גן הבירה Hofbräukeller ברובע היינהאוזן במינכן התמלא עד אפס מקום. אולי אלף איש, רובם בשנות ה -20 וה -30 לחייהם, ישבו כתף אל כתף בשולחנות ארוכים, מגרשים ליטר בירה, מכססים בייגלה שמנים ושומרים על שאגה קבועה של בונומי. זה היה רגע מושלם של פוסטר בעיר שמפרסמת את עצמה מזמן כמצודה של אחווה טובה שמונעת בכמויות בלתי פוסקות של הבירה הטובה בעולם. אבל זו הייתה גם סצנה שלא הייתה נראית בדיוק כך לפני מספר שנים. כמעט לאדם, שתייני הבירה לבשו את צבעיהם הלאומיים - אדום, צהוב ושחור - כדי לתמוך בסיכוי קבוצת הכדורגל הגרמנית מול טורקיה בחצי גמר גביע היורו 2008 בשוויץ.
מהסיפור הזה
[×] סגור
יש אנשים שאולי נרגעים וקוראים עיתון עם כוס קפה או כוס יין, אבל בדרום גרמניה הם עושים זאת עם בירה
וידאו: גני הבירה של בוואריה
[×] סגור
בית הבראהאוס. אולם הבירה למבשלת Hofbrau. (סוכנות טוני אנזנברגר / אנזנברגר) 
שער קיר מימי הביניים. (סוכנות טוני אנזנברגר / אנזנברגר) 
ארמון נימפנבורג. (סוכנות טוני אנזנברגר / אנזנברגר) 
מוזיאון רזיז, אנטיקוריום. (סוכנות טוני אנזנברגר / אנזנברגר) 
בית העירייה העתיק, רחוב טל. (סוכנות טוני אנזנברגר / אנזנברגר) 
גלריית תמונות
תוכן קשור
- הארכיאולוג באר
מתחת לחופה של עצי ערמונים הוקמו מסכי טלוויזיה כדי להציג את הגפרור. עם נגינת ההמנון הגרמני, רבים בגן עמדו, ולחן הלוח הקיסרי של היידן שר "אייניקייט און רייט און פרייהייט / פור דאס דויטשה וטרלנד!" ("אחדות וצדק וחופש / למען המולדת הגרמנית!"). נעדר היה הביטוי הידוע לשמצה "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("גרמניה, גרמניה מעל הכל!"), שהנאצים ניצלו להתפאר ברמת עליונות גרמנית ושנפלו מההמנון לאחר המלחמה. "עד לפני שנתיים כאשר גרמניה אירחה את גמר המונדיאל", אמר צעיר לידי, "התצוגה הזו של פטריוטיות הייתה בלתי נתפסת. היינו נבוכים מדי."
לקח יותר ממחצית מאה עד שמינכן, שהינה השנה 850 שנה להיווסדה, החזירה את הגאווה הלאומית למגוון הדברים הרחב שיש להתגאות בהם. העיר השלישית בגודלה של גרמניה (אחרי ברלין והמבורג) ובירת מדינת בוואריה, מינכן התגאה זה מכבר בתחכום קל ואהבה לתענוגות לבבים - תוך שהיא נבדלת זו מזו. ברומן של תומאס וולף הרשת והסלע, מספר המספר, מינכן "הוא סוג של גן עדן גרמני .... חלום גרמני גדול שתורגם לחיים .... באזורים אחרים בגרמניה אנשים ירים את עיניהם ויאנחו באומללות כשאומרים שאתה נוסע למינכן: 'אח! מינכן ... ist schön!' "( שון פירושו חתיך, יפה ונחמד.)
הרומן תומאס מאן, שחי במינכן לפני שנמלט לאמריקה לאחר עלייתו לשלטון, החל את סיפורו הקצר "גלדיוס דיי" במה שהוא אולי התיאור המפורסם ביותר של קסמי העיר: "מינכן היה בשפע. קמרון נוצץ של כחול משי השמים עמדו מעל הכיכרות החגיגיות, העמודים הלבנים, האנדרטאות הקלאסיות והכנסיות הבארוקיות, המזרקות הקופצות, הארמונות והפארקים של עיר הבירה, והנופים הרחבים והבהירים שלה, מרופדים בעץ וממוצעים יפה, שזורים באובך המנצנץ של בסדר בראשית יום יוני. "
כמו שקורה לעתים קרובות בסיפור של מאן, מצב הרוח מתכהה במהרה - במקרה זה עם הופעתו של רפורמטור קנאי שמחליט להשמיד את מותרות העיר במדורה גדולה. הסיפור פורסם בשנת 1902, מבשר באופן בלתי מבוטל את ההתפתחויות שהיו אמורות להפוך את השם מינכן למילה נרדפת לכמה מהאירועים הקשים ביותר של המאה העשרים: הולדת הנאציזם; הפייס הבריטי, הצרפתי והאיטלקי של היטלר בשנת 1938; טבח של 11 ספורטאים ישראלים בידי טרוריסטים פלסטינים באולימפיאדת 1972. כאשר הצטרפתי לעודד הניצחון הסופי של גרמניה על טורקיה, הזכרתי לעצמי שדווקא בהופברוקלר זה ב -1919 נשא היטלר את נאומו המדיני הציבורי הראשון.
מינכן ספגה נזק נרחב במהלך מלחמת העולם השנייה - פשיטות אוויר של בעלות הברית פגעו בעיר 71 פעמים. לאחר המלחמה, הוא נבנה מחדש בקפדנות כך שייראה ככל האפשר לפני 1940. תוך כדי כך, הריסו אבות העיר או הסתירו בניינים רבים הקשורים לרייך השלישי. מינכן של היטלר, מדריך נסיעות עגום של איש העסקים שהפך את הסופר יואכים פון הלש, מזהה 35 שעדיין שורדים, רבים חיוניים לעלייתו ומלכותו של היטלר אך משמשים כיום למטרות שפירות. הם כוללים את האטרקציה התיירותית המובילה במינכן, אולם הבירה המפורסם בעולם Hofbräuhaus; המלון הגדול והעתיק ביותר בעיר, Vier Jahreszeiten Kempinski; והסלון לאירועים באלטס ראטהאוס (בית העירייה העתיק), בו תזמר ג'וזף גבלס את ליל הבדולח (ליל הזכוכית השבורה), שבמהלכו הושחתו או נהרסו אלפי עסקים, בתים ובתי כנסת יהודיים ברחבי גרמניה, נהרגו כמאה יהודים וכ- 30, 000 אחרים נשלחו למחנות ריכוז, ורבים נוסעים לדכאו, ממש מחוץ למינכן.
בשנים האחרונות דורגה מינכן בעקביות בין הערים החיות ביותר בעולם, בזכות המיזוג החלק שלה של המודרני עם ימי הביניים, מרווחת הגנים והשדרות הציבוריות שלה, מעמדה כעיר המשגשגת ביותר של גרמניה, התרבותית ברמה העולמית שלה. אטרקציות, תחבורה ציבורית מעולה ואוכלוסייתה הניתנת לניהול של 1.3 מיליון. מינכן היא אחת מאותן ערים גדולות ונדירות שחשות נעימות. הגרמנים מכנים את זה "מיליונדורף" - "כפר של מיליון איש".
מינכן נהנית גם ממוניטין כאחת הערים הבטוחות ביותר באירופה. כשהלכתי מגן הבירה בחזרה למלוני בסמוך לחצות חציתי את נהר איסר, עם מים ממהרים וגדות ירוקות ושופעות, טיילתי לאורך מקסימיליאן שטראסה, עברתי על פני חנויות עם שמות כמו קרטייה, דיור וויויטון, ולבסוף נכנסתי למבוך של רחובות צרים באלטשטאט (העיר העתיקה). כששמעתי את צליל נעלייי על המדרכה, הרגשתי כאילו יש לי העיירה היפה הזאת לגמרי לעצמי.
"למינכן תמיד הייתה תחושה של עצמה כעיר מיוחדת", אומר תומאס ווידנר, אוצר בכיר במוזיאון העיר בסנט ג'ייקוב-פלאץ. "אנו נוטים לחשוב על עצמנו יותר כמינצ'נר מאשר כבווארים ." עמדנו מול דמותו הבלתי ניתנת לערעור של הנרי האריה, בן שושלת וולף ודוכס בוואריה וסקסוניה, אשר, כך נהוג לחשוב, הקים את מינכן בשנת 1158 על ידי קריעת גשר ישן מעל איסר ובניית אחד חדש לאורך מסלול סחר המלח העתיק של האזור. בסמוך לו התיישבה נזירים ( מונשה ), שלפי כמה דיווחים נתנה לעיר את שמה. בשנת 1180 איבד הנרי את בוואריה למשפחה דוכסית יריבה - ויטלסבאך. חבריהם שלטו בבוואריה בשבע וחצי השנים הבאות. בשנת 1918, לאחר התבוסה המשפילה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה, הפכה מהפכה פופולרית בהנהגתו של הסוציאליסט היהודי קורט אייזנר את הממלך האחרון של ויטלסבאך, המלך לודוויג השלישי, ובוואריה הפכה לרפובליקה. אייזנר נרצח זמן קצר לאחר שהפך לראש ממשלת הרפובליקה החדשה; חוסר היציבות הפוליטית שהתקבלה התגלה כקרקע פוריה לעליית הנאציזם.
ווידנר אמר כי המוזיאון בדיוק השלים ארגון מחדש של אחזקותיו, כך שניתן להציג לראשונה כרונולוגית תערוכה של 850 שנות העיר. כשהדריך אותי בארבע קומות של תצוגות, התחלתי להעריך כיצד מינכן הצליחה לזייף את ההערכה העצמית המופלאה שלה. בראש ובראשונה הייתה עמידותם של ויטלסבאך, שהחתמה את העיר בטעמם האישי של השליטים העוקבים והעניקה לה המשכיות ויציבות יוצאת דופן. עדות לכך בתערוכות הייתה הדבקות רבת השנים של העיר באמונה הרומית הקתולית, שהייחדה אותה משכנותיה הפרוטסטנטיות בצפון גרמניה ומזרחיה. מעל הכל היה ברור כי במשך מאות שנים אבות העיר גילו נכונות יוצאת דופן להתאים השפעות זרות למטרותיהם.
תוכנית העיירה של מינכן נותרה בעינה ללא שינוי מאז סוף 1500s, כאשר היא כללה ארבעה ריבועים שהונחו על גבי רשת צלב - תוכנית שניתן להבחין בה באחד מדגמי המוזיאון המדגים את התפתחות העיר מעיירת שוק פוקי לחשובה ביותר מרכז עירוני בדרום גרמניה. הערתי על הכיפות האקזוטיות בצורת הבצל שעדיין מכתירות את מגדלי התאומים של הקתדרלה הגותית המסיבית במרכז העיר, פרוקנקירצ'ה (כנסיית גבירתנו) שנבנתה בסוף המאה ה -15. הכיפות נוספו כעבור כמה עשורים. "בהתחלה, האנשים שנאו את הכיפות 'הזרות' האלה", אמר ווידנר, "אך כעת הם מעריכים את עצמם כ"מינכן". כיום אף בניין בעיר לא יכול להיות גבוה יותר ממגדלי Frauenkirche. "
דגם של מינכן מהמאה ה -19 הראה שדרות רחבות מרופדות בחזיתות ניאו-קלאסיות. "זו השפעתו של המלך לודוויג הראשון", אמר ווידנר. "לדעתי הוא היה נחוש לעבור את הפאר שהביא נפוליאון לפריס." ויידנר עצר לפני דיוקן מפתה של אישה אקזוטית, ואמר לי שהיא פילגשו של לודוויג לולה מונטז, רקדנית "ספרדית" ואדיבת הולדתה של אירלנד, שהאחיזה הסוערת שלו במלך הובילה בחלקה לחטיפתו בשנת 1848.
במדינה כפרית מאוד המתגאה בשמירת המסורת, מינכן בולטת גם בהתאמה שלה. העיר, שנותרה מעוז קתולי מוקף חומה במאות ה -16 וה -17 אחרי הרפורמציה, קידמה פולחן של מרים הבתולה (ומכאן שמו של הכיכר המרכזית, מרינפלאץ). עם זאת, בתגובה להארה הגרמנית של המאה ה -18, הורידו אבות העיר את החומה מימי הביניים שמסביב, והשאירו כמה שערים עומדים כעדות לעבר תוך חיבוק העולם הרחב.
דוגמא נוספת לפתיחות של מינכן היא העיר אנגלישר גרטן הגדולה (הגן האנגלי) הגדולה, אחד הפארקים הציבוריים העירוניים הגדולים בעולם. זה עוצב בשנת 1789 על ידי בנימין תומפסון (לימים הרוזן פון רומפורד), פולימאת מוובורן, מסצ'וסטס, שהביא גם את טיפוח תפוחי האדמה לבוואריה, שם המציא דוד כפול, ספל קפה, טווח מטבחים ו"מרק רומפורד ". מרק מזין לעניים.
שכנו של מוזיאון העיר בסנט ג'ייקובס-פלאץ הוא המרכז היהודי החדש - שלושה בניינים בהם מרכז קהילתי, מוזיאון ובית כנסת. בשנת 1945 צנחה האוכלוסייה היהודית במינכן מיותר מ -10, 000 ל -84. מאז 1991, כאשר גרמניה החלה לקבל את פני הפליטים היהודים ממדינות ברית המועצות לשעבר, מספר היהודים בעיר התנפח ל -9, 585. בית הכנסת החדש של אוהל יעקב, שנפתח בשנת 2006, מסמן את חזרתם של החיים היהודיים לעין במרכז העיר לראשונה מאז 1938. זמן קצר לפני שהרסו את בית הכנסת המקורי של אוהל יעקב במהלך ליל הבדולח באותה שנה, הכריחו הנאצים את יהודי העיר לקרוע את בית הכנסת הראשי שלהם בהרצוג-מקס-שטראסה. המתחם החדש ממוקם בסמוך לוויקטואלינמרקט הגדול (שוק האוכל), שגני הבירה שלו ופחים מלאים של ירקות, בשר ודגים מפגישים בין שחר ועד בין ערביים. כפי שציין שרלוט קנובלוך, ניצולת שואה שעמד בראש מבנה המרכז היהודי, מינכן החזירה לעיר מקום בו "יהודים ולא יהודים [יכולים] להיפגש באמצע."
בעיר שאהבתם הציורית יכולה להציף מבקר, מצאתי את בית הכנסת הנוקשה והמונומנטלי הצהרה מעוררת השראה. מבסיס אטום של אבן דמוית קיר מייללת עולה קוביית זכוכית הסגורה ברשת ברונזה מגן - פנס תלוי המבטא את צו המניעה של התנ"ך, "שיהיה אור." בפנים שמותיהם של 4, 500 יהודי מינכן שנרצחו על ידי קו הנאצים "מסדרון זיכרון" באורך 105 מטרים.
"במשך זמן רב מדי ליהודי מינכן, חיים ומתים, לא היה מקום שניתן היה לראותם", אמרה לי אלן פרסר, מנהלת התרבות של המרכז. "עכשיו זה כאן."
הליכה קצרה על פני העיר היא הבניין הגדול ביותר בעיר - הארמון לשעבר של הווילטלסבאך, המכונה בפשטות בית המגורים. על אף חזיתו וגודלה הרנסנס המרשים (מתחם עצום שנבנה סביב שבעה חצרות), הוא שוכן בנוחות בין הרחובות והכיכרות ידידותיים להולכי רגל המהווים את הרכזת המסחרית וההיסטורית של העיר. החדרים המעוצבים בצורה מרהיבה פתוחים לקהל הרחב וכדאי לראותם. אבל בביקור זה בחרתי לארמון הקיץ הפרברי של ויטלסבאך, נימפנבורג, נסיעה של 20 דקות חשמלית ממריאנפלאץ.
החל משנת 1664 והתרחב מאוד במהלך המאה הבאה, שלוס נימפנבורג (ארמון נימפנבורג) מתחרה בארמון ורסאי בזכות הוד החזית והקישוט בסלוניו. המתווה הגיאומטרי של הגנים משתרע אל אחו עצום ופארק מיוער עבות שמביא את הכפר הבווארי המפואר לקצה העיר. הפארק מכיל את בית ההנאה המהודר ביותר שנבנה אי פעם - בית ההצייד האמילינבורג הצומח, אותו תכנן האדריכל הבלגי פרנסואה דה קוביליה במאה ה -18 עבור צ'ארלס השביעי ואשתו האוסטרית, מריה אמליה. כאילו לא הספיקה ההתרגשות מהציד המלכותי, קיוויאליס התגדר בחדר מרכזי שהוא ארכיטקטורה כחומר הזיה טהור - היכל מראות מפואר שנחשב לתמונה של סגנון הרוקוקו הגרמני. בעיניי שחו בשלל ההשתקפויות והאור הרוקד שיצרו המשטחים המראות והמראות המפוארות, דמיינתי שקיוויאליס, אדם זעיר שתפס לראשונה את תשומת לבו של אחד הוויטלסבאך כגמד חצר, עשוי היה לאבד את אפו לואי ה -14 על ידי עשיית קסמים כה רבים בחלל בגודל של אולם המראות של סאן קינג בווראסאי.
Cuvilliés הוא אולי הכוכב של שנת 850 למינכן. הביקור שלי היה במקביל לפתיחתו מחדש של התיאטרון האהוב ביותר בעיר - בית אופרה של רוקוקו בשכונת Residenz שעיצב האדריכל בשנות ה -50 של המאה הקודמת למקסימיליאן השלישי ג'וזף. במהלך המלחמה, הרסו פצצות בעלות הברית את מעטפת התיאטרון הקובילי הישן. אך חלק ניכר מחלקו הפנימי המצועצע חולץ לפני ההפצצה, והתיאטרון שוחזר בשנות החמישים. לפני ארבע שנים שוב הקובילים נסגרו לשיקום ומודרניזציה - פרויקט שעלה בסופו של דבר 25 מיליון אירו, או כ -36 מיליון דולר. לקראת הפתיחה המחודשת ביוני 2008 העלתה האופרה הממלכתית של בוואריה הפקה חדשה של ה- Idomeneo של מוצרט, שהייתה בראשיתה עולמית בקובילי המקורי בשנת 1781.
אופרת החצר במאה ה -18 הייתה הזדמנות לראות ולהיראות, ועם האינטימיות שלה עם 523 מושבים, ריפודים בצבע ורד, גימור מוזהב להפליא ונברשות נוצצות ברכות, התיאטרון הקובילי החדש יגרום לכל מי שנמצא בג'ינס ובסניקרס להרגיש מרושע. מחוץ למקום. מינצ'נר מתייחסים ברצינות רבה לאופרה שלהם, והקהל של אידומנו היה לבוש עד תשע.
כמה ימים אחר כך הצטרפתי לרבים מהם שוב מעבר לפינה במקום הראשי של האופרה הממלכתית, התיאטרון הלאומי, להופעה מעוררת את טריסטן ואיזולדה של וגנר, שהייתה בכורה עולמית במינכן בשנת 1865. האופרה החלה בשעה 16:00. כך שיהיה הרבה זמן לארוחת ערב בין מעשים, קינוח בבית הקפה המסעדה Spatenhaus an der Oper שמעבר לכיכר כשההופעה תסתיים בשעה עשר בלילה, ושתייה בבר של שומן באודונספלאץ. הפעלת אופרה עשויה להיות מאמץ רציני במינכן, אך היא גם נינוחה - מכוונת על ידי מאות שנים של הרגל, וחלק וחבילה עם המקצבים הנינוחים של העיר.
עם אוכלוסייה קטנה משמעותית מזו של העיר ניו יורק, לונדון, פריז או ברלין, מינכן תמכה זה מכבר באחת מלבד שלוש תזמורות סימפוניות ברמה עולמית - הפילהרמונית של מינכן, התזמורת הממלכתית של בוואריה והתזמורת הסימפונית של הרדיו הבווארי. אפילו מחסור במיזוג אויר בערב קיץ חם לא יכול היה למנוע מהקהל הקיבוץ באולם הרקולס המחניק ב"היישובז "לשבת באדישות דרך הופעה של דבוז'ק ומהלר על ידי התזמורת הרדיו הבווארית, בניצוחו של המאסטרו האנגלי הצעיר דניאל הרדינג. כשרקבתי את מצחתי, גבר לידי חייך ואמר, "אנחנו הגרמנים אוהבים קצת לסבול בגלל האמנות שלנו."
אף כי מחוז שוואבינג בצפון העיר נהנה ממוניטין מסוים של תסיסה אמנותית בתחילת המאה הקודמת (קליי וקנדינסקי שהו שם כמה שנים), מינכן מעולם לא הגיעה למצב של ווינה, פריז או ברלין במשך טיפוח של אמנות נהדרת. אבל איסוף זה הוא סיפור אחר, ומינכן ריכזה את מיטב האמנות במקום אחד - אוסף גלריות שתצוגותיו נעות בין הפסל של יוון העתיקה ורומא וכלה בדמיונות האחרונים של אמנים עכשוויים. אחזקות הגלריות כל כך רחבות עד שנדגמו בצורה הטובה ביותר במשך שלושה או ארבעה ימים. עם זאת, אפשרי, כמו שעשיתי בוקר אחד מורחב, לחובב האומנות הקשה לעבור 2, 500 שנות אמנות ולעשות דגימה נבונה לאורך הדרך.
מוזיאון הגליפטותק של לודוויג הראשון, שנבנה בין 1816-1830 בכדי להציג את התעניינותו של המלך בעת העתיקה הקלאסית, מברך את המבקרים עם אחד הפסלים הארוטיים בעולם - השיש ברבריני פאון שיש בגודל טבעי, סאטיר ישן מסביב 220 לפנה"ס, שרצונו עירום מבהיל אפילו בימינו.
באלט פינאקוטק, שחזיתו עדיין מראה את צלקות ההפצצה שעברה במלחמת העולם השנייה, הפרס עבורי בין יצירות ידועות יותר של דורר, ברוגל, טיטיאן, אל גרקו ורובנס הוא הנישואים המיסטיים של קתרין הקדושה, משנת 1505-08, מאת המאסטר הצפון איטלקי לורנצו לוטו. הציור מצליח להיות גם אחר באופן זוויתי ומציאותי מתוק.
ה- Neue Pinakothek, המאכלס אמנות של המאה ה -18, ה -19 ותחילת המאה העשרים, נפגע קשה כל כך במהלך המלחמה עד שהיה צריך לבנות אותו מחדש. האור הטבעי הנדיב של הבניין שוטף את אוסף האימפרסיוניסטים הצרפתי, הפורטרטים הבריטי והריאליסטים והסמליסטים הגרמנים בזוהר נפלא. בביקורי האחרון נלקחתי במיוחד לציוריו של האימפרסיוניסט הגרמני מקס ליברמן, שסצנות חייו הגרמניות, מחופי ים ועד אולמות בירה, מראים עומק ועדינות שעושים בעיניי ציורים של הצרפתית המהוללת יותר שלו. מקבילו, אדואר מאנה, נראה אדיש.
Pinakothek der Moderne של מינכן הוא אחד המוזיאונים המרשימים בעולם לאמנות מודרנית. הבניין, שתוכנן על ידי האדריכל הגרמני סטפן בראונפלס, לבן לבן, קו ישר עם חללים מרקיע, עדיין הרגיש מעט מודרני מדי - קר וקליני - שש שנים אחרי שביקרתי בו לראשונה כשנפתח בשנת 2002. כל השמות החשובים של המאה העשרים נמצאים כאן, מבראק ועד בולדסארי, אבל החדרים המענגים ביותר שייכים לאחזקותיו העצומות של המוזיאון בעיצוב תעשייתי - מכסאות הכורסה של המאה ה -19 של מייקל תונט ועד האמן יליד דני, אולפור אליאסון, BMW המירוץ המונע ב -2008, לבוש ב עור קרח שהושאל מאוסף מכוניות האמנות של ב.מ.וו.
נאלצתי להתעטף בשמיכה, שסופקה על ידי אחד השומרים, בכדי לעמוד בצינה של הגלריה, אבל כל כך הסתקרנתי מהקרחונים הניידים האלה, שאחר כך באותו אחר הצהריים העזתי ברכבת התחתית למוזיאון ב.מ.וו בפארק האולימפי בפרברי העיר. . המקום היה מלא, בעיקר עם אבות ובנים, שהקפידו על קצות האצבעות לאורך המסלוליות דמויות ארקטור כאילו היו בקתדרלה. אכן זה היה משהו לראות: המוצר הראשון של החברה, מנוע מטוסים משנת 1916; אופנועים שהיו בשימוש במלחמת העולם השנייה; רצף מנקר עיניים של צוללי דרכים צבועים בהירים, גג נפתח, סדנים, מכוניות מירוץ ולימוזינות - כל עדות נוספת לגאונותו של מינצ'נר לתצוגה אסתטית.
המסעדות הטובות ביותר של מינכן, הכוללות מגוון טוב במיוחד של איטלקיות, מתחרות במקביליהן בערים אחרות באירופה הפופולריות, אך האוכל הקרוב ביותר ללבם הקולקטיבי של מינצ'נר הוא ללא ספק וייסורסט, נקניקיית עגל לבנה מרוחה בחרדל מתוק ונשטפה בבירה. כל אחד ממוצרי המבשלות המפורסמות "ששת הגדולות" של מינכן - אוגוסטינר, פולאנר, הופבראו, לוונבראו, ספטן והאקר-פסקור - יעשה זאת, אולם המסורתיים מעדיפים בירה וייס (לבנה), המיוצרת בעיקר מחיטה. הם גם יגידו לך שכדאי לצרוך ויס וורסט טרי מבושל רק בארוחת הבוקר - או לפחות לא מאוחר בצהריים - לזכר הימים בהם חוסר קירור כוסמין קלקול אחר הצהריים של בשר.
בבוקר האחרון שלי במינכן, הצטרפתי לוולפגנג שטמפפל, הדיקן של האקדמיה של דומנס, המכון הנודע בעיר ליצרני בירה שואפים, לדגום את השילוב הקלאסי הזה. לפי הצעתו נפגשנו בשעה 10 בבוקר ב- Weisses Bräuhaus, מפעל בן 450 שנה בעיר העתיקה. שולחנות העץ הפשוטים בחדר האוכל הראשי הקורני והקורה היו מלאים באניני טעם של התמחות הבית.
לא זכרתי את הפעם האחרונה שאכלתי בירה לארוחת הבוקר, אבל חצי הליטר של אותו בוקר ירד באותה קלות כמו מיץ תפוזים. כשהרמתי את המכסה ממחבת קטנה של שתי נקניקיות לבנות שקועות באמבט מים מהביל, הניחוח גרם לי להתנדנד. מילוי העגל היה רך ככרית למטה, טעמו עדין ועם זאת מספק. טיפה בריאה של חרדל חום טפחה אותי לרצות עוד. הושטתי יד לעוד ביס.
"אתה אוהב את זה?" שאל סטמפפל.
"יכולתי להתחיל את היום שלי ככה כל יום, " עניתי.
דיברנו על תפקידו בחינוך מבשלות שואפות על אומנות מסורתית, ועל האוקטוברפסט הקרוב, אורגיית הבירה השנתית, הממלאת כל חדר במלון במינכן. סטמפפל אמר שהוא ממשיך ליהנות מהאירוע למרות המסחריות המשתוללת שלו, אך מודאג מכך שגרמנים צעירים יותר מתחילים לבחור בבירה בהירה יותר בסגנון אמריקאי או אפילו זנים בטעם פירות. שאלתי מה לדעתו הבירה הטובה ביותר במינכן.
"אוגוסטינר, " אמר, ושם מבשלה שעשה לראשונה נזירים אוגוסטינים בשנת 1328. "זו הבירה העתיקה ביותר במינכן, והייחודית ביותר."
"למה?" שאלתי.
"אף אחד לא יודע, " אמר סטמפפל. "אולי זה המים שהם משתמשים מהבאר של 750 מטר שלהם. אולי זה משהו בתהליך הבישול המסובך בצורה יוצאת דופן. זה תעלומה."
"האם רוב האנשים במינכן יסכימו איתך?" שאלתי.
"כן, " ענה סטמפפל במהירות.
"אז אנשים פשוט יודעים, " אמרתי.
"נכון, " אמר. "במינכן אנשים פשוט יודעים ."
צ'רלס מישנר כותב על תרבות ואומנויות יפות.
בן לווייתו החביב ביותר של הצלם טוני אנזנברגר הוא כלבו פקורינו, אשר חינך את הכיסוי של סמיתסוניאן במרץ 2006.
