גוואקמולה הקדושה: כיצד כבש האס אבוקדו את העולם

מחפש סימן לאפוקליפסה? קחו בחשבון זאת: האובססיה הגלובלית שלנו לגואקמולה וטוסט אבוקדו סייעה להניב מחירי אבוקדו, צערים כספיים למילניום ואף לאי-ספיק בפשע הקשור באבוקדו.

תוכן קשור

• מדוע האבוקדו היה צריך ללכת בדרכו של הדודו

לאחרונה הופרשו שלושה גברים על מכירת אבוקדו של יותר מ- 300, 000 $. הם גנבו את התוצרת מחברת החקלאות בקליפורניה שהעסיקה אותם, ואז העבירו אותם במחירים מוזלים שנראו - והיו - טובים מכדי להיות אמיתיים. "אבוקדו נתונים לגניבה מאוד", אומרת מרי לו ארפאה, גננת ומגדלת אבוקדו מומחית באוניברסיטת קליפורניה בריברסייד. "אם אתה לא מאוד כנה, זה לפעמים קל לבחור." קרא לזה Grand Theft Avo.

סיפורים כאלה של הפקת תוצרת לא אמורים להפתיע, מכיוון שהביקוש לפירות החמאה הוא גבוה בכל הזמנים. האמריקאים טורפים 7 ק"ג אבוקדו לאדם בכל שנה, לעומת 1 ק"ג בממוצע בשנת 1989. צריכה של אבוקדו לנפש שילשה את עצמה מאז תחילת שנות האלפיים, על פי הדולר האמריקני. עם זאת, כמעט כל האבוקדו האלה - כ 95 אחוז בארה"ב וכ 80 אחוז ברחבי העולם - הם מסוג אחד: האס בכל מקום.

זה מטורף במיוחד מכיוון שלמרות שאנשים טיפחו אבוקדו במשך אלפי שנים וממציאים יותר מ- 400 זנים שונים, האס חלוקי הגלישה והשחורים כלל לא היה קיים לפני מאה שנה.

אז איך הס - שמכונה חרוז ב"מעבר ", על פי מועצת חס האבוקדו, הגיע לשלוט בחורשות ובשולחנות ארוחת ערב מקליפורניה לניו זילנד? מסתבר, סיפורו של האבוקדו של הס החל בטעות טעימה.

אמריקאים אוכלים בממוצע 7 פאונד אבוקדו בשנה. זה הרבה גואק. (אלכס ארנולד / אלמי)

אבל ראשית, קצת היסטוריה עתיקה.

אבוקדו היה אוכל חטיפים פופולרי הרבה לפני שבני האדם פגעו בזירה. בעידן קנוזואיק, מגאפונה פרה-היסטורית כמו ממותות ועצלנות אדמה ענקיות היו מלעבבים את הפירות בשלמותם ואז נוסעים למרחקים ארוכים, לפני שהם מנקרים את הזרע ובכך מפזרים את העצים. בגלל מערכת פיזור ספציפית זו לבעלי חיים, אבוקדו יכול היה בקלות להיעלם אצל אותם יונקים גדולים לפני 13, 000 שנה. אבל איכשהו, הם שרדו.

עד 500 לפני הספירה אנשים טיפחו בני אדם את מה שכינו ahuacatl במקסיקו ובמרכז אמריקה, וגידלו את הפירות כדי שיהיו יותר ויותר מהבשר הטעים שהם אהבו בתהליך. אהוחאטל היה המילה של Nahuatl ל"אשך ", עדות לכאורה למראה האבוקדו כשגדל בזוגות, והנהן לתכונותיו כביכול כאפרודיזיאק. טעים!

אבל ברגע שהאבוקדו הגיע לקליפורניה באמצע המאה ה -19, השם הזה לא התכוון למכור. לא רק שהאשכים לא היו טובים למיתוג, אלא שקשה היה לצפון אמריקאים להגות. ("אגס תנין", עוד מונייר מוקדם, לא היה טוב בהרבה.) מעט שינוי היה בסדר. הספרדים השתמשו במונח אקואט, וחקלאים בקליפורניה החלו לקדם את הווריאציה שלהם "אבוקדו" בשנת 1915.

בשנת 1926, על פי האגדה ואוניברסיטת קליפורניה בריברסייד, הביא הדוור בקליפורניה רודולף הס כמה שתילי אבוקדו הביתה לגידול בנכסיו של לה הברגה. אחד התריס נגד ניסיונות חוזרים ונשנים לקבל שתלים מזן אבוקדו קיים, לא נשא פרי ופיתא בחריפות את האס לכרות אותו. במקום זאת, הוא פשוט הניח לעץ לצמוח ללא השגחה.

ילדי הס היו אלה, על פי הסיפור, שגילו כי העץ הניב פרי שאהב טוב בהרבה מהאחרים: אחד עם טעם עשיר, אגוזי, מעט שמנוני. ככל הנראה, הס. "כמו ששמעתי את הסיפור, הילדים הכניסו אליו את הפירות והוא אמר, 'וואו זה לא רע, '" מספר ארפאה.

בזמנו, זן האבוקדו המכהן היה ה- Fuerte ("חזק" בספרדית), שהציג עור חלק ורזה וגוון ירוק מושך. לעומת זאת, הניסוי של הס היה בעל מראה יחסית לא מרגש, עם עור שחור ועבה. אבל הס החליט שזה מה שבתוך זה ספר - החלטה שתשנה את מהלך ההיסטוריה של האבוקדו.

התברר שלאס היו יתרונות גדולים אחרים על פני פוארטה. העצים צומחים במרץ, קל להפיץ אותם ולייצר כמות מרשימה של פרי רק בשנה השנייה או השלישית. יש להם עונת יבול ארוכה יותר מאשר אבוקדו אחרים, ואולי הכי חשוב, עורו העבה יותר של הס הופך אותו לעדיף על פיורטס, פינקרטון, זוטנוס וזנים אחרים אחרים שהיו פעם פופולריים כשמדובר בטיפול בפירות ומשלוחם למרחקים ארוכים.

הס רשם פטנט על העץ הנושא את שמו בשנת 1935, ושותף עם המגדל וויטיאר הרולד ה. ברוקאו לקידום המגוון. לרוע המזל, הפטנט על מגוון עץ הפירות היה כמעט בלתי אפשרי בימיו, ולכן לא היה יעיל במיוחד. מגדלים פוטנציאליים פשוט היו רוכשים זן של האס ומורסים אותו בעצים אחרים.

אז בעוד ששמו ותהילה התפשטו הרבה עם העץ, הס ומשפחתו לא ממש הפקידו את השיגעון שהתחיל בחצר האחורית שלהם, הסביר פעם הבן צ'ארלס הס ל"לוס אנג'לס טיימס ". "בגלל שהביא את האבוקדו הגדול בעולם, התמלוגים של אבי הסתכמו ב -4, 800 דולרים לאורך חיי הפטנט, " אמר הס הצעיר לעיתון.

הס האב הלך לעולמו בשנת 1952, אך היצירה שלו הצליחה להכות את חייה. שורשי שיתוף הפעולה הצנועים הזה איכלסו בסופו של דבר את הגלובוס במיליוני עצי אבוקדו, כולם צאצאים גנטית מאותו עץ אם חד הורית שחי במקום חאס במקום הישן עד לטענתו במחלת ריקבון שורשים בשנת 2002.

פטנט צמח אמריקאי מס '139: האבוקדו של הס. (מפעל ארה"ב. פט. 139)

בשנת 1945 גידל אבוקדו HB Griswold רבים ממגוון הפירות החדשים בספר השנה של אגודת האבוקדו בקליפורניה. "מבחינת השוק נראה כי לחס יש הכל. איכות מעולה, גודל פופולרי, זרע קטן, משלוח טוב, "כתב. אבל גריסוולד גם ראה דבר שעשוי להגביל את הצלחתו של הס: "החיסרון היחיד שלו הוא הצבע השחור שקשור במוחו של הציבור לפירות באיכות ירודה", כתב.

למרבה המזל, מגדלים אחרים לא מיהרו לשפוט את האבוקדו החדש לפי עורו. כאשר התעשייה התרחבה בצורה דרמטית בשנות השבעים, נטיעות הס הובילו את הדרך. ואז, בשנות השמונים, עורו הכהה של הס הפך לרווחה. זה היה הרגע בו הענף החל להבשיל אבוקדו בהמוניהם, מתוך אמונה שמוצר מוכן לאכילה ימכור טוב יותר. אבוקדו מבשילים את העץ ולא עליו. אז על ידי הכנסת פירות בחדר 68 מעלות צלזיוס ושימוש בגז אתילן כדי להצית את ייצורו של הפרי של הורמון ההבשלה הטבעי הזה, אבוקדו יכול להיות מובא לשוק בשל ומוכן.

והכי חשוב, במקרה של האס, פירוש הדבר שהם לא הראו פגמים מהטיפול בנזקים כמו שאבוקדו עור ירוק. "העור השחור והבשל של החאס מסתיר כ -90 אחוז מזה, " אומר ארפאה.

טים ספאן, מנהל תוכנית המחקר של ועדת אבוקדו בקליפורניה, מתאר כיצד הובא הציבור על סיפונו. "קמפיין שיווקי מוקדם של הנציבות היה התוכנית 'בשל ללינה' שסייעה לחנך צרכנים מחוץ לקליפורניה על הפרי החדש הזה ואיך לדעת מתי הוא בשל", הוא אמר, "זה נעשה על ידי דיבור על הבנוי - אינדיקטור הבשלות - הקליפה השחורה - והנחת מדבקות על פרי בנקודת המכירה שאמרו 'בשלים ללילה.' "

המאמץ עבד בצורה מדהימה. בוב ברגה, קודמו של ארפאה שעמד בראש תוכנית גידול האבוקדו בריברסייד, הואשם בגידול זן חס-עור בהיר בשנות החמישים. כשהצליח סוף סוף בשנות השמונים, אבוקדו של גוון היה מאוחר מדי. כמו שעור שחור היה פעם אחריות, עכשיו עור ירוק הרים גבות. "לרוע המזל באותה עת הפך הס למגוון הדומיננטי ואנשים אמרו, 'למה אתה מתכוון לאבוקדו בשל וצבע ירוק? מעולם לא שמעתי על זה ", אומר ארפאה.

כיום חקלאים מסוימים עדיין מגדלים את הגוון, כמו גם זנים ירוקים אחרים בעלי עור חלק מהבייקון ועד הזוטנו. אבל בעיקר נהנים מהשווקים המקומיים. ענף האבוקדו בקליפורניה בסך 300 מיליון פאונד לשנה ניתן כמעט לחלוטין לייצור הס. זה אותו סיפור במקסיקו, שם המפיק הגדול בעולם מגדל את מרבית האבוקדו שנצרך בארה"ב ומפנה מדי שנה יותר מ 1.7 מיליארד ליש"ט.

התעשייה כה גדולה עד כי הרשויות במקסיקו חוששות מההשפעות של ייעור יערות התעשייה. אבל מומחים כמו ארפאה מודאגים גם ממשהו אחר: שהמונוקולטורה הזו מעקירה במהירות מיני אבוקדו בר בעזרת אנשים רעבים. "נסעתי לצ'יאפס, מקסיקו, אחד המרכזים העולמיים לגיוון אבוקדו, " היא נזכרת. "היו לנו חזיונות לראות את כל סוגי האבוקדו השונים האלה. מה ראינו? הם כרתו אבוקדו פראי ונטעו עצי חס. "

בצד הבהיר, הצלחתו של זן הס אפשרה לאבוקדו להיות פרי עולמי, מציין ספאן, למרות טווח הגידול המצומצם למדי שלהם. עצי אבוקדו דורשים אקלים טרופי או סובטרופי מיוחד, מכיוון שהם אינם סובלים לא קפוא וגם לא חום קיצוני, ופחות מאחוז מהאדמה בקליפורניה מתאימה לייצור אבוקדו.

"בקליפורניה, למשל, פרי האס מתבגרים בערך באפריל בממוצע, אך מכיוון שהפירות תלויים על העצים ממש טוב, אנו יכולים להמשיך לקצור לספטמבר או אולי אפילו באוקטובר בשנת יבול גדולה באמת. שלב תכונה זו עם אזורי ייצור רבים - קליפורניה, מקסיקו, צ'ילה, ניו זילנד, דרום אפריקה, ישראל - ותוכלו לספק את כל השנה ברחבי העולם, ”אומר ספאן. "בעיקרו של דבר, האס הוא האבוקדו המושלם לשוק העולמי כפי שאנו מכירים אותו כיום."

ארפאה מסכים כי לחס יש את היתרונות שלו. אבל היא גם מזהירה שאנחנו צריכים זנים חדשים, כדי למנוע את הסיכוי המרוחק של אבוקדו ארמגדון. כאשר לגידולים אין גיוון גנטי מועט הם הופכים לפגיעים למזיקים או מחלות המותאמים במיוחד למחיקת סוגם הספציפי. דוגמא אחת היא הדרך שבה פטריה המכונה "מחלת פנמה" הביאה להפחתה בייצור הבננות העולמי לא פעם אחת אלא פעמיים בשנות החמישים והיום, על ידי התמקדות בזנים שעליהם הסתמכו המגדלים.

לפני שאתה נבהל, הבה נהיה ברורים: שום איום כזה אינו מתקרב לאבוקדו של הס. אבל אם היה מופיע, זה יכול להתפתח ולהתפשט במהירות, אומר ארפאה. "כל העולם משווק את האס", היא אומרת. "קשה מאוד להציג זנים חדשים ברגע זה. אבל אני חושב בהמשך הדרך אנו זקוקים לזנים חדשים. "

...

מצד שני, ייתכן שהפופולריות הבלתי פוסקת של האבוקדו עשויה לסייע בהבטחת המגוון הגנטי והמשך ההצלחה.

אם אוכלים דורשים, ומוכנים לשלם פרמיות, עבור זנים אחרים, בקרוב נוכל לראות כל מיני אבוקדו חדש. "אם אתה מסתכל על תפוחים, Red Delicious עדיין קיים ועדיין הוא חלק ניכר מהתעשייה, אבל זה היה סוג של תפוח שער וכעת הצרכנים רוצים לנסות זנים אחרים כדי לראות אילו פרופילי טעם אחרים יש שם, " מציין ספאן בחוץ. "אני חושב שעם הזמן זה יקרה לאבוקדו."

אבוקדו חדש לחלוטין יופיע גם כאשר מומחים כמו ארפאה ימשיכו להתנסות בגידול. "המשחק אמור למצוא משהו שהוא טוב יותר מהאס, " היא אומרת. "זה לא מושלם. לדוגמה, זה סובלני חום אך לא סובלני חום כפי שהיינו רוצים שיהיה. "קרוב משפחה של האס חובב החום יאפשר לתעשייה חסרת החלל בקליפורניה להתרחב לאזורים כמו העמק המרכזי הפורה.

בשלב זה קשה לדמיין שרוב הצרכנים מקבלים שום דבר אחר חוץ מהאס. אבל בהתחשב בסיפורו הלא סביר של האבוקדו עצמו - מארוחת העצלנים הפרהיסטורית ועד טוסטר חגיגי - לא ניתן לשלול דבר. אם אבוקדו חדש אכן מתפשט ביום מן הימים על פני הגלובוס, הנה מקווה שיוצריו יוכלו ליהנות מפירות עמלם מעט יותר מרודולף הס.