי ששנות הדיקטטורה הצבאית דיברו עליה באופן גלוי כל כך", אומרת מריסל לובוס, ארגנטינאי בן 31 שצפה בתכנית. "זה היה מרגש."

"הטלוויזיה לא פותחת דלתות חדשות", אומר אוברטי, הפעיל. "ניתן לבצע הצגות אלה רק בכל פעם שאנשים מוכנים לדבר על הנושאים האלה."

בואנוס איירס היא, למעשה, אזור קולנוע וטלוויזיה מועדף. על פי נתונים רשמיים, יותר מ -1, 000 פרסומות נורו בעיר בשנת 2007 וב -2008, מחצית מהשווקים בחו"ל. ריצ'רד שונטוף, סרט קולנוע בן 44 שעבר לבואנוס איירס מהברונקס בשנת 2002, עובד כמתרגם תסריט וכמתורגמן. "הפרסומות מאפשרות לאנשים הטכניים להתפרנס", אומר שונטוף, "כדי שיוכלו לעבוד אז על הפקות קטנות ועצמאיות."

בשנת 2008 הבמאי פרנסיס פורד קופולה צילם את טטרו בבואנוס איירס, על משפחת מהגרים איטלקית בעיר. חברת הפקה מקומית בנתה גרסה של ויסטריה ליין ממש מחוץ לעיר, שם צולמו הגרסאות הארגנטינאיות, הקולומביאניות והברזילאיות ל"עקרות בית נואשות ". והמפיקים ההולנדים מצאו את נופי העיר כל כך מפתים שהם צילמו כאן סדרת טלוויזיה - "הטנגו של ג'וליה", על ארבע נשים הולנדיות שעובדות בצימרים בשכונת פלרמו, רודף הסופר והמשורר הארגנטינאי הגדול חורחה לואיס בורחס .

ההתפתחות המהירה של העיר ניכרת גם בזירה הקולינרית. ניקולאס וויינברג, יליד בואנוס איירס, עזב את העיר בשנת 1996 וחי בארצות הברית שמונה שנים, בעיקר בהוואי ובלוס אנג'לס, ועבד בענף השירותים. אחר כך מכר את ביתו בקליפורניה וחזר להכניס את ההכנסות למסעדה ובר מרטיני, Mosoc, אותו הוא מנהל עם אשתו, שהיא פרואנית. הם מגישים את מה שניתן לתאר כמטבח פרואני מודרני - סשימי דגים לבנים במרינדה עם מיץ פירות פסיפלורה, קנלוני המיוצר בתירס סגול. לפני עשור, הוא נזכר, "לכל המסעדות היה כמעט אותו תפריט." כעת, לדבריו, "סצנת המסעדות השתנתה באופן דרמטי."

באשר לעולם האמנות, האישה העשירה ביותר בארגנטינה, מריה אמליה לקרוז דה פורטבט, פתחה לאחרונה את הדלת לאוסף שלה במוזיאון חדש בשכונת פוארטו מדארו העתיקה, שם שוכנו בתי הקונדוס, הדירות והמלונות השופעים היקרים ביותר בעיר מעל רחובות נהר. עם מסעדות יקרות. במוזיאון פורטבט פועלים עבודות של אמנים בינלאומיים ידועים, כמו פיטר ברויגל, JMW טרנר ואנדי וורהול, וכן אמנים ארגנטינאים, בהם אנטוניו ברני ו- Xul Solar.

האוסף המרכזי האחר, הנגיש לאחרונה, מלבה בבעלות פרטית, שנוסדה על ידי אילונדו קוסטנטיני המקומי, מחזיקה אוסף קבוע של יצירות אמריקאיות לטיניות, כמו פרידה קאלו ופרננדו בוטרו. ואז יש Appetite, גלריה אוונגרדית בת ארבע בשכונת סן תלמו.

תמרה סטובי היא אמנית בת 46 מפוקסיפס, ניו יורק, שעברה לבואנוס איירס בשנת 1995 והתחתנה עם אמנית ארגנטינאית איתה היא מנהלת תוכנית בשם אל בסיליסקו, שבה שוכנים אמנים שונים במשך עשרה שבועות. "זה מקום פנטסטי לחיות ולעבוד בו", אומר סטובי על העיר.

למרות קווי הדמיון של בואנוס איירס והפריז של ימינו בשנות העשרים של המאה העשרים, יש הבדל גדול: האינטרנט. לכל זרה שמנסה להשתלב בסצנת אמנויות קיימת, יש מישהו אחר עם מחשב נייד העובד מדירת בואנוס איירס עבור מעסיק בחו"ל. טום ומיה פרוסט, בני זוג באמצע שנות ה -40 לחייהם, מיקאו את עצמם למיקור חוץ בבואנוס איירס שלוש שנים. לפני כן מאזור פורטלנד, אורגון. טום עושה את אותה העבודה שעשה בעבר - ייבא תכשיטים אסייתיים לארצות הברית. "באמת פגענו בכל הקופה", אומר טום. "זה מקום כל כך מדהים." לכפור יש ארבע בנות, בנות 18 עד 22, ומאיה פרוסט אומרת שחסכו כסף עבור השכלתן בכך שגרה בארגנטינה. "אנחנו מוציאים הרבה פחות כסף בחודש, אנחנו חיים אורח חיים הרבה יותר טוב ויש לנו יותר זמן להסתובב עם הילדים שלנו", אומרת מאיה. "מה לא לאהוב?"

מאיה התלהבה כל כך ממציאת דרכים אלטרנטיביות לילדים להשיג השכלה בחו"ל תוך שהיא עוקפת תכניות לימודים יקרות בחו"ל, עד שכתבה ספר על כך, The New Global Student, שפורסם בחודש שעבר. "הופתעתי מכמה קל זה, " היא אומרת ומתייחסת למציאת סוכן ומפרסם בארצות הברית באמצעות דואר אלקטרוני. "זה מראה שהדבר הווירטואלי באמת יכול לעבוד."

דניאל פוליטי, שכותב את טור ניירות היום עבור צפחה, והצלם אניבל גרקו שניהם גרים בבואנוס איירס.