"מאמר זה לא מיועד לך אם אתה מרגיש חסכוני או גרוע לרגע."
אז קורא את השורה הראשונה של פיצ'ר ווג משנת 1929, שכותרתו באומץ "סיפור הפרווה של שנת 1929". לך בלי תכשיטים, דמי כיס או בגדים ליומיום, מייעץ ווג, אך אל תנסה לחפש פרווה. שכן הפרווה שתלבש תגלה לכולם "את סוג האישה שאתה ואת סוג החיים שאתה מנהל".
מספיק לגרום לך להזיע את קפוצ'ון ה- Uniqlo הסרוג שלך 86 שנים בעתיד. משווקי האופנה של ימינו פחות גלויים, אך האסטרטגיה שלהם לשיווק מוצרי יוקרה זהה. חומרים נדירים, הטיעון הולך, מעלים את הערך העצמי שלך, והשקעה בהם מזינה התפתחות אישית ואף רוחנית.
פרווה היא כבר לא סמל הסטטוס שהיה בעבר, ולמרות שניתן לתת קרדיט כלשהו למסע הפרסום למודעות ציבורית שהתזמרו על ידי קבוצות זכויות בעלי חיים, זה בעיקר בזכות ריבוי פרוות מזויפות שהחלו להכות את השוק לפני יותר ממאה שנה. בשנות העשרה של המאה העשרים החלו לצוץ בעיתונים האמריקאים דיווחים על חיקוי אסטראחאן - קליפת קטיפה קצרת שיער עשויה כבש בן יומו או לא נולד. "המחירים הגבוהים לפרוות אמיתיות והמצוינות של פרוות הטקסטיל תורמים להפוך את היצרנים הגדולים של בגדי הנשים ... לפעילים יותר מבעבר", העיר מעצבת אחת שהמשיכה ליצור רבים מהנמרים הפפוארים בשנות החמישים.
בשלב מוקדם נוצר פרווה מזויפת מבד ערימה, טכניקה של חוט לולאה ששימשו מעצבים לייצור טקסטיל כולל קורדרוי וקטיפה. בשנים 1919 - 1928 הטילה ממשלת ארצות הברית מס של 10 אחוזים על פרווה אמיתית כחלק מהצעדים בזמן מלחמה, מה שהוביל לרווחת יצרני הערימות. לחלקם היו כל כך הרבה הוראות שהם נסגרו באופן זמני. באותה שנה הניו ניו יורק טיימס מאמר הומור שכותרתו "האדם ממציא מרובע כלל לא כמו האמיתי." הוא פירט את סיפורו של יצרן פרווה מזויף, שיצר בטעות מעיל המבוסס על חיה דמיונית, "הוומפוס", בקמפיין פרסום ארצי כדי ללמד את הציבור על "מקורותיו" של היצור.
"בכל פעם שפרווה הופכת לאופנתית", אמר מומחה אחד לטיימס ב -1924, "הסחר מצודד תחליף, כי הילדה בשדרה השישית רוצה להראות כמו האישה האופנתית בחמישית, ועלינו לעזור לה למצוא את דרכה." ככל שהטכנולוגיה השתפרה, היצרנים הצליחו ליצור אפקטים של פרווה במשי - שדמו נמר, גזלה ושומה - ובסופו של דבר, בדי ערימה סינתטיים כמו אורלון ודינל, שנוצרו בשנת 1948 ו -1950, בהתאמה. עד 1957, פרוותי זיוף ניסו את ידיהם בשכפול של מינק, בונה, צ'ינצ'ילה, כלב ים, דביבון, ארמין, פוני וג'ירפה, חלקם בהצלחה רבה יותר מאחרים. במקרה הטוב אפשר היה לקוות לשכנע את העין, אם לא את המגע.
עד אז, פרווה מזויפת הייתה יותר מסתם אלטרנטיבה זולה. "פרוות 'מזויפות בכנות' לא רק מחקות את ממלכת החיות אלא מעניקות כיף לזה", ציין סופר אופנה אחד. במגזינים נראו ממרחים עם בדים בהירים וקפואים, שכבר לא דומים לבעלי חיים אמיתיים. ובכל זאת, בכל הנוגע לפרווה יוקרתית, פרווה מקורית - שרוולי שועל נפוחים, מינקטים באורך הרצפה - שלטה בהוליווד, וכך בכל מקום אחר. כמו תכשיטים, נשים קנו לעיתים רחוקות פרוות משלהן, והוסיפו לתפקיד החומר כסמן למעמד.
אנשי שמירה החלו לדבר נגד השימוש בבעלי חיים אמיתיים מסוימים לפרוות - בעיקר חתולים גדולים - באמצע שנות ה -60. בשנת 1968, חברי אגודת אודובון החמיאו מול חנות האופנה היוקרתית סאקס השדרה החמישית. באותה העת הם טענו שלא להתייחס לענף הפרווה בכללותו, פשוט השימוש בבעלי חיים בסכנת הכחדה. אך ההתקפות שהתרחשו במהלך השנים הבאות כאשר הפעילים הרחיבו את משימותיהם כך שיכללו את רווחתם הכללית של בעלי החיים ולא רק את שימורם בטבע.
תעשיית פרוות הפרווה ראתה הזדמנות. בתחילת שנות ה -70 של המאה הקודמת, EF Timme & Son, יצרנית פרוות המזויף "Timme-Tation" בניו יורק, השיקה קמפיין מודעות שתקף את תעשיית הפרוות. דוריס דיי, מרי טיילר מור, אנג'י דיקנסון, ג'יין מדוז ואמנדה בלייק נתנו הצעות מחיר למודעה אחת משנת 1971 במגזין ניו יורק . "להרוג חיה לייצר מעיל זה חטא, " אמר דיי. "אישה זוכה למעמד כשהיא מסרבת לראות כל דבר שנהרג כדי שיונח על גבה. ואז היא באמת יפה ..."
זו הייתה השביתה הראשונה של מלחמה ארוכה בין פעילים למען זכויות בעלי-חיים ופרוותנים שהשתמשו בסלבריטאים כתחמושת. בקמפיין אייקוני משנת 1994, PETA הציגה את הדוגמניות נעמי קמפבל וסינדי קרופורד המתחזות בעירום, מקדמת את הסיסמה "אני מעדיף להיות עירומה מאשר ללבוש פרווה." מותגים כמו קלווין קליין הצהירו שהם כבר לא ישתמשו בבד. "האם יש עתיד לפרווה?" סוזי מנקס שאלה באותה שנה בווג . מעצב האופנה הגרמני קארל לגרפלד, "נערות צעירות לא חולמות על מעיל פרווה כדמות מותרות". "חלום כזה של נערת זוהר קשור לאמהות ולדודות שלהם."
מותגי פרווה מזויפים המשיכו לנצל את הייטגייסט. מעילים נמכרו עם תגים פוליטיים, ובגדים נתרמו לתצוגות אופנה בחסות ארגונים לזכויות בעלי חיים. אם הפרווה הייתה המסמלת הכי רמה של האופנה לזהות ולמעמד, פרווה מזויפת החלה להתחרות בה, תוך שהיא משרה אמונות פוליטיות מתקדמות של הלובש שלה. בעוד שכיום טבעונים מתנגדים לפרווה מכל סוג שהוא, בנימוק שאפילו זיופים פופולריים בקרב האסתטיקה, קבוצות זכויות בעלי חיים בדרך כלל מגבות זיופים.
מדוע פרווה טעונה כל כך חברתית? זה קל וקל לזהות, אחד. עם זאת, בימים אלה ההודעות שהועברו לאחר זיוף או מציאות מדוללות על ידי העובדה שקשה כל כך להבין את ההבדל. המכירות העולמיות של פרווה אמיתית נמצאות במגמת עלייה, אך גם זיופים מגמות: התבוננו במסלולי מסלול ותראו המון סגנונות של דובי-דוב, אצל מותגי חנויות כלבו כמו קואצ'ר וגם על מדבקות עתידיות. כמו שרימפס. (בשנה שעברה, אייסה ארפן למעשה הכין מעיל כחול שמי מבד המשמש בדובי סטיף.) כשהכל נראה כמו יכול להיות על הסט של רחוב סומסום, קשה לדעת מה עשוי ממה, ואף אחד לא נראה להיות מודאגים מאוד.
פרווה הייתה מאז ומתמיד מארג מישוש. העובדה שרוב מה שאנחנו רואים מהאופנה מועבר כעת באמצעות דימוי ולא באמצעות מגע - בבלוגים כמו גם בערוצי מדיה חברתית - כנראה משחק תפקיד במראה של פרוות חדשות, אמיתיות ומזויפות. אם מעטים פרט לאלה שקונים אותם נוגעים בהם, אין פחות טעם לאובססיביות לכיוון הזקיק מקרוב. האם הפרווה שלך עדיין חושפת את "סוג האישה שאתה"? רק באינסטגרם. למעיל ה"וומפוס "יהיה סיכוי טוב יותר אם זה היה בסביבה של היום.
