https://frosthead.com

הנמל לא מעובד

פורט, היין המבוצר המפורסם של פורטוגל, עובר שינוי אישיותי, משיל את דמותו הסנובית ומגן על דשאו.

תוכן קשור

  • ללגום מערבולת, כן
  • רוחו של ג'ורג 'וושינגטון
  • בדיוק מה שהרופא הזמין

היין המתוק מהשטח המחוספס והתלול סביב נהר דורו בצפון פורטוגל, הנחשב לרבים כאזור היין המוגן הראשון בעולם, ידוע לא רק בגופו המלא (הוא כ -20 אחוז אלכוהול), אלא גם כיקירו של היין הממסד הבריטי, משקה ה"נערים הזקנים "והאריסטוקרטים. אומרים כי האדמירל לורד נלסון טבל אצבע בכוס הנמל שלו כדי לצייר מפה של טקטיקות הקרב שלו לקרב טרפלגר. "פורט אינו מיועד לצעירים במיוחד, לשווא ולפעילים", כתבה הסופרת הבריטית אוולין וו. "זו הנוחות של הגיל ובן זוגו של המלומד והפילוסוף."

הדימוי הזה של מיושנות בנוסף להגברת התחרות של ענפי היין החדשים יותר בקליפורניה ובאוסטרליה היווה דחף כפול עבור יצרני הנמלים, אחדים מהם בריטים, ופורטוגל - שם הנמל מהווה 80% מכלל הכנסות הייצוא של היין.

אך לאחרונה היין הנערץ בן מאות השנים נלחם בכדי להגן על הכינוי המפורסם שלו. בשנת 2005 סייעו יצרני הנמלים בהקמת המרכז למוצא יין, וושינגטון. ארגון מבוסס DC ממונה על חינוך הציבור "חשיבות המיקום לייצור יינות". 13 אזורי יין, כולל שמפניה, נאפה ושאבללי, שייכים כעת לקבוצה. מאמצי הבעלות הללו קיבלו דחיפה של ממש בדצמבר האחרון, כאשר האיחוד האירופי וארצות הברית חתמו על הסכם המפרט כי לא ניתן לתייג שום יין מבוצר אמריקאי חדש כ"נמל ", אם כי אלה שכבר קיימים בשוק יכולים להמשיך להשתמש בשם.

בזמן ששומר על שטחה, הנמל מחזר אחר קהל טרנדי יותר - אנשי מקצוע צעירים, גברים ונשים, שעשויים לנסות כוס או שתיים במסעדה, ליהנות ממוס שוקולד מריר, ואפילו ללגום אותו על הסלעים.

"שותי יין רבים וצעירים יותר אינם בעלי נמל במסך הרדאר שלהם", אומר ג'ורג 'ט.ד סנדמן, נשיא התאחדות חברות יין הפורט, הדור השביעי במשפחתו המעורב בעסק. "עלינו להפסיק להגיד לצרכנים שהם צריכים להזדקק לנמל וינטאג 'במשך 24 שנים ואז לשתות אותו תוך 24 שעות."

במשך מאות שנים זו הייתה המנטרה ליהנות מהנמל המשובח ביותר, שנקרא "בציר". ארבעים ושמונה זני ענבים יכולים להיכנס לנמל. נמלים לבנים משלבים ענבים לבנים ולעתים קרובות הם מתוקים; נמלי אודם, מתוקים תמיד, מערבבים ענבים אדומים; נמלים מסורסים, המיושנים בחביות עץ ומגיעים או מעורבבים או לא מעורבים, מקבלים את שמם מצבע הענבר שלהם; ונמלי קציר, שמקורם יבול בודד וגילם שבע שנים לפחות.

נמל וינטג ', התכשיט שבכתר, מורכב מבציר בודד שהוכרז על ידי מפיק כטוב ביותר תחת התקנים המחמירים שנקבעו על ידי מכון פורט פורטוגל של פורטוגל. מיושן בבקבוק בין 10 ל -20 שנה לאחר שהוחזק בחביות לא יותר משנתיים וחצי, נמל הבציר משתפר עם הגיל וניתן לשתייה במשך עשרות שנים. עם זאת, זה יקר, קשה לגיזום, דורש גמילה ארוכה ואינו נשמר לאחר פתיחתו.

השטח מחוספס עד כדי כך שהנמל הוא יין יחסית יקר לייצור. (באדיבות המרכז למוצרי יין) כדי לעמוד בדרישות השוק ובאורח החיים המודרני, היצרנים מציעים יותר נמלים צרכניים וידידותיים למסעדות. (באדיבות המרכז למוצרי יין) האיכות והבשלות של נמל תלויות כמה זמן הוא נשאר בארונות, המכונים "צינורות". (באדיבות איגוד חברות יין הפורט) סירות תחתונות שטוחות המכונות "rebelos" נהגו לשאת נמל במורד נהר הדורו. מכיוון שמשאיות מעברות כעת את היין המתוק, הסירות משמשות לתיירות ולמרוץ בקרב היצרנים. (באדיבות איגוד חברות יין הפורט) "מגוון הטעמים העצום בנמל הבציר של שנת 1927 נחשף רק לאחר שנים של יישון", אומר טום מערה. (באדיבות ברי ברוס ורוד) אוטימה 10 (ליד אוטימה 20), מתלה בן עשר שהוצג על ידי סימינגטון אסטייטס בשנת 2000, מגיע בבקבוק לבן עם תווית עכשווית. (פול סימטון)

כדי לעמוד בדרישות השוק ובאורח החיים המודרני, היצרנים מציעים נמלים ידידותיים יותר לצרכן ומסעדות, שניתן לשתות אותם צעירים יותר, אינם בהכרח דורשים גניבה וניתן להעבד אותם שוב לצריכה מאוחרת יותר.

מאותת על הגזע החדש הוא אוטימה של וורה, מעוטר קטינה בן עשר, שהוצג על ידי סימינגטון אסטייטס בשנת 2000, ומגיע בבקבוק לבן עם תווית עכשווית. זהו, אומר פול סימינגטון, מנכ"ל משותף של החברה בבעלות משפחתית ותיקה, "דוגמה קלאסית לאופן בו יין מסורתי כמו פורט יכול להצעיר את תדמיתו." אוטימה עוקב אחר נמל איכותי נוסף שפרץ בהצלחה בשוק המסעדות - "בציר בבקבוקים מאוחרים", נמל שהושאר בחביות במשך ארבע עד שש שנים לפני הבקבוק.

ענף הנמל טוען כי היין שלו מעולם לא היה טוב יותר. כספי האיחוד הפרטי והאיחוד האירופי עברו למודרניזציה של הכרמים באמצעות טכנולוגיות ומכונות חדשות, כולל מכונות דריכה אוטומטיות, אם כי מעט דריכה אנושית נעשית עדיין.

מאמצים אלה עשויים להשתלם. סימינגטון מדווח כי ההכנסות גדלו ב -19 אחוזים מאז 1992, וכי נמלי הפרימיום (נמלי מילואים, נמלי וינטג 'מאוחרים בבקבוקים, נמלים טרוניים בני 10-20 ונמלי וינטג') נמכרו בהצלחה רבה עוד יותר והיוו כמעט 20 אחוז מכלל מכירות נמל.

אולם בשנה שעברה, המכירות העולמיות ירדו ב -2.2 אחוזים. ארצות הברית היא כיום הצרכן מספר 2 של זני פרימיום והשישי מכל הנמלים. שותי הנמל הגדולים ביותר הם הצרפתים, שמעדיפים נמל לבן כאפריטיפים, בעוד שהבריטים עדיין ראשונים בצריכת נמל וינטאג 'אך מדורגים במקום הרביעי בסך הכל.

האירוניה בדמויות אלה היא שהנמל חייב את קיומו לסכסוכים ההיסטוריים בין בריטניה לצרפת. בסוף המאה ה -17, לאחר שמלחמה נוספת ניתקה את הבריטים מהארגולט הצרפתי, הם פנו לפורטוגל ובשנת 1703 קיבלו מעמד סחר מועדף. ברנדי נוסף ליין אדום כדי לייצב אותו במהלך המשלוח. כך נולד נמל, ואיתו מנהגים בריטיים באופן יחיד כמו מעבר נמל.

המארח משרת תחילה את הג'נטלמן לימינו, אחר כך את עצמו ואז מעביר את הבקבוק לאיש משמאלו, אשר כן עושה זאת עד שהוא חוזר למארח. כל מי שלא מצליח להעביר את הבקבוק נשאל על ידי המארח, "האם אתה מכיר את הבישוף מנוריץ '?" אם האורח חסר מושג, המארח אומר, "הוא בחור נחמד להחריד, אך הוא מעולם לא זוכר לעבור את הנמל."

אבל לחסידי נמל, זו לא המסורת שחשובה, זה היין.

"מגוון הטעמים העצום בנמל וינטאג 'משנת 1927 נחשף רק לאחר שנים של יישון", אומר טום קייב מסוחרי היין הנערצים בלונדון ברי Bros & Rudd. "זה כאשר סכום כל המרכיבים משתלבים והיין הופך להיות יותר כמו גז מאשר נוזל, חוויה אתרית, אבל כזו ששווה לחכות לה."

דינה מודיאנו-פוקס היא תורמת קבועה ב- Smithsonian.com .

הנמל לא מעובד